Тонировка вязаных игрушек сухой пастелью. Ушки, носик, глазки и тонирование головы

Tонировка мягкой игрушки нужна, чтобы придать ей большей реалистичности, неповторимости и индивидуальности.

Для этого прибегают к тонировке ее отдельных частей. Это могут быть ручки, ножки, область вокруг носа, глаз, а также ушки.

Грамотная тонировка, как и макияж, завершает выбранный Вами образ.
Способов тонировки существует множество.

Я расскажу про один из них - тонировка сухой кистью масляными красками. Краски вы можете подбирать в зависимости от сочетаемости к ткани вашей игрушки, я предпочитаю следующие цвета красок

* марс коричневый светлый
* марс коричневый темный
* шунгит или сажа газовая-черный цветкраски для тонировки игрушки

Если Ваша игрушка светлая,в бежевых тонах,то берем первую краску,если темнее то берем вторую.Третью берем если игрушка белая или серая. И еще один нюанс: тонировку делайте только при дневном свете!

Перед началом работы мы должны избавить краски от излишка масла,для этого ее размазываем тонким слоем на бумаге.И спустя час краска готова к работе.краски для тонировки игрушки

Определите области,которые вы будете тонировать.Если это голова-то это область глаз,носик и ушки.Тонировка игрушки делается в основном перед тем как делать носик и глазки, поэтому чтобы наметить ореол тонировки,можно с помощью портновских булавок наложить тканевые носик и глазки.Если же вы уже сделали носик и глазки, наклейте на них скотч,чтобы их не запачкать.

Тонировку игрушки я наношу плоской кисточкой,щетинка №10.Кисточку макаем в краску и вытираем об бумагу,пока на ней практически ничего не останется.
Начинаем с носика. Кисть идет от центра в разные стороны,т.е центр носа у нас самый темный.

Тонируем глазки.Также от центра в стороны,у вас должно получиться что по глазиком самое темное место.Вот что у вас должно примерно получиться:тонировка глаз и носика игрушкиШаг5.

После подсыхания можно пришить сами глазки и нос. При использовании масляных красок будьте предельно аккуратны. Для начала попробуйте тонировать на обрезках ткани,чтобы не испортить игрушку,масляные краски плохо стираются, так что любую вашу оплошность будет потом трудно убрать.

И еще масляные краски имеют свойство хорошо впитываться, поэтому когда игрушка высохла,а цвет вам кажется бледным, Вы можете обновить "макияж", но с черным цветом будьте осторожны - иногда он не впитывается!

Также будьте осторожны с красками цвета умбра, при большом нанесении они могут выглядеть как грязь!

Не забудьте затонировать у игрушки ушки(если таковые имеются). Тонируем ушки по шву.

Тонируем пяточки по шву и ладошки.

На свое усмотрение Вы можете тонировать все что угодно: плечики, верхнюю часть грудинки(по шву), верхнюю часть бедрышек, горбик, животик.

Все, на что у вас хватит фантазии, но не переусердствуйте - вы же не хотите, чтобы игрушка потерялась на фоне вашей тонировки и выглядела как расписной мягкий комок.

Ну вот и все!Ваша игрушка готова!Дайте ей немного подсохнуть и можете радовать ей себя и окружающих!

P.S Немного о красках и инструментах для тонировки.

Краски - один из материалов тонирования,ну и конечно наиболее популярный.Чаще всего пользуются масляными красками,реже акриловыми.Некоторые используют при тонировании пастельные мелки или карандашную пудру.

1.Масляные краски.

Масляные краски-это пигменты,которые растирают с маслом.Эти краски вообще уникальны,они помогают добиться потрясающих эффектов.
Маслом разбавителем является олифа.Масляные краски очень медленно сохнут, в этом и заключается особенности работы с ней.

Масляные краски бывают двух разновидностей.

Густотертые краски - это краски-пасты, они очень густые и их надо обязательно разбавлять олифой,они могут быть даже в виде порошка.

Готовые краски, их смешивать с олифой не нужно они уже готовы к применению.
Масляные краски хранятся от 1 до трех лет.Их можно смешивать и делать разные цветовые гаммы.
Масляные краски разводят растворителями,о них читайте далее в статье.

Акриловые краски.

Многофункциональны, практичны,с ними меньше возни.

Они высыхая создают очень прочную и нерастворимую в воде пленку. Поэтому после использования акриловых красок изделие можно и лаком не покрывать.

Акрил очень удобен тем,что им можно работать на любой поверхности - дерево, стекло, кожа, даже металл.

Но здесь надо учитывать какого качества акрил, так как он может быть и синтетическим.

Перед работой его можно разбавить.Можно водой, но лучше специальными растворителями, так акрил лучше ляжет на поверхность и быстрее высохнет.

Акриловая краска бывает и матовой и глянцевой (с блеском). У этих красок очень богатая и яркая палитра. Очень круто что она бывает и со спецэффектами: в своем составе может содержать разные вкрапления как искорки,блестки,может быть флюорисцентной.

Пастель - чаще всего вы его видели как мелки или карандаши без оправы,могут быть круглыми или прямоугольными. Если вы потрете мелком об основу на ней останется слой пастельной пыли-краски, которая проникает между волокнами.Плюс пастели,что они тоже ложатся на любую поверхность,их не надо ничем разбавлять,а менять цветовую гамму можно нанося один цвет на другой. Они не прозрачны и легко растушевываются. Очень удобно что светлую пастель видно на более темном фоне и наоборот. Пастель бывает сухая, масляная и восковая. Сухая пастель имеет меловую основу,она как «бархат» на бумаге.Она представлена не яркими цветами в основном пастельными. В технике «сухой» пастели очень часто используется растушевка, что помогает добиться мягких переходов от одного цвета к другому. Такой пастельный рисунок закрепляют при помощи специального лака. Пастель масляная полная противоположность сухой пастели.Такой мелок имеет масляную,жировую основу. На поверхности он смотрится объемно,и имеет богатую красочную палитру.Такая пастель делается из прессовки пигментов и льняного масла,отсюда и ее свойства. Восковая пастель - она делается из пигментов и воска высшего качества.

Названия красок.

Группа кадмиевых - красные и желтые цвета и их оттенки.Они разные по насыщенности своей,бывают светлее,бывают темнее.
Группа кобальтовые - Включают в себя смесь зеленого.синего и фиолетового цвета.
Группа земляные -Это коричневые цвета и их оттенки,тоже разной насыщенности.Название этих красок сао говорит о цвете:умбра, сурик, охра, сиена, сепия и другие
Охра - включает разные оттенки и названия: золотистая, жженая, "сырая".
Краплак - Бывают светлые,средне-светлые и темные, может быть фиолетовым, красным.
Белила - титановые, цинковые, свинцовые. Имеют разные оттенки. Самые белые это титановые,а самые серые - свинцовые.
Сажа газовая - Очень черный цвет, а тиоиндиго черная - немного отливает синевой.
Сурик - цвет кирпичика).
Сепия - темно-коричневый насыщенный.
Красные кадмии-это различные оттенки красного цвета
Киноварь -цвета рябины,ближе к красно-оранжевому
Зелень травяная -как травка,только темнее
Зелень изумрудная - как название
Окись хрома - цвет болота
Зеленый кобальт - как молоденькая травка
Синий ультрамарин – синий,ну очень яркий

Растворители.

Растворители - это вещества, в которых растворяются и равномерно распределяются масла и смолы.

Скипидар
Это легкое эфирное масло, которое получают разными способами из смолы хвойных деревьев.Скипидар от степени его отчистки бывает разных оттенков: медно-бурого, желтоватого, красновато-желтого, лимонного, а также бесцветным. Чем он чище, тем прозрачнее.Скипидар имеет приятный,но резкий запах сосны.Если разжижать скипидаром краски,они быстрее высыхают.Скипидар очень удобен в своем применении и в свойстве,он укрепляет масляную пленку.Скипидар очень летучая жидкость,так что не забывайте его плотно закрывать!

Уайт-спирит

Тоже довольно часто применяющейся растворитель.Его применяют для очень густых масляных красок.По запаху напоминает бензин,но его плюс в том, что он очень долго храниться.

Его применяют редко,в основном для разбавления нитрокрасок и нитролаков.

Сиккатив (соли жирных кислот)
Их добавляют в краски неводной основы,в основном для наиболее быстрого высыхания.
В порошке их применяют для варки олифы. Они ускоряют высыхание красок,но пленка после них становиться очень хрупкой-это недостаток сиккатива.
Кисти.

Основным инструментов в тонировке являются конечно же кисти

Различия кистей по форме.

Форма пучка и назначение кисти связаны напрямую.

Круглая - универсальна в своем применении.С помощью нее вы можете варьировать любую толщину линии при нанесении.Это прекрасная кисть для тонировки,фактуры, работы над деталями.
Плоская - с помощью нее вы можете наносить широкие мазки,она удерживает много краски при макании
Овальная - ее используют в основном для сглаживания неровностей,но только свеженанесенной краски,придания гладкой поверхности изделию. Очень удобна при переходе от одного цвета в другой.
Веерная –незаменима для растушёвки краски, с её помощью можно смягчить контуры, удалить фактуру.
Трафаретная - она имеет тупой и и плоский конец,и ей как бы вбивают краску через трафарет. В основном ее используют, когда на изделие наносится узор через трафарет,отсюда и название.
Флейц – ЕЕ используют в основном для живописи и в основном с акварелью.

Различия кистей по типу ворса.

Кисти могут быть из самого разнообразного ворса.

Белка (цвет шатен, мягкая кисть).
Колонковые (на вид русый упругий ворс).
Собольи (рыже-русый упругий ворс).
Пони (сероватого цвета мягкий иногда волнистый ворс).
Козьи (мягкая белая кисть).
Кошачьи (ну очень мягкая белая кисть).
Свиная щетина - лучшая кисть для акриловых и масляных красок.
Синтетические кисти - блестящие кисти,в отличае от натуральных наиболее долговечные,и мазок более гладкий,но это только для акриловых красок.Вообще синтетические кисти ведут себя по разному с разными красками.

Различия по номерам.

Здесь все просто:чем больше номер кисти, тем она объемнее.
Кисть определенного номера выбирают в зависимости от размера покрываемой поверхности одной краской(одного цвета).Чем больше эта поверхность-тем больше номер кисти.У каждого номера кисти ворс тоже может быть разной длины.

Правила обращения с кистями.

Если ыв оставите кисть в банке с краской ворс заломается и а черенок и того хуже может отклеиться!
- После работы,кисти тщательно полоскают и убирают в пенал!!!
- Если вы храните кисти вертикально,то ворс обязательно должен быть наверху
- Помните чистая кисть-залог ее долгой жизни!(прям как в советские времена в детском лагере)))))
- Хотя бы раз в месяц следует тщательно промывать кисти в мыльном растворе.
-Совет:Для размешивания или смешивания красок используйте палочки или старые кисти,так вам не надо будет лишний раз промывать рабочую кисть от излишек краски.
- Если ворс помялся -можно его намылить и оставить сохнуть где то с часик,потом смыть мыло,при это ворс распрямится.
- Поле работы с масляными красками прополощите кисти в растворителе потом отожмите бумагой,затем промойте в теплой воде с мылом и заверните плотно в бумагу,так следует их хранить до следующего использования,это необходимо чтобы кончики кисти не распушились,иначе они будут непригодными в работе.
- Если вы хотите уменьшить ворс,то сначала его обстригите,а потом,обработайте края наждачной бумагой.

Техника тонирования цветов.

Основные инструменты,которые должны быть под рукой при тонировке.

Палитра - Она очень удобна и ее вы найдете в любом магазине для творчества,а можете и сами сделать.Вообще для палитры подойдет любая прямая поверхность.
Пленка - На ней бы будете растирать кисть.
Емкость для воды - любая банка,кружка.Только ее потом нельзя будет использовать в пищевых целях.
Кисти -в зависимости от того что вы будете делать и каких эффектов хотите достичь выбираете себе кисти разныз размеров и форм.
Губка -поможет вам сделать текстурный эффект.
Бумажные салфетки или туалетная бумага.
Газеты или коврики,-для защиты вашей рабочей поверхности от красок.
Растворитель.
Удач Вам и творческих успехов!

Продолжаем оформлять голову мишки.
Следующее, что я обычно делаю – это пришиваю ушки. От руки рисуете ухо медведя. Можно примеры посмотреть в других мастер-классах, можно срисовать из этого. Это просто и думаю вы справитесь без труда. Обратите внимание на то, что мы делаем медведя, а не мышку, зайку, белочку или слоника)). Соотношение пропорций уха к голове должны быть соблюдены.

Вырезаем выкройку, наклеиваем на картон, ждём когда подсохнет и опять вырезаем.

Берём плюш, кладём ворсом вниз, определяя примерно направление ворса и долевую нить. Кладём нашу выкройку и обводим. Это раз. снимаем и кладём рядом, опять обводим. Два. И ещё два раза проделываем это действие. Всего четыре раза. Не забываем оставлять припуски на швы.

Вырезаем с учётом припусков. Получается четыре детальки. Уха два, на каждое нужно по две детали – наружная сторона и внутренняя. Некоторые мастера внутреннюю часть ушка делают из другой ткани, для большей выразительности. Думаю, это зависит от образа игрушки и выполняется по желанию. Я тоже так делала в тех мишках, на которых только начинала тренироваться (Розочка, джентльмен, дедушки морозы и снегурочки). Однако, когда стала делать уже своих настоящих коллекционных мишек Тедди, то посчитала пока это излишним. Пока. Каждый образ надо почувствовать. А что будет дальше – поживём увидим.

Каждую половинку ушка дублирую хлопковой тканью.

Складываю по парно детали ворсом внутрь и сшиваю вручную, также как и голову, одновременно обмётывая края. Сшиваю только закруглённые края, а прямой край(основа уха) не зашиваю. Через него будем выворачивать и его же пришиваем к голове.

Пожалуйста, не ругайте меня за то, что так всё подробно, до глупости), рассказываю. Тот кто умеет шить, конечно поймёт с полуслова как делать, только намекни. Ну а тот, кто взял иголку с ниткой впервые в руки? Навыков нет, опыта нет, знаний минимум, а создать что-то прекрасное очень хочется. Надеюсь, что я вам помогаю, стараюсь как можно больше фотографий показать.

Вот что получается.

Выворачиваем

Теперь рекомендую вам обметать края отверстия, через кот. выворачивали. Особенно тем, кто имеет мало опыта в шитье. Честно говоря, я сама забыла это сделать – так увлеклась процессом. Всегда делаю, а здесь забыла). Ну бывает… Если вы обметаете, то вам легче просто работать дальше будет. Плюш и бязь будут вместе и вам легче будет края ушка подворачивать внутрь и зашивать. Отверстие небольшое, обтрепаться оно не успело и я быстро его завернула внутрь и зашила маленькими стежками.

Получились два маленьких ушка мишки

Наступил сложный момент и смешной одновременно). В чём сложность? Надо найти правильное местоположение ушей на голове медведя!. В чём смешное? На сантиметр ниже или выше, ближе или дальше и…перед вами уже не медведь будет, а мышка, белка или, даже, зайка или слоник)). Не поверите, какое это имеет огромное значение – местоположение ушей)! Попробуйте, поэкспериментируйте, поприкладывайте ушки в разных местах головы и вы увидите это. Опираясь на интуицию и знания в зоологии, мы, наконец, находим нужное место и прикалываем уши с двух сторон.

Здесь ещё понадобиться сантиметр и ваш глазомер. Постарайтесь одинаково расположить уши вашего мишки). Ещё подсказка: в этой модели мишкиной головы ориентироваться можно на боковые швы головы. Итак, прикалываем уши, можно в середине уха сделать такой симпатичный изгиб, как бы подчеркнуть внутреннюю часть уха. ещё раз проверяем на глаз и сантиметром всё ли ровно.

И теперь спокойно начинаем пришивать вручную. Берём острую, длинную и тонкую(только не бисерную) иглу, вставляем нитку и начинаем. Пришивается тяжело, помогайте себе круглогубцами – вытаскивать иглу или вставлять её в плюш. Я пришиваю по кругу. Начинаю с верхнего кончика ушка, иду по внутренней стороне до нижнего кончика, поворачиваю и на внешнюю сторону ушка, до верхнего кончика ушка. Внутренняя сторона ушка та, кот. расположена со строны мордочки. Мы её в дальнейшем будем тонировать. Внешняя сторона ушка та, кот. со стороны затылка. На верхнем и нижнем кончиках ушка пришивайте прочнее, больше закрепляйте.

Сделали один круг и закрепили, но не отрезайте нитку. Необходимо сделать ещё один такой же круг. Дело в том, что стежки получаются довольно крупными. Это получается из-за того, что шить не очень удобно, ткань толстая, голова в опилках, плюс ворс мешается. Но, кстати, ворс и скрывает ваши стежки. Это хорошо. Сделайте ещё один такой же круг и ушко будет пришито крепко и надёжно. Пришиваем второе и вот что получается.

Уши готовы! Ну а теперь… носик! Эээээ… С чего начать то? … Носик можно купить. Это самое простое и самое не
интересное. Разумеется мы его сделаем сами. Будем вышивать)! Когда ещё только училась шить мишек, я нашла довольно много разных форм носиков в Инете. Пару раз посмотрите и поймёте, что это тоже не сложно. Так что рисуем нос на бумаге и вырезаем его. на фото выкройка носа показана вместе с бусинками глазками.

Разные рукодельницы носики вышивают по-разному. Кто вышивает сначала контур носа,а затем и сам нос по этому контуру; кто делает на глаз, полагаясь на своё мастерство; кто нос обозначает отдельными крупными стежками и намеренно небрежно (мне кстати нравится токой способ, надо будет попробовать); ну а кто под вышивку подкладывает матерчатый нос, для большей рельефности. Вот к последним я себя и причисляю. Для подклада подойдёт плотная тёмная ткань, можно взять даже толстую. У меня с незапамятных времён сохранился кусочек вот такой ткани. По-моему это очень плотная шерсть, хорошего качества. Маленькую выкроечку носика кладу, прикалываю и аккуратно вырезаю без припусков.

Делаю примерку носика, лучше сразу вместе с глазками.

А затем носик приклеивается прозрачным клеем «Момент». Даём клею немного схватится.

Теперь приступаем к вышивке носа. Я предпочитаю нитки «Роза». Носы у медведей чёрные, а значит и цвет ниток тоже будет чёрный. Для вышивки носа и пришивания глаз я использую два вида иголок. Гобеленовую иглу с большим ушком, размером 4,5см, использую непосредственно для вышивания. Специальную большущую иглу, размером 15см, использую для продевания нитки на большое расстояние. Сейчас всё поймёте).

Отрезаю из клубка нитку длинной 2м, складываю пополам и вставляю сложенных вместе два кончика в ушко большой иглы. Другой конец нитки имеет петлю. Это делается для того, чтобы закрепить начало работы без узелка. Что мы и делаем в области шеи.

Закрепили. Теперь необходимо эту большую иглу с ниткой воткнуть в области шеи, провести через весь подбородок и вывести над верхним краем приклеенного носа. Делается это трудно, нам мешают туго набитые опилки и диск в шее. Но надо ухитриться. Вот по-этому и нужна такая длинная и прочная игла.

Выводим нитку.

Далее вышивать такой иглой не удобно. По-этому меняем большую иглу на иглу меньшего размера, у меня гобеленовая. Почему я беру гобеленовую? Такая игла тоже прочная, толстая и с большим ушком. Нам предстоит ею прошивать опилки и шов по центру мордочки в области носа. Поверьте – это тяжело. Однажды, вышивая нос у какого-то из моих мишек, я сломала такую иглу! Можно теперь представить с какой силой и, в то же время, как аккуратно необходимо работать.

Ну а теперь вышиваем, вертикальными стежками, ориентируясь на край приклеенного носика. Сделайте сначала пару стежков в разных концах носика и по центру, что бы легче и ровнее было класть последующие стежки. Присмотритесь к тому, как вы затягиваете стежки: не надо очень сильно или слабо, нужно выбрать среднее натяжение. Не торопитесь. Помогайте другой рукой укладывать стежок ровно на ткань, ниточка к ниточке. Старайтесь соблюдать вертикальность. Можно, однако, сделать специально несколько стежков кривыми. Будет тогда казаться, что носик уже когда-то штопали и не очень аккуратно). Мне так тоже нравится и так я сделала у мишки Густава. Лёгкая небрежность в нашем винтажном стиле даже приветствуется). Ну и вам легче будет. Если вдруг ошиблись и чтобы не переделывать, можно ошибку из минуса перевести в плюс.

Представляете, я так увлеклась этим сложным этапом, что почти не фотографировала. Надеюсь, что вы всё-таки разберётесь как довышить носик.

Носик вышит. Теперь надо сделать пару стежков, чтобы обозначить ротик. Мне нравятся серьёзные и грустные мишки. А вы – как пожелаете). Уложив последний стежок на носик, выводим иглу по центру нижнего края, там где был и есть уголочек носика. Делаем пару стежков произвольно, в нужном для вас направлении. Один из этих стежков, первый, мы делаем иглой гобеленовой. А второй и последний стежок рта делаем иглой большой. Т.е., прежде чем положить последний стежок, мы снова меняем иглу, вводим её в нужном месте рта и выводим уже в области шеи.

Вытаскиваем нитку, закрепляем концы и прячем кончики ниток в недрах головы. Излишек ниток отрезаем. Всё спрятано и ничего не видно. При закреплении можно опять иглу поменять на гобеленовую, для удобства в работе.

Получилось вот что

На фото по носу проходит косой стежок, уж не знаю откуда он взялся, чудеса). В реальности его нет, что будет видно по дальнейшим фото.

Теперь глазки. О, глазки! У этой мишки я намучилась с выбором размера глазок.
Обычно мастера используют специальные стеклянные глазки для мишек Тедди. Некоторые это стекло расписывают вручную. Никогда не пробовала, возможно это очень красиво и увлекательно. У меня же обычные пластиковые черные бусинки, но старые, что в нашем случае очень и очень хорошо!)) Имеются два размера, и в прежних мишках Тедди я использовала маленькие бусинки. И в этой мишке тоже думала пришить маленькие. Даже сфотографировала и показала вам их вместе с носиком. Даже примерку с ними делала! Но… До сих пор не могу объяснить как это происходит? Удивительно, но мишки действительно подсказывают тебе, что необходимо дальше делать! Начала прикладывать маленькие глазки – ну не то что-то и всё. И повыше, и пониже, почти на самый нос посадила их, и пошире – ну не то. Взяла размер бусинок побольше и, знаете, вдруг понравилось! Выражение мосечки максимально приблизилось к тому образу, кот. я изначально предполагала дать этой мишке. Так что глазки у неё будут большими.

Намечаем место, где будут глазки. Затем эти точки я обозначаю маленькими стежками очень крепких ниток. Делаю также, как и с носиком. Беру очень крепкую нитку, любую, чтобы в её состав входила приличная доля синтетики, кот. и будет обуславливать её крепость.

Вдеваю нитку(1м) в большую иглу, втыкаю в области шеи, провожу через весь подбородок и вывожу в месте, где предположительно будет пришит глаз. У шеи оставляю кончик не закреплённый примерно длинной см 15. Иглу с ниткой вывела и втыкаю рядом на расстоянии мм5 от точки выхода нитки, а вывожу иглу в месте, где будет второй глаз, в зеркальном отображении. Иглу с ниткой опять вывела и опять втыкаю на расстоянии 5 мм от точки выхода нитки, а вывожу уже в области шеи.

Итак, оба конца выведены почти в одном месте в шее. Теперь берём и немного затягиваем их. Стежки в месте глазок немного утонут в плюше, образуя маленькие ямочки-глазницы. Закрепляем концы, связываем между собой, но не отрезаем и не прячем. Один конец нитки остался достаточно длинный. Он нам понадобится, чтобы пришить глазик. На время оставляем его.

Ещё раз примеряем глазки-бусинки.

Ну, начинает мосечка вырисовываться!)) Однако пока мы ещё не пришиваем бусинки. Теперь необходимо голову немного оживить, сделать более интересной и реалистичной. Этап тонирования я обожаю. Наконец ощущаешь, что в руках у тебя не мячик, а уже почти что-то живое. Начинаешь с мишкой разговаривать). Это нормально. Вы думаете я с отклонениями? Угу! И вы тоже с ними будете, когда испытаете это приятное чувство – рождение чего-то живого, милого и симпатичного, созданного вашими руками. Кстати, день рождения мишки считается, когда пришиваются глаза! Но вернёмся к тонированию мишки. Итак, перед вами предметы, кот. я использую для покраски медведя: краска масляная художественная «умбра жжённая»; пастель художественная, земляные тона; две кисточки с жесткой щетиной и лак акриловый матовый для покрытия им носика.

Берём тюбик с масляной краской и выдавливаем небольшое количество на обычную столовую бумажную салфетку. Это лучше сделать заранее, когда вы занимаетесь ещё ушками или носиком. Необходимо, чтобы излишки масла, кот. входит в состав краски, ушли (впитались) в салфетку. Будет вокруг маленького кусочка краски такое расплывчатое пятно масляное. Теперь берём большую кисточку, чуть касаемся краски и начинаем – внимание! – вазюкать)) по листу бумаги, чтобы максимально убрать лишнюю краску с кисточки. Следы краски на бумаге должны быть почти сухими. Почти, но не совсем сухими. Сколько нужно краски на кисточке – вы почуствуете с опытом, раскрасив так несколько мишек.

Ну а теперь начинаем красить мишку). Думаю, самое удобное место на голове мишки для начала (для пробы) это ушки. Мы с вами не зря немного изогнули внутрь ухо, вот в этой ямке и наносим первый штрих. Касаемся ворса аккуратно, с небольшим нажимом. Вы почуствуете сам процесс и вам понравится. Красим, красим, нажимаем – не хватает краски? Повторяем процедуру с кисточкой, краской и бумагой и возвращаемся к ушку. Вы замечаете, что центр внутренней части ушка потемнел, остановитесь, не переусердствуйте. Лучше, потом ещё подкрасить, если решите, что это необходимо. А пока остановитесь и посмотрите, что получается.

Теперь ямки-глазницы. Когда пришьёте глаза, будет смотреться очень выразительно.

Ещё, по желанию, можно пройтись по швам головы. Можно их подкрасить все, можно частично. В общем, дальше действуйте по интуиции, как вам нравится и в соответствии с выбранным образом.
Я решила на этом этапе немного затонировать область шеи, а потом ещё добавлю, в конце.

С краской сейчас мы закончили работать. Но если, посмотрите выше, у нас есть ещё пастель. Ею можно пользоваться по желанию, она не даёт очень яркого эффекта, но мне всё-таки нравится.

Забыла сказать вам одну деталь. Плюш имеет блеск, даже самый старый плюш. Т.е. ворс блестит. Кому-то это нравится и мне тоже нравится, но надо работать в соответствии с образом. Если вы просто делаете мишку Тедди, современного, без налёта старины, то блеск не помешает, даже приукрасит игрушку. Мишутку, кот мы с вами делаем, я задумала стареньким, правда чуть-чуть. Однако блеска надо поубавить. Существует несколько способов, и я пользуюсь двумя из них. 1.Кипячение целого куска плюша с содой минут 20-30, в самом начале, ещё до раскроя 2.Потереть наждачной бумагой. В первом случае блеска становится меньше, но полностью не исчезает. Второй способ используется в процессе работы, по мере приготовления каждой детали. Т.е. шлифуется готовая, но не крашенная голова, отдельно каждая готовая лапка, а туловище трёте, когда весь мишка уже собран. Блеск тоже уходит, но не весь. А вместе с блеском уходит и ворс. Используя наждачку будьте осторожны – плюш легко протирается до основы. Это свойство можно использовать, если вы хотите сделать где-нибудь дополнительную потёртость, немного. Это подчеркнёт старину вашего мишки.

Возвращаюсь к этому мишке. Мой кусок плюша старый, но в хорошем состоянии. Однако при ближайшем расмотрении я заметила, что он весь в мелких потёртостях. На некоторых фото это заметно. И… меня это очень даже устраивает). Блеска на нём мало, по-этому мучить его кипячением в этот раз не стала. Наждачкой тоже решила пока голову не тереть. А решила воспользоваться третьим способом, как уменьшить блеск и придать чуть другой оттенок плюшу. О выше указанных способах, я прочитала в Инете, уже давно и для всех это доступно. А вот третий способ – пастель. Я, честное слово, додумалась сама. Скорее всего и он тоже где-то описан, в каком-нибудь МК по мишкам, Америку я не открыла. Но мне он не встречался. Покупая масляную краску, я увидела рядом коробочку пастели. Обратила внимание, что тона земляные и взяла да и купила её тоже. А вдруг понравится! Попробовала и действительно понравилось)! Пастелью я тонирую уже не первого мишку. Чем мне нравится пастель? 1.Убирается блеск, вы его закрашиваете. 2.Придаёте такой ненавязчивый оттенок основному цвету плюша. Мне кажется, что игрушка становится ещё более реалистичной. Но это сугубо моё личное мнение. Кстати, когда я первый раз пробовала пастель, то думала, что держа в руках мишку, пастель будет красится с плюша, пачкать руки. Ничего подобного! Она сухая, прекрасно ложиться и прекрасно держится, сохраняя цвет. И руки чистые.

Ещё раз показываю пастель

Но прежде чем мы будем красить пастелью, надо сделать наконец мишке глаза. Техника и последовательность действий такая же как и при ямочках-глазницах. Берём крепкую длинную нить, большую иглу и начинаем с области шеи, выводим иглу с ниткой в ямочке(уже окрашенной). Дальше, если игла не проходит через отверстие бусинки, нитку вытаскиваем из иглы и пропускаем нитку руками в дырочку бусинки, опять вставляем в иглу нитку и втыкаем в плюш, а выводим иглу с ниткой уже в другой ямочке. Действия повторяются и наконец иглу с ниткой выводим в области шеи. Нитку вытаскиваем из иглы. Берём оба конца нитки, и туго связываем между собой два-три раза, концы ниток прячем внутрь головы, а излишек отрезаем. Бусинки-глазки ещё больше утонули в плюше. Обратите внимание! на то, что глазки прикреплены под большим натяжением. Оно не ослабевает благодаря очень туго набитым опилкам и крепкой нитки. Вот ещё почему надо очень туго набивать голову и особенно носик. Выше я уже об этом говорила.

Теперь как я это делаю, крашу пастелью. Беру палочку пастели с подходящим мне оттенком и начинаю твердой рукой штриховать(водить) по плюшу. Как карандашом по бумаге, когда надо что-то не ярко заштриховать. Вы можете для начала попробовать на листе бумаги, посмотреть яркость выбранного вами цвета, потренироваться. Можете потом взять кусочек плюша и тоже потренироваться. Если боитесь заштриховывать сразу всю голову, то пройдитесь первоначально только по швам головы. Это чуть состарит швы и одновременно вы визуально сделаете не заметными нитки, кот. сшивали детали головы. Не смотря на то, что мы старались сшить детали крепко, подобрали нитки в тон плюша, они всё равно с лицевой стороны, да ещё после плотной набивки, видны. Натянуты до предела и равномерно и видны. Так вот пастель поможет вам сделать их почти не заметными. Я сделала всё так, как описала выше. Вся головушка мишутки заштрихована, блеска практически нет. Результат меня устроил).

Мне кажется, что фото передает разницу в цвете. Мишутка чуть темнее стал.
Теперь осталось сделать последнее. Нужно носик покрыть либо воском, либо лаком. Некоторые мастера работают с воском. Но с ним работать без навыков трудно. Я пока не пробовала, но обязательно в дальнейшем попробую. А сейчас мы с вами возьмём обыкновенный акриловый матовый лак для творческих работ.

Берём кисточку по-меньше, но жёсткую, обмакнули в лак и смелыми движениями покрасили весь носик. Это не сложно и совсем не страшно. Думаю вы быстро справитесь). Лак сразу не впитается. Необходимо голову оставить подсыхать на несколько часов. Я вообще стараюсь всю тонировку делать вечером, тогда за ночь головка высохнет вся,и носик тоже.

И вот что получается

На одном ушке уже в последний момент я решила сделать декоративные швы, как будто мишутку уже кто-то штопал). И такие же стежки на затылочном шве.

На этом этапе мы с вами останавливаем работу над головкой мишки и займёмся теперь лапками и туловищем.

Как тонировать игрушки?

Очень полезная статья для тех, кто делает игрушки.

Для кого мы делаем игрушку?

Это первый вопрос, который нужно задать себе при выборе тонировки.

Если это малыш, то лучше тонирование совсем исключить. Ведь он всё пробует «на зуб» и обязательно потащит ее в рот.

Если ребенок постарше, то можно использовать акриловую краску для ткани.

Если это для коллекции или интерьерная игрушка, то цветными карандашами, тенями для глаз или масляной краской.

Итак, начнем..

Какие места игрушки тонируем?

Тонирование делает игрушку неповторимой. Придает ей реалистичность. Поэтому тонируют отдельные части.

Наперво - это область вокруг носа и глаз. Ушки. Щечки. Иногда ручки и ножки. Пузико и хвостик. Даже одежду зверьков.

Вот несколько примеров нашла на просторах интернета:

Место под глазки тонируем от центра к краям. Также с носиком. Ушки и пяточки по шву.

Вообще, можно тонировать всё, главное не переусердствовать.

Гармоничная тонировка завершает образ игрушки. Делает его законченным.

Тонирование акриловыми красками для ткани.

Сначала связать образец из ниток, из которых сделана игрушка. И поэкспериментировать на нём.

Слегка разводим краску с водой. Если развести сильно, то вода впитается, если мало, то краску будет сложно красиво и ровно нанести на игрушку.

И аккуратно наносим в тех местах, где необходимо тонировать.

Румянец на щечках или легкие неяркие полосы делаем самым кончиком кисти, слегка смочив водой. У пушистых игрушек пряди слегка пригладить влажной кисточкой.

Кисть лучше выбирать ненатуральную и сразу смыть акрил, позже это будет сделать сложнее. Посуду взять ненужную, чтобы даже выкинуть было не жаль.

Тонирование тенями.

Это очень красиво. Легко сделать и прозрачность, и яркие пятна.

Наносить можно ватной палочкой или ватным диском. А то и просто пальцем.

Тени ложатся легко. Единственный минус - тени осыпаются. Причем довольно быстро.

Тонирование цветными карандашами.

Долговечнее, чем тени.

Лучше всего использовать мягкие карандаши для художников. Красим игрушку. Яркость регулируем надавливанием на карандаш.

Тонирование маслянными красками (рисование сухой кистью).

Цвет подбираем к окраске игрушки:

Светло-коричневый к бежевым и пастельного цвета игрушкам,

Темно-коричневый к цветам поярче,

Черный к белым или серым игрушкам.

Определившись с цветом, берем немного краски и размазываем ее по листу картона. Полчаса-час подсушиваем. Бумага впитает лишнее масло и игрушка не будет лосниться в тонированных местах. Никаких жирных пятен нам не нужно.

И начинаем.

Первое : тонировка делается при дневном свете (при электрическом получается на 1-2 тона темнее).

Второе : тонировка делается до установки носика и глазок.

Сначала «порисуем» на бумаге.

Когда цвет почти исчезнет переходим уже на игрушку.

Водим кистью от центра к краям. Самое темное - под глазками. Или под носиком.

Как и с акрилом, сначала потренироваться на образце. Т.к., если акрил смывается плохо, то масло ещё сложнее.

Потом делаем акцент: более темной (или черной) краской точечно затемняем вокруг носа и в центре глаза.

Последний момент - растушевка. Чистой кисточкой легко водим по тонировке, чтобы граница между основой и акцентом исчезла.

Если вдруг случился конфуз и появилось лишнее пятно, то его можно (пока оно свежее) извести монотонно водя по нему ватной палочкой, смоченной в льняном масле.

Когда краска высохнет, можно пришить глазки и носик. Окончательно игрушка просохнет через 2-3 дня, а совсем-совсем высохнет — через 2 недели.

Нюанс: масляная краска, высыхая, светлеет. Поэтому или чуть темнее тонировать, или «подправить» макияж после высыхания.

Тонирование кофе.

Рецепт несложный:

1 столовая ложка кофе

1-2 грамма ванилина

1 чайная ложка корицы (для вязкости)

Залить кипятком, хорошо перемешать.

Нанести кистью, просушить в духовке.

По материалам amigurumi.su

Tонировка мягкой игрушки нужна, чтобы придать ей большей реалистичности, неповторимости и индивидуальности.

Грамотная тонировка, как и макияж, завершает выбранный Вами образ.
Способов тонировки существует множество.

Также будьте осторожны с красками цвета умбра, при большом нанесении они могут выглядеть как грязь!

Не забудьте затонировать у игрушки ушки(если таковые имеются). Тонируем ушки по шву.

Тонируем пяточки по шву и ладошки.

Ну вот и все!Ваша игрушка готова!Дайте ей немного подсохнуть и можете радовать ей себя и окружающих!

P.S Немного о красках и инструментах для тонировки.

1.Масляные краски.

Масляные краски бывают двух разновидностей.

Акриловые краски.

Многофункциональны, практичны,с ними меньше возни.

Акрил очень удобен тем,что им можно работать на любой поверхности - дерево, стекло, кожа, даже металл.

Но здесь надо учитывать какого качества акрил, так как он может быть и синтетическим.

Названия красок.

Растворители.

Растворители - это вещества, в которых растворяются и равномерно распределяются масла и смолы.

Уайт-спирит

Его применяют редко,в основном для разбавления нитрокрасок и нитролаков.

Основным инструментов в тонировке являются конечно же кисти

Различия кистей по форме.

Форма пучка и назначение кисти связаны напрямую.

Различия кистей по типу ворса.

Кисти могут быть из самого разнообразного ворса.

Различия по номерам.

Правила обращения с кистями.

Техника тонирования цветов.

Основные инструменты,которые должны быть под рукой при тонировке.

Этот мастер-класс покажет, как оформить мордочку игрушки с помощью сухой пастели. Он скорее для новичков в валянии, но вдруг пригодится и более опытным создателям игрушек.

Для начала давайте поговорим о том, какими должны быть материалы и инструменты для тонировки пастелью, чтобы результат нас не разочаровал. И я расскажу, какими именно пользуюсь я.

Первое, что нам нужно для создания «макияжа» - это пастель. Какой же она должна быть?

В первую очередь пастель должна быть именно сухой, не путайте её с масляной пастелью;

Пастель должна быть очень мягкой, чтобы хорошо втираться в шерсть и растушевываться;

Стоит выбирать пастель более естественных оттенков, тогда и тонировка игрушки будет выглядеть более естественной и живой.

На этом фото та пастель, которой сейчас пользуюсь я.

Также для тонировки нам понадобятся кисти. Какие кисти лучше выбрать?

В первую очередь, кисти должны быть подходящими по размеру. Слишком широкая кисть может испортить тонировку, слишком тоненькая тоже не подойдет - будет сложно втереть пастель в шерсть. Я бы рекомендовала кисть № 1 - достаточно тоненькая, чтобы попасть в нужные нам места, но не слишком, чтобы хорошо нанести цвет;

Кисть должна быть достаточно упругой, не мягкой (только если вы не хотите использовать пастель, как румяна, тогда мягкая кисть очень даже подойдет);

Будет лучше, если ворс у кисти будет коротким, так будет проще контролировать движение кисти и наносить пастель.

Не могу сказать, лучше пользоваться натуральной или синтетической кистью, здесь каждый выбирает для себя сам то, что ему удобнее. Мне нравятся натуральные кисти, я пользуюсь колонком № 1, дальше будет фотография с этой кистью. Очень хорошо для тонировки подходят кисти для макияжа.

Теперь непосредственно мастер-класс по тонировке улыбки.

Для работы нам понадобятся:

сухая пастель;
кисть;
палитра (это может быть что угодно, на чем можно смешать пастель);
и мордочка, на которой мы будем упражняться. В моем случае это мордочка мышонка-альбиноса Лукошки.

Шаг 1. Ножницами или ножиком состругиваем на палитру необходимое количество пастели. Поскольку мой мышонок - альбинос, я тонирую его несколькими оттенками розового цвета, на фотографии можно увидеть три оттенка: светло-розовы, темно-розовый и нечто среднее между ними. На коричневую пастель не обращайте внимания, здесь она нам не понадобится.

Смешиваем светло-розовую пастель с темно-розовой для создания нужного нам оттенка. Я это делаю для того, чтобы немного приглушить темно-розовый цвет и создать еще один дополнительный оттенок.

Шаг 2. Полученный в результате смешивания цвет набираем в небольшом количестве на кисточку и наносим в центр и уголки рта. Так мы выделяем эти области, делая их ярче и заметнее. Учтите, что сухая пастель очень коварна - если затонируете не то место, стереть её будет очень трудно, так прочно она ложится на шерсть.

Шаг 3. Светло-розовую пастель наносим в пространство между центром и уголками рта с обеих сторон. Нам не нужно, чтобы эти места выделялись, акцент должен быть на уголках рта и его центральной части.

Шаг 4. Наносим темно-розовую пастель в область между ртом и носиком мышонка.

Шаг 5. Набираем на кисть немного пастели розового цвета и аккуратно втираем её в область над уголками рта, тем самым мы дополнительно делаем акцент на этих местах. Наносим темно-розовую пастель в область между ртом и носиком мышонка.

Наслаждаемся результатом.

Как видите, применение нескольких оттенков пастели и акценты в нужных местах буквально за 5 минут превратят улыбку из бледной в выразительную.

Надеюсь, мой небольшой мастер-класс окажется вам полезным. Ну и напоследок наш подопытный мышонок в полной боевой раскраске.