Oblačila v literarnih delih 20. stoletja. Projektno delo Tema: "Moda Puškinovega časa" (na podlagi literarnih del pisateljev zgodnjega 19. stoletja) - predstavitev
Načrtujte
Uvod. najprej moda polovica XIX stoletja
1. Moški kostum Puškinovega časa
2. Ženski kostum Puškinovega časa
3. Vloga oblačilnih opisov pri ustvarjanju ozadja dobe
Zaključek. Moda in stil oblačenja
Bibliografija
Uvod. Moda prve polovice 19. stoletja
Imate pravico razmišljati drugače kot v vašem obdobju,
vendar se nima pravice obleči drugače.
Maria Ebner-Eschenbach. 1
"Enciklopedija ruskega življenja" - tako je Vissarion Grigoryevich Belinsky poimenoval roman v verzih "Eugene Onegin" Aleksandra Sergejeviča Puškina. In veliki ruski kritik je imel vsekakor prav. To nesmrtno delo namreč bolje kot kateri koli zgodovinski učbenik prikazuje rusko življenje v prvi polovici 19. stoletja, življenje in navade od peterburške visoke družbe do patriarhalne2 vasi, torej »življenje v vseh njegovih razsežnostih. " Puškin sam je živel v tistem času in vedel vse o tem. Seveda niso vsi tako pozorni kot pesniki, toda Puškinov genij je ravno v tem, da je poustvaril zgodovinsko dobo kot celoto.
Različna zgodovinska obdobja so posebna obdobja s svojimi tradicijami, dogodki, načinom življenja ljudi. Duh časa, ideje in sanje ljudi se živo odražajo ne le v politiki države ali družbenih procesih, temveč tudi v vsakdanjem življenju človeka. Ko se potopite v svet kulture, je lažje poustvariti preteklost, ne le razumeti, ampak tudi občutiti duh obdobja. Vodnik po zgodovinski preteklosti je lahko seznanitev z zgodovino noše.
Vse, kar je bilo povezano z nošo prejšnjega stoletja, je že zdavnaj izginilo iz našega vsakdana. Tudi besede, ki označujejo starodavne noše in tkanine, so izginile iz vsakdanjega življenja. Mi, sodobni bralci, ki se seznanjamo z deli ruske književnosti devetnajstega stoletja, se soočamo z dejstvom, da nam veliko v delu ostaja neznanega. Nagovarjanje A.S. Puškin ali N.V. Gogol, F.M. Dostojevskega ali A.P. Čehova, v bistvu ne vidimo veliko tistega, kar je bilo za pisatelja pomembno in so njegovi sodobniki razumeli brez najmanjšega truda.
Želel sem raziskati modo Puškinovega časa na podlagi njegovega romana v verzih "Evgenije Onjegin". Če v knjigi ni ilustracij, potem lahko le ugibamo o teh pomembnih podrobnostih, povezanih z videzom junaka. In v primerjavi s takratnimi bralci izgubljamo veliko. To pojasnjuje izbiro teme naše študije, posvečene modi Puškinovega časa.
Namen tega dela- študij mode in njene usmeritve v prvi polovici devetnajstega stoletja.
Ob začetku dela na povzetku sem si zadal naslednje naloge:
na podlagi del Aleksandra Sergejeviča Puškina, pa tudi dejstev, ki so nam znana iz življenja pesnika, raziskati modo in njene trende v prvi polovici devetnajstega stoletja;
preučevati standarde lepote obdobja, ki ga raziskujem;
primerjajte način oblačenja Aleksandra Sergejeviča Puškina z oblačili junakov njegovih del;
izsledite, kako se moda spreminja od pomladi 1818 do zime 1837.
Predmet študija- preučevanje pomembnih podrobnosti, povezanih z videzom junaka.
Predmet študija - sprememba mode v prvi polovici 19. stoletja.
Študija je sestavljena iz naslednjih delov:
– uvod, ki utemeljuje pomen študije, opredeljuje njene cilje in naloge, oblikuje praktični in teoretični pomen mode Puškinovega časa;
- glavni del, sestavljen iz 3 poglavij:
1. poglavje govori o moški noši Puškinovega časa;
2. poglavje govori o ženski noši Puškinovega časa;
3. poglavje govori o vlogi opisov oblačil pri ustvarjanju ozadja dobe;
– zaključek, ki oblikuje glavne ugotovitve študije;
- bibliografija.
1. Moški kostum Puškinovega časa
Prva polovica devetnajstega stoletja je poseben čas v ruski zgodovini. Povezan je z imenom Aleksandra Sergejeviča Puškina. Ni naključje, da se imenuje "Puškinova doba". Puškin se je rodil, ko se je bližalo koncu osemnajsto stoletje - stoletje svetovnozgodovinskih družbenih in političnih pretresov, bogate kulture, izjemnih znanstvenih odkritij: »Oh, nepozabno stoletje! Veseli smrtniki podarjate Resnico, svobodo in svetlobo ...« (A.N. Radiščev, »Osemnajsto stoletje«).
Genialnost pesnika ni le v tem, da je napisal nesmrtna dela, ampak tudi v tem, da je v njih nevidno prisoten poseben »duh obdobja«. Puškinovi junaki so tako živi, domiselni, barviti, da izražajo tiste občutke, misli, ki jih je avtor sam živel in Ruska družba začetku devetnajstega stoletja.
Roman "Eugene Onegin" je bil imenovan "ogledalo ruskega življenja", kar lahko v celoti pripišemo celotnemu delu pesnika. Morala sveta, običaji, tehnike pogovora, pravila bontona, vzgoja, moda dobe so živo predstavljeni v Puškinovi poeziji in prozi.
Na modo zgodnjega 19. stoletja so vplivale ideje francoske revolucije3. Ruska noša plemičev je bila oblikovana v skladu s splošno evropsko modo. S smrtjo Pavla I4 so prepovedi francoske noše padle. Plemiči so pomerili frak, frak, telovnik ...
Ko odprete strani romana "Eugene Onegin", se potopite v edinstven svet Puškinovega obdobja: sprehajate se po poletnem vrtu z Onjeginom - otrokom, opazujete arogantno dolgočasje cerkve sv. s Tatjano doživite njeno prvo in edino ljubezen, občudujete veličastne slike ruske narave in na neverjeten način ta daljna doba postane blizu in razumljiva.
Najpogosteje besede moda5 in modno uporabljeno v 1. poglavju romana. To ni naključje. Motiv mode se prepleta skozi celotno poglavje in je njegov lajtmotiv. Svoboda, ki se odkrije Onjeginu, je podvržena modi, v kateri vidi skoraj zakon življenja. Moda ni samo sledenje najnovejšim modelom v oblačenju, čeprav je Onjegin seveda, kot se za dandyja spodobi6, oblečen (in ne samo krojen) »po zadnji modi«. To in ustrezen način vedenja, ki ima določeno ime - dandyizem7 , to je način razmišljanja in celo določeno razpoloženje občutkov. Moda Onjegina obsoja na površen odnos do vsega. Sledenje modi ne more biti sam; moda je minljiva, površna.
Moško modo v 19. stoletju je narekovala predvsem Anglija, moški kostum Puškinovega časa pa je v primerjavi z 18. stoletjem pridobil večjo strogost in moškost.
Kako so se oblačili dandyji tistih časov?
Kravato so zavezali okoli vratu čez snežno belo srajco s trdim, trdim, trdim ovratnikom (v šali imenovano v nemščini "vatermorder" - "paricide"). . Beseda "kravata" je iz nemščine prevedena kot "ovratni šal", takrat je bil res šal ali šal, ki je bil zavezan s pentljo ali vozlom, konci pa so bili zataknjeni pod telovnik.
Kratek telovnik9 se je v Franciji pojavil že v 17. stoletju in je dobil ime po komičnem gledališkem liku Gillesu, ki ga nosi. V začetku 19. stoletja so bili v modi najrazličnejši telovniki različnih barv: eno zapenjanje10 in dvozapenjanje11, z ovratniki in brez njih, s številnimi žepi. Dandyji so si nadeli več telovnikov hkrati, včasih tudi pet naenkrat, spodnji pa je zagotovo moral gledati izpod zgornjega telovnika.
Čez telovnik je bil oblečen frak12. To oblačilo, ki še danes ni šlo iz mode, se je pojavilo v Angliji konec 18. stoletja in je prvotno služilo kot jahalna obleka. Zato frak nenavaden pogled- kratka spredaj in dolga guba zadaj, pas je rahlo visok, rokav je na rami razširjen, spodaj pa je lijakasta manšeta (vendar to ni nujno). Ovratnik je bil običajno prekrit z žametom drugačne barve kot tkanina fraka. Šivani so bili fraki različne barve, pogosteje iz enobarvnega blaga, lahko pa so tudi iz vzorčastih materialov - črtasto, "sprednji" itd. Gumbi za frak so bili srebrni, porcelanasti, včasih tudi dragoceni.
V Puškinovem času so fraki tesno oprijemali pas in imeli na ramenih napihnjene rokave, kar je človeku pomagalo živeti v skladu z idealom lepote tistega časa. Tanek pas, široka ramena, majhne noge in roke visoke rasti!
PAGE_BREAK--
O noši Puškinovega časa je mogoče soditi po sliki njegovega sodobnega umetnika Černecova14 "Parada na travniku Tsaritsyna v Sankt Peterburgu leta 1831". Prikazuje znane ruske pisatelje - Krilova, Puškina, Žukovskega, Gnediča15. Vsi so v dolgih hlačah16, s cilindri na glavi, vsi razen Gnediča imajo zalizce17. Toda kostumi na piscih so različni: Puškin je v fraku, Žukovski v fraku18, Krilov je oblečen v bekešo19, Gnedič pa v plašču20 s ogrinjalom21.
Druga pogosta moška oblačila je bil frizuro, prevedeno iz francoščine - "povrhu vsega". Sprva se je frak nosil čez frak, uniformo22. Zamenjal je moderni plašč. Plašč je bil sešit do pasu. Njegova tla so segala do kolen, oblika rokavov pa je bila enaka obliki fraka. Frok plašč je postal ulična oblačila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.
Kot lahko vidimo, je 19. stoletje odlikovala posebna raznolikost vrhnjih oblačil za moške. V prvi tretjini 19. stoletja so moški nosili karike - plašče, ki so imeli veliko (včasih do šestnajst) ovratnikov. Spuščale so se v vrstah, kot pelerine, skoraj do pasu. To oblačilo je dobilo ime po slavnem londonskem igralcu Garricku, ki se je prvi upal pojaviti v plašču tako čudnega sloga.
V tridesetih letih prejšnjega stoletja je v modo prišel mackintosh23 - plašč iz nepremočljive tkanine. Izumil ga je škotski kemik Charles Macintosh. V mrzlih zimah so v Rusiji tradicionalno nosili krznene plašče, ki že stoletja ne gredo iz mode. Ko je šel na zadnji dvoboj, je Puškin najprej oblekel bekešo (izoliran kaftan), nato pa se je vrnil in naročil, naj prinese krzneni plašč. Tisti dan je bilo zunaj mrzlo...
Hlače so dobile ime po liku italijanske komedije Pantalone, držale so se z naramnicami, ki so prišle v modo, na spodnjem delu pa so se zaključile z lasnicami, s čimer so se izognili gubam. Običajno so bili hlače in frak različnih barv, hlače so bile svetlejše. Puškin, ki navaja seznam modnih predmetov za moška oblačila v "Eugene Onegin", je opozoril na njihov tuji izvor:
Toda hlače, frak, telovnik,
Nobena od teh besed ne obstaja v ruščini.24
Pantaloni so se v Rusiji s težavo ukoreninili, zaradi česar so se plemiči povezali s kmečko obleko - pristanišči25. Ko že govorimo o hlačah, je nemogoče ne omeniti pajkic26. Huzarji so jih nosili vse 19. stoletje. Na portretu Kiprenskega28 je Evgraf Davydov29 upodobljen v snežno belih gamašah. Te dolge, tesno oprijete hlače iz losove kože naj ne bi imele niti ene gube. Da bi to dosegli, smo gamaše rahlo navlažili in v notranjosti posuli z milom.
Kot običajno so se skupaj z modo oblačil spremenile tudi frizure. Lasje so bili postriženi in zviti v tesne kodre - "alaTitus", obraz je bil obrit, vendar so na licih od templja ostali ozki trakovi las, imenovani najljubši. Po smrti Pavla I. so prenehali nositi lasulje - naravna barva las je postala modna. Res je, včasih so še vedno nosili lasulje. Leta 1818 je bil Puškin zaradi bolezni prisiljen obriti svoje razkošne kodre. Medtem ko je čakal, da mu zrastejo nove, je nosil lasuljo. Nekoč, ko je sedel v zatohlem gledališču, je pesnik s svojo običajno spontanostjo uporabil svojo lasuljo kot pahljačo in šokiral ljudi okoli sebe.
Rokavice, palica in ura na verižici, breguet30, za katero je bil v telovniku predviden poseben žep, so služile kot dodatek k moški obleki. Razširjen je bil tudi moški nakit: poleg poročnega prstana so mnogi nosili prstane s kamni. Na portretu Tropinina ima Puškin prstan na desni roki in prstan, ki ga nosi na palcu. Znano je, da je pesnik v mladosti nosil zlat prstan z osmerokotnim karneolom, ki je imel magični napis v hebrejščini. Bilo je darilo za ljubljeno osebo.
Mnogi moški so tako kot ženske zelo skrbeli za svoje nohte. Obrnimo se na "Eugene Onegin":
Ali bom prikazal v resnični sliki
osamljena pisarna,
Kje je mod učenec zgleden
Oblečeno, slečeno in še enkrat oblečeno?
Jantar na ceveh Tsaregrada,
Porcelan in bron na mizi
In občutki razvajanega veselja,
Parfum iz brušenega kristala;
Glavniki, jeklene pile,
Ravne škarje, ukrivljene
In čopiči tridesetih vrst
Tako za nohte kot za zobe.32
Po spominih sodobnikov je imel Puškin tudi dolge, negovane nohte, ki jih je mimogrede posnel na njegovem portretu Kiprenskega. Ker se je bal, da bi jih zlomil, si je pesnik včasih na enega od prstov nadel zlat naprstnik, s katerim se ni obotavljal nastopati niti v gledališču. Puškin je v "Eugene Onegin" kot v opravičilo zapisal:
Lahko si dober človek
In pomislite na lepoto nohtov:
Zakaj se brezplodno prepirati s stoletjem?
Po meri despot med ljudmi.33
V začetku 19. stoletja so v modo prišla »očala« – kozarci in lorgneti. Uporabljali so jih celo ljudje z dobrim vidom. Puškinov prijatelj Delvig34, ki je trpel za kratkovidnostjo, se je spominjal, da je bilo v liceju Tsarskoye Selo35 prepovedano nositi očala, zato so se mu takrat zdele vse ženske lepotice. Ko je diplomiral iz liceja in si nadel očala, je spoznal, kako globoko se je motil. Verjetno vedoč o tem, Aleksander Sergejevič v "Eugene Onegin" ironično pripomni:
Tudi vi, matere, ste strožje
Pazite na svoje hčere:
Držite svoj lorgnet naravnost!
Ne to ... ne to, Bog ne daj!36
Običajno pokrivalo Puškinovega časa je bil cilinder37. Pojavila se je v Angliji v 18. stoletju in kasneje večkrat spremenila barvo, višino in obliko.
Leta 1835 so v Parizu izumili zložljiv cilinder. V zaprtih prostorih so jo nosili pokrčeno pod roko in po potrebi zravnano s pomočjo vgrajene vzmeti.
Moda zgodnjega devetnajstega stoletja odraža vse trende časa. Takoj, ko so informacije o osvobodilnem boju v Latinski Ameriki dosegle Rusijo, so se pojavili ljudje z bolivarskimi klobuki. Onjegin, ki se želi pojaviti pred posvetno javnostjo Sankt Peterburga "oblečen po zadnji modi", si nadene ta klobuk:
Nositi širok bolivar,
Onegin gre na bulevar ... 38
Bolivar je klobuk z velikimi krajci, priljubljen v Evropi v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja. devetnajstega stoletja in poimenovan po vodji osvobodilnega gibanja v Latinski Ameriki - Simonu Bolivarju. Tudi sam pesnik je nosil bolivar.
Moška moda je bila prežeta z idejami romantike39. Moška figura je poudarila obokane prsi, tanek pas, elegantno držo. Toda moda se je umaknila trendom časa, zahtevam po poslovnih kvalitetah in podjetniškem duhu. Za izražanje novih lastnosti lepote so bile potrebne popolnoma drugačne oblike. Dolge hlače, ki so jih v osemnajstem stoletju nosili le predstavniki tretjega stanu, postanejo osnova moške noše, lasulje in dolgi lasje izginejo, moška moda postane stabilnejša, angleška noša postane vse bolj priljubljena.
Svila in žamet, čipke, dragi nakit so izginili iz oblačil. Zamenjala jih je volna, blago temnih gladkih barv. Moške obleke so bile sešite iz volnenih tkanin tobaka, sive, modre, zelene in Rjave barve, in hlačke - iz lažjih volnenih tkanin. Trend40 barv je želja po temnih tonih. Iz žameta in svile so šivali samo telovnike in dvorne noše. Zelo modne postajajo kariraste tkanine, iz katerih so sešile hlače in drugi deli noše. Zložene kariraste plede so pogosto vrgli čez rame. S karirasto odejo je poziral A.S. Puškina umetniku O. Kiprenskemu.
Toda žoga je zamrla, gostje so odšli domov. Pisatelj ima sposobnost "rahlo odpreti" katera koli vrata in "pogledati" v hiše svojih likov. Najpogostejša domača obleka za plemiče je ogrinjalo. Ko opisuje junake, ki so svoj frak zamenjali za haljo, se Puškin norčuje iz njihove preprostosti, odmerjenega življenja, zaposlenega z mirnimi skrbmi. Aleksander Sergejevič Puškin je ob napovedovanju prihodnosti Lenskega pripomnil:
Nadaljevanje
--PAGE_BREAK--
... Ali morda celo to: pesnik
Navadnega je veliko čakalo.
Mladost poletja bi minila;
V njej bi se ohladil žar duše.
Zelo bi se spremenil.
Razšel z muzami, poročen,
V vasi vesel in rogat,
Nosil bi prešito haljo ... 41
2. Ženski kostum Puškinovega časa
V začetku devetnajstega stoletja je število žensk v Rusiji, ki so imele raje modne muhe kot tradicionalno staro obleko, začelo naraščati z vse večjo hitrostjo. Tako kot v osemnajstem stoletju so bile to predvsem modne meščanke. In čeprav je kostum ruske ženske na podeželju in pogosto v prestolnici omogočal ugibati o narodnosti in posestvu42 njenega lastnika, znesku njenega bogastva, starosti, zakonski status, izvora, vendar je bila znana simbolika noše ruskih žensk nekoliko izbrisana ali je dobila druge oblike.
V zgodnjih letih devetnajstega stoletja se ženska moda v Rusiji ni odlikovala s kompleksnostjo oblik. V vsej umetnosti je prevladoval neoklasicizem43 s svojo popolnostjo in naravnostjo, ki je v ruski modi dobila ime "empire" ali "shemiz" (prevedeno iz francoščine - "srajca"). V Rusiji je ta slog prevladoval od konca osemnajstega stoletja in ni izginil do konca 1910-ih. »V sedanjem kostumu,« je pisala moskovska revija Mercury za leto 1803, »je oris oblik cenjen kot glavna stvar. Če se ženske noge ne vidijo od čevljev do trupa, potem pravijo, da se ne zna obleči ... ”Najtanjše obleke iz muslina, kambrika, muslina, krep, z visokim pasom, velikim izrezom in ozke kratke rokave so ruske modne ženske nosile« včasih le na ene hlačne nogavice telesne barve, »ker je »najtanjše krilo taki obleki odvzelo vso prosojnost«.
Moškim – sodobnikom ta moda ni bila slaba: »... in prav, na mladih ženskah in dekletih je bilo vse tako čisto, preprosto in sveže. Brez strahu pred zimskimi grozotami sta bili v prosojnih oblekah, ki so tesno oklenile gibljiv pas in pravilno začrtale ljubke oblike. Francoski portretist L.E. Vigee Lebrun44, ki je nekaj časa živela v Rusiji. Nosila je najkrajša krila za tiste čase in najožje obleke, ki so segale do bokov. Njene oprave so dopolnjevali najlažji šali, obrobljeni s starinskimi okraski, labodjim puhom ali krznom.
Šali, rute in robčki iz različnih tkanin, ki so se pojavili v ženski noši že v času moskovske Rusije, so se trdno uveljavili v vsakodnevni in praznični garderobi dobesedno vseh žensk v Rusiji. In če so dame iz visoke družbe raje imele zračne pelerine, ki so ustrezale njihovim "starinskim" oblekam, potem so bili v srednjem razredu in na vasi cenjeni svetli, pisani šali iz fine volne.
Šali in šali so se ohranili v noši ruskih žensk med prehodom iz neoklasicizma v prevladujoče od 1810-ih. imperijski slog. Prefinjeno preprostost tankih starinskih oblek so nadomestile elegantno okrašene obleke iz težkih in gostih tkanin. V modo se je vrnil tudi steznik45, ki je visoko dvignil prsni koš in močno ožil pas. Oprijet steznik s poševno ramensko linijo, krilo v obliki zvonca46 je tipična silhueta ruskega mestnega prebivalca »Puškinovega obdobja«. Ženska figura je po obliki začela spominjati na obrnjeno steklo. Takole je o tem zapisal Puškin v "Eugene Onegin":
Steznik je bil nošen zelo tesen
In ruski N kot N francoski
Znala je izgovoriti skozi nos.47
V začetku prejšnjega stoletja se ni spremenil le slog oblek, ampak tudi njihova dolžina: postale so krajše. Najprej so se odprli čevlji, nato pa gležnji nog. Bilo je tako nenavadno, da je moškim pogosto povzročalo trepet. Ni naključje, da je A.S. Puškin je v "Eugene Onegin" posvetil toliko pesniških vrstic ženskim nogam:
Glasba je že utrujena od grmenja;
Množica je zaposlena z mazurko;
Ostroge konjeniške straže žvenketajo;
Noge ljubkih dam letijo;
Po njihovih očarljivih stopinjah
Ognjene oči letijo
In utonil v rjovenju violin
Ljubosumni šepet modnih žensk.48
Ali pa tukaj npr.
Rada imam noro mladost
In tesnost, sijaj in veselje,
In dal bom premišljeno obleko;
Obožujem njihove noge;
Oh! dolgo nisem mogel pozabiti
Dve nogi ... Žalostno, hladno,
Vseh se spomnim in to v sanjah
Motijo moje srce.49
Zgornji del obleke naj bi bil podoben srcu, za katerega je bil vratni izrez steznika v plesnih oblekah videti kot dva polkroga. Ponavadi je bil pas opasan s širokim trakom, ki so ga zadaj zavezali v pentljo. . Rokavi plesne obleke so imeli videz napihnjenega kratkega pufa.50 Dolgi rokavi vsakdanje obleke, ki so spominjali na srednjeveške gigote,51 so bili izjemno široki in zoženi le na reso.
Na vsaki vikend obleki mora imeti ženska čipko v velikih količinah in dobre kakovosti:
V krogu tabora se zvija in trepeta
Prozorna mrežasta čipka.52
Na klobuku vsake spoštljive ženske tančica, ki se je imenovala francoski način- roža:
In, ko obrneš fleur s klobuka,
Bere z bežnimi očmi
Preprost napis.53
Pelerine, rute in rute v teh letih še vedno igrajo pomembno vlogo v ženski garderobi: »Na kodre svoje lepe glave sem vrgla zeleni šal«54. V ženski garderobi lahko najdete široko paleto klobukov. Eden od njih traja:
Kdo je tam v malinovi baretki
Ali z veleposlanikom govori špansko?55
Baretka je bila okrašena s perjem, rožami, bila je del obredne toalete, zato je niso odstranili na balih, v gledališču, na večerjah.
Boa velja za najbolj moden okras v tej dobi:
Vesel je, če ona vrže
Boa puhasto na rami.56
Kar zadeva raznolikost vrhnjih oblačil, ženska moda ni bila slabša od moške. V Puškinovem »Evgeniju Onjeginu« naletimo na besede, kot so »plašč«57, »redingot«58, »bonnet«59, »salop«60. Vse te besede pomenijo različne vrste vrhunska ženska oblačila.
Na začetku stoletja je bila ženska noša dopolnjena z najrazličnejšimi okraski, kot da bi nadomestili njeno preprostost in skromnost: biserne niti, zapestnice, ogrlice, tiare, feronnieres61, uhani. Zapestnice niso nosili le na rokah, ampak tudi na nogah, skoraj vsak prst pa je bil okrašen s prstani in prstani.
Ženski čevlji, izdelani iz blaga, so imeli obliko čolna in so se zavezovali s trakovi okoli gležnjev kot starinski sandali. Vendar pa so poleg odprtih čevljev prišli v uporabo tudi škornji na zapenjanje, ki so jih nosile ženske vseh slojev.
Najpogostejši dodatki za modna ženska oblačila v drugi polovici devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja so bile rokavice in dežniki. Poleti so nosili čipkaste rokavice, pogosto brez »prstov«, pozimi brez volnenih težko. Dežniki, ki so bili hkrati eleganten dodatek k obleki ali obleki, so imeli v deževni ruski jeseni in v sončnem poletju v Rusiji brezpogojni funkcionalni pomen. Držala za dežnike so izdelovali iz kosti, lesa, želvjega oklepa in celo žlahtnih kovin ...
Nadaljevanje
--PAGE_BREAK--
Sposobnost elegantnega oblačenja je pomenila tudi subtilno skladnost med obleko in pričesko ali pokrivalom. Spremenila se je moda oblačil, spremenile so se tudi pričeske. Na začetku stoletja so ženske pričeske kopirale starine. Kostanjeva barva las je veljala za prednostno. V tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja, v dobi romantike, so bili lasje na templjih oblikovani v kodre62. Umetnik Gau je leta 1844 upodobil lepo Natalijo Nikolaevno Lanskaya, bivša žena Puškin, s prav takšno pričesko.
3. Vloga opisanih oblačil za ustvarjanje ozadja dobe
Oblačila v romanu igrajo vlogo ne le vsakdanjega predmeta, ampak tudi delujejo funkcija socialnega znaka. V Puškinovem romanu so predstavljena oblačila vseh slojev prebivalstva.
V oblačilih starejše generacije moskovskega plemstva je poudarjena nespremenljivost:
Vse v njih na starem vzorcu:
Pri teti princesi Eleni
Vse enaka kapica iz tila;
Vse se beli Lukerya Lvovna.63
Toda moskovska mladina poskuša ostati v koraku s Sankt Peterburgom v oblačilih in pričeskah:
Modno šibajo njene kodre ... 64
Okusi deželnega plemstva so nezahtevni, pomembno je udobje:
In sam je jedel in pil v halji ... 65
Puškin daje tudi idejo o oblačilih navadnih meščanov in kmetov:
V očalih, v razcapanem kaftanu,
Z nogavico v roki, sivolasi Kalmyk ... 66
Za ustvarjanje ozadja dobe je potreben tudi predmetno-gospodinjski detajl. Puškinovo delo omogoča podrobno določitev, kateremu času pripada to ali ono dejstvo.
Umetniške funkcije opisovanja oblačil so precej raznolike: lahko kažejo na družbeni status junaka, njegovo starost, interese in poglede ter končno na značajske lastnosti. Vse te funkcije kostumografije so prisotne v Puškinovem romanu "Eugene Onegin".
V 19. stoletju so bili v Rusiji narekovalci trendov dvorne dame in gospodje, ki so bili enakovredni prestolnici, v zadnji četrtini stoletja pa deželno plemstvo. Posnemali so jih tudi nekateri bogati trgovci in raznočinci. V bistvu so se trgovci in njihove družine oblačili v rusko narodno nošo, pri čemer so prevzeli le delček modne noše. Moda v 19. stoletju ni bila razširjena po modnih revijah, kot je bilo kasneje (modnih revij je bilo zelo malo in so izhajale s prekinitvami več let), temveč s pomočjo že pripravljenih vzorcev.
Zaključek. Moda in stil oblačenja
Vrstice pesnika služijo kot odličen ilustrativni material, ko jih berete, si lahko živo predstavljate življenje in običaje ljudi stoletja, njihove navade, modo in običaje.
Zakaj je kostum tako pomembno izrazno sredstvo, detajl, ki ne razkriva le plastičnega videza likov, ampak tudi njihov notranji svet, določa položaj avtorja literarnega dela?
To je v sami naravi kostuma. Takoj, ko so se naučili izdelovati najpreprostejše tkanine in šivati navadna oblačila, je obleka postala ne le zaščitno sredstvo pred vremenskimi vplivi, ampak tudi določen znak. Oblačila so nakazovala narodno in razredno pripadnost človeka, njegov premoženjski status in starost.
Sčasoma se je povečalo število konceptov, ki bi jih lahko posredovali drugim z barvo in kakovostjo tkanine, ornamentom in obliko kostuma, prisotnostjo ali odsotnostjo nekaterih podrobnosti. Ko je šlo za starost, je bilo mogoče navesti veliko podrobnosti - ali je dekle na primer dopolnilo zakonsko starost, ali je zaročena ali morda že poročena. Potem bi kostum tistim, ki ne poznajo njene družine, lahko povedal, ali ima ženska otroke. Toda brati, dešifrirati brez napora vse te znake, saj so bili asimilirani v procesu vsakdanjega življenja, so lahko le tisti, ki so pripadali tej skupnosti ljudi.
Vsak narod je v vsaki zgodovinski dobi razvil svoje razlikovalne znake. Stalno so se spreminjali. Vplivali so kulturni stiki ljudi, tehnično izpopolnjevanje tkalstva, kulturno izročilo, širjenje surovinske baze itd. Bistvo je ostalo nespremenjeno – posebna govorica kostuma.
V dobi Puškina je moda v sekularni sferi odražala predvsem vseevropsko in predvsem francosko modo, vse, kar je bilo modno v Franciji, malo kasneje so se posvetne modne ženske oblekle. Iz del klasikov tistega časa, predvsem Aleksandra Sergejeviča Puškina, je zelo dobro orisana moda poznega osemnajstega - začetka devetnajstega stoletja - ne samo med plemiči, ampak tudi med preprostimi ruskimi ljudmi.
Sčasoma se je moda spremenila. Tako lahko rečemo, da ima vsako zgodovinsko obdobje svojo modo oziroma stil oblačenja.
Prepričan sem bil o pravilnosti Belinskega, ki je Puškinov roman v verzih "Evgenij Onjegin" imenoval "enciklopedija ruskega življenja". Besedam velikega kritika bi dodal le to vse dela Aleksandra Sergejeviča Puškina lahko imenujemo takšne "enciklopedije", saj je v vseh njegovih delih podrobno opisano življenje ruskih ljudi, njihovi običaji in navade.
Bibliografija
1. Armand T. "Okraševanje tkanin." - M., 1931.
2. Berman E. in Kurbatova E. "Ruska noša 1750-1917". M., 1960–1972.
3. Veliki enciklopedični slovar.
4. Burovik K.A. "Rdeča knjiga stvari". - M., 1996.
5. Gilyarovskaya N. "Ruski zgodovinski kostum". M., 1945.
6. Gottenrot F. »Zgodovina zunanje kulture. Oblačila, gospodinjski pripomočki, terensko in vojaško orodje ljudstev starega in sodobnega časa. (Prevod iz nemščine) Sankt Peterburg. - M., 1855 (1. izdaja) in 1911 (2. izdaja).
7. "Zgodovina ruskih oblačil." SPb., 1915.
8. Kalinskaya N.M. Zgodovina kostumov. - M., 1977.
9. Kireeva E.V. Zgodovina kostumov. Evropski kostumi od antike do dvajsetega stoletja. M., 1976 (popravljena 2. izdaja).
10. Kirsanova R.M. Kostum je stvar in podoba v ruski literaturi devetnajstega stoletja. - M., 1989.
11. Mertsalova M. "Zgodovina kostuma." M., 1972.
12. Puškin A.S. "Eugene Onegin". Roman v verzih. M., 2004.
13. Puškin A.S. "Proza velikega pesnika". M., 2003.
14. Puškin A.S. Dela v 3 zvezkih. - M., 1987.
15. Puškinov večer v šoli. - M., 1968.
16. Sodobni razlagalni slovar ruskega jezika T.F. Efremova.
17. Suprun A.I., Filanovskiy G.Yu. Zakaj smo tako oblečeni. M, 1990.
18. Slovar ruski jezik D.N. Ushakov.
19.www.vseslova.ru
20. www.slovorus.ru
Nadaljevanje
--PAGE_BREAK--
Julija Trufanova
Delo vsebuje vse relevantne raziskovalno delo razdelki. Govori o zgodovini videza oblačil; o vlogi noše v 20-30-ih letih 19. stoletja; o kostumih junakov Gribojedova, Puškina, Gogolja, Dostojevskega.
Prenesi:
Predogled:
Mestna izobraževalna ustanova
Srednja šola splošnega izobraževanja
Delo končano
Učenka 10. razreda
Julija Trufanova
Delo preverjeno
učitelj književnosti
Taginceva N.V.
S. Parfjonovo.
NAČRTUJ
I. Uvod;
II. Zgodovina videza oblačil;
- Estetska in kulturnozgodovinska vloga kostuma v literaturi 1820-30-ih;
- Kostumi junakov A. S. Gribojedova v komediji "Gorje od pameti".
- Kostumi Puškinovih likov v romanu "Eugene Onegin":
a) "kako je oblečen londonski dandy";
b) značilnosti ženskega oblačenja.
IV. Večnamenskost kostuma v delu N. V. Gogola:
- Kostum kot izraz čustvenega in psihološkega stanja junaka.
- Socialna obarvanost kostuma.
V. Tradicija Gogoljevega kostuma v delu F. M. Dostojevskega.
VI. Zaključek
Literatura
UVOD
A. P. Čehov je lastnik izjave: »Da bi poudarili revščino prosilke, vam ni treba porabiti veliko besed, ni vam treba govoriti o njenem usmiljenem nesrečnem videzu, ampak morate samo povedati skozi in skozi to je bila v rdeči talmi« (Lazarev-Grunsky, A. S. Spomini. A. P. Čehov v spominih svojih sodobnikov. - M., 1995. - S. 122).
Bralci, pisateljevi sodobniki, so zlahka razumeli, kaj se skriva za "rdečo talmo" in zakaj se je talma izkazala za "rdečo", ne pa rotunda in sak. Predmetno okolje literarnega dela je bilo življenjski prostor za bralca. Zato si je bilo tako enostavno predstavljati ne le plastični videz lika, ampak tudi razumeti, kakšne spremenljivosti usode se skrivajo za omembo kostuma ali tkanine, iz katere je sešit.
Opis zunanjega videza junakov literarnega dela je našel čustveni odziv v duši bralcev: navsezadnje je imel vsak predmet zanje ne le posebno obliko, ampak je imel tudi skriti pomen, poznal je številne koncepti, ki so se oblikovali v procesu življenja v vsakdanjem življenju tega predmeta. Računajoč na razumevanje v nekem avtorskem smislu so pisci gradili svojo pripoved.
Mi, sodobni bralci, se znajdemo v drugačnem položaju, ko se seznanjamo z deli ruske umetnosti. slovstvo XIX stoletja. Vse, kar je povezano z nošo tega stoletja, je že zdavnaj izginilo iz našega vsakdana. Tudi besede, ki označujejo starodavne noše in tkanine, so izginile iz vsakdanjega življenja.
Če se obrnemo na dela A. S. Puškina, N. V. Gogolja, F. M. Dostojevskega, v bistvu ne vidimo veliko tistega, kar je bilo za pisatelja pomembno in so njegovi sodobniki razumeli brez najmanjšega truda.
Z drugimi besedami, za prve bralce je bilo literarno delo predstavljeno kot slika brez najmanjše izgube ali poškodbe. Zdaj, ko občudujemo psihološko moč, celovitost likov, hkrati ne opazimo mnogih podrobnosti, s katerimi so pisci dosegli umetniški izraz. Kostum literarnih junakov je malo raziskana tema. To pojasnjuje relevantnost mojega dela.
predmet je opis obleke junaka kot večnamenskega elementa literarnega besedila.
Zadeva - kostumi junakov ruske klasike 19. stoletja.
Delo temelji na delih A. S. Gribojedova, A. S. Puškina, N. V. Gogolja, F. M. Dostojevskega.
Cilj - razkrivajo pomen pisateljeve »kostumografije« v enotnosti z njegovimi splošnimi estetskimi stališči.
Za dosego tega cilja smo se odločili naloge:
- Primerno za obleko literarni lik kot estetski in zgodovinsko-kulturni fenomen.
- Pokažite vlogo kostuma v strukturi dela: njegovo »sodelovanje« v konfliktu pri ustvarjanju političnega in socialnega ozadja.
- Razkriti odnos med obleko in notranjim svetom lika.
Teoretična in metodološka podlaga študija je bilo delo o teoriji in zgodovini ruskega kostuma R. M. Kirsanove, pa tudi zgodovinska in literarna dela, posvečena delu posameznih pisateljev 19. stoletja (G. A. Čukovski, E. S. Dobina, S. A. Fomichev). , Yu. M. Lotman in drugi). Uporabljene so bile zgodovinsko-genetske in tipološke raziskovalne metode.
ZGODOVINA POJAVA OBLAČIL
V različnih časih so bili kostumi videti drugače. Kostumi se razlikujejo različne države in ljudstva.
Ti in jaz nosiva oblačila kompleksnih oblik, sestavljena iz delov. A vse se je začelo s kožo mrtve živali.
Pračlovek je potreboval proste roke za nošenje orožja in orodja. Pas, ki se nahaja v pasu, je služil kot temeljna osnova za oblačila. V prihodnosti so začeli nekaj dajati na pas - pojavili so se predpasniki, krila, hlače(trenutno se krila in hlače imenujejo izdelki za pas).
Kot material za zaščito oblačil je človek uporabil vse, kar bi lahko opravljalo zaščitno funkcijo: liste in vlakna tropskih rastlin, mehko drevesno lubje itd. Izbira materialov za primitivna oblačila je posledica same narave, v kateri je človek živel, živalske kože pa so bile povsod glavni material.
Ko je moški na pas privezal dve dolgi koži, ki sta ščitili noge pred trni, je dobil nogavice. Nato se pojavijo rokavi za zaščito rok. Kasneje se je rodila ideja o dežnem plašču. Šali, dežni plašči, pelerine, plašči, ki so se ohranili v uporabi v našem času, so vsi "potomci" kože, s katero je naš iznajdljivi prednik pokrival svoje telo.
Kakšno vlogo ima kostum v umetniškem delu? Nanj smo poskušali odgovoriti v našem delu.
ESTETSKA IN KULTURNO-ZGODOVINSKA VLOGA KOSTUMA V KNJIŽEVNOSTI LET 1820-30
Pesem N. V. Gogola "Mrtve duše" je znana vsem. Težko si je predstavljati osebo, ki je ne bi prebrala. Poskusimo analizirati majhen fragment iz drugega zvezka "Mrtvih duš", da bi razumeli, kakšno znanje o kostumu lahko da bralcu. prejšnje stoletje za čim večje približevanje avtorjevemu namenu in čim popolnejše dojemanje umetnostnega besedila.
»Približno sedemnajstletni fant v prelepi srajci iz rožnate xsandre je prinesel in postavil prednje karafe.<…>. Brat Vasilij je vztrajal, da služabniki niso posestvo: vsak lahko nekaj da in za to ni vredno pridobivati posebnih ljudi, da je Rus tam dober, hiter in ne len, če le hodi v srajci in jakna; zakaj takoj, ko se obleče v nemški frak, nenadoma postane neroden in počasen in lenuh, in ne menja srajce, in popolnoma preneha hoditi v kopalnico in spi v fraku in pod njegov nemški suknjič, hrošči in bolhe, nesrečna množica. Pri tem je morda imel prav. Na vasi so njihovi ljudje še posebej čedni: ženske kičke so bile vse v zlatu, rokavi na srajcah pa so bili prav robovi turškega šala« (zv. 2, pogl. IV).
Ali bi roza xandrey srajco lahko imenovali lepo? "Zakaj ne?" - bo pomislil sodobni bralec. Vendar pa je N. V. Gogol, velik poznavalec ljudskega življenja v vseh njegovih pojavnih oblikah, kar dokazujejo njegovi "Zapiski o etnografiji", najverjetneje vedel, da alexandreika, ksandreyka - "bombažna tkanina svetlo rdeče barve" . Roza odtenek bi lahko pomenil, da je zbledela ali sprana, definicija »lepa« pa bi lahko imela ironičen pomen, še posebej opazen v kombinaciji z »kičkami v zlatu« in »obrobami turškega šala« na kmečkih srajcah, kar je bilo nemogoče v razmerah ruske vasi.
Na podlagi "rožnate barve" "lepe srajce" platonskega služabnika lahko z gradnjo hipotetične verige v tej podobi vidimo satiričen lik.
Citirano razmišljanje Vasilija Platonova je v nasprotju z izjavami polkovnika Koškareva iz prejšnjega poglavja:
»Polkovnik je veliko več govoril o tem, kako ljudi pripeljati do blaginje. Njegova obleka je bila velikega pomena: s svojo glavo je jamčil, da če bi bila samo polovica ruskih kmetov oblečena v nemške hlače, bi se dvignila znanost, dvignila bi se trgovina in bi v Rusiji nastopila zlata doba.
V konstrukciji citiranih odlomkov, v zaporedju pomenskih poudarkov, ima Gogolj opazen odmev z razmišljanji Belinskega v njegovem članku "Peterburg in Moskva".
Belinsky je zapisal: »Predpostavimo, da obleči frak ali frak namesto ovčjega plašča, modrega plašča ali temnega kaftana še ne pomeni postati Evropejec; ampak zakaj se v Rusiji nekaj naučimo in se ukvarjamo z branjem, in le ljudje, ki se oblačijo v evropskem slogu, odkrijejo ljubezen in okus za likovno umetnost? . Misli Belinskega o kostumu niso bile naključne. Ta posebna oblika je izražala njegov odnos do reform Petra I., od katerih so se mnoge nanašale na kostum. Pot, ki jo je Rusija ubrala zaradi reform, je bila stalni predmet polemike v literarnih krogih in salonih, posledice - škodljive, po mnenju nekaterih plodne, po mnenju drugih - so se nenehno razpravljale v tisku. To se je odražalo na straneh Gogolove pesmi.
Torej, če analiziramo en sam fragment iz bralcem dobro znanega dela, ugotovimo, da je bil uporabljen kostum literarnega junaka:
- Kot pomemben likovni detajl in slogovno sredstvo;
- Kot sredstvo za izražanje avtorjevega odnosa do svojih likov in stvarnosti nasploh;
- Kot komunikacijsko sredstvo literarnega dela z zunajbesedilnim svetom, z vsemi problemi kulturne in literarno življenje tisti čas.
Zakaj je kostum tako pomembno izrazno sredstvo, detajl, ki ne razkriva le plastičnega videza likov, ampak tudi njihov notranji svet, določa položaj avtorja literarnega dela?
To je v sami naravi kostuma. Takoj, ko so se ljudje naučili izdelovati preproste tkanine in šivati navadna oblačila, je obleka postala ne le sredstvo zaščite pred vremenskimi vplivi, ampak tudi določen znak.
Oblačila so označevala narodno in razredno pripadnost človeka, njegovo premoženjsko stanje, starost itd. Sčasoma se je število pojmov, ki jih je bilo mogoče posredovati okolju, povečevalo z barvo in kakovostjo blaga, ornamentom in obliko noše, prisotnost ali odsotnost nekaterih podrobnosti. Ko je šlo za starost, je bilo mogoče navesti veliko podrobnosti - ali je dekle na primer dopolnilo zakonsko starost, ali je zaročena ali že poročena. Potem bi kostum tistim, ki ne poznajo njene družine, lahko povedal, ali ima ženska otroke.
Toda brati, dešifrirati brez napora vse te znake, saj so bili asimilirani v procesu vsakdanjega življenja, so lahko le tisti, ki so pripadali tej skupnosti ljudi. Vsak narod je v vsaki zgodovinski dobi razvil svoje razlikovalne znake. Nenehno so se spreminjale: nanje so vplivali kulturni stiki, tehnično izpopolnjevanje tkalstva, kulturna tradicija, širjenje surovinske baze itd. Bistvo je ostalo nespremenjeno - posebna govorica noše.
V XVIII stoletju. Rusija se je pridružila vseevropski vrsti oblačil. Je to pomenilo, da je ikonična simbolika kostuma izginila? št.
Obstajale so tudi druge oblike izražanja zelo številnih konceptov. Te oblike v XIX stoletju. niso bile tako enostavne kot v 18. stoletju, ko je v Rusiji evropska obleka nakazovala pripadnost oblastnikom in osebo nasprotovala vsem drugim.
Lahko celo rečemo, da je do začetka XIX. oblike izražanja družbenega in premoženjskega statusa so bile neverjetno prefinjene.
Po smrti cesarja Pavla I. so se vsi oblekli v prej prepovedane frake in s tem izrazili svoj odnos do obstoječih prepovedi. Toda kroj fraka, vrsta tkanine, iz katere je bil sešit, vzorci na telovniku so omogočili določitev vseh najsitnejših odtenkov položaja osebe v sistemu družbene hierarhije.
V primerjavi z drugimi vrstami umetnosti ima kostum še eno pomembno izrazno prednost - sposobnost širokega in takojšnjega odzivanja na vse dogodke.
Da se estetski ali ideološki pogledi arhitekta, pisatelja, kiparja ali umetnika utelešijo v konkretnem delu, mora včasih preteči precej dolgo obdobje. V obleki se vse zgodi izjemno hitro.
Informacije o osvobodilnem boju v Latinski Ameriki so komaj dosegle Rusijo začetku XIX st., kako so se v velikih in majhnih mestih države pojavili ljudje, ki so nosili bolivarske klobuke, s čimer so izražali svoje politične simpatije.
Dela Walterja Scotta (1771 - 1832) so postala znana - vsem, ki se ukvarjajo z literarnimi novostmi, je uspelo uporabiti nov okras v svojih oblačilih: priljubljene so postale kariraste tkanine, ki spominjajo na nacionalna oblačila Škotov.
Rdeča majica Giuseppeja Garibaldija je našla oboževalce med dijaki - fantje in dekleta so nosili garibaldije.
Rusko-turška vojna 1877-1878 se še ni končala in na ulicah ruskih mest so se pojavile dame v plašču Skobeljeva.
Francoska igralka Sarah Bernhardt je obiskala Rusijo - kostum je bil obogaten s krojem Sare, tako kot je nekoč moška garderoba vključevala plašč talonki v čast francoski plesalki M. Taglioni.
V literarnih delih so zapisane vse muhe mode, vse stopnje razvoja tekstilne umetnosti v 19. stoletju. Poleg tega je vsako ime vsebovalo določen zgodovinski in kulturni pomen, ki pomaga bolje razumeti značilnosti avtorjevega sloga in psihološko bistvo likov, ki jih prikazuje. Za omembo dradedamovega plašča se lahko skriva pristna drama, ki je nismo opazili, a je bila blizu in razumljiva bralcem prejšnjega stoletja.
1. KOSTUMI HEROEV A.S. GRIBOJEDOV V KOMEDIJI "Gorje od pameti"
V komediji A. S. Griboedova "Gorje od pameti" je zelo malo sklicevanj na kostume in tkanine, na oblačilih likov pa sploh ni pripomb. Vendar je odnos do kostuma mogoče zaslediti zelo jasno. To se kaže na primer v Chatskyjevem monologu:
In navade, jezik in sveta dežela,
In povečevanje oblačil na drugem
Na šaljiv način:
Rep je zadaj, nekakšna čudovita zareza spredaj
Razum v nasprotju, v nasprotju z elementi.
Sklicevanje na leksikon mode v sporih o pomembnih vprašanjih duhovnega življenja v dvajsetih letih prejšnjega stoletja. 19. stoletje Ni bilo naključje, saj je v vsakdanji kulturi tistega časa kostum imel velik pomen, bil je oblika manifestacije razpoloženja, izraz političnih simpatij in antipatij (bolívar).
Starostno značilno prepričanje, da se ljudje »oblačijo, kakor mislijo«, je naredilo kostum znak določene ideološke pozicije. F. F. Vigel, h kateremu sega ta izraz, pravi: »Torej, Francozi se oblačijo, kot mislijo, toda zakaj bi drugi narodi, še posebej naša ločena Rusija, ne razumeli pomena svojih oblačil, jih je nesmiselno posnemati, nositi njihove neumnosti in tako rekoč livreje"
Ta trend se je jasno pokazal v času, ko je bil A. S. Griboedov priveden k pričanju v primeru dekabristov. V njegovem preiskovalnem spisu je naslednji odstavek: "V kakšnem smislu in s kakšnim namenom ste, mimogrede, v pogovorih z Bestuževom brezbrižno želeli rusko obleko in svobodno objavljate knjige" . Za oblast je bil enako pomemben odnos do oblačenja. A. S. Gribojedov je odgovoril: »Želel sem rusko obleko, ker je lepša in mirnejša od frakov in uniform, obenem pa sem verjel, da nas bo spet približala preprostosti domačih navad, ki so mi izjemno pri srcu.«
Mnenje A. S. Griboedova sovpada z izjavo P. I. Pestel, ki je bila dobro znana tajnemu odboru: "Kar se tiče lepote oblačil, je ruska obleka lahko zgled." (Dekabristični upor. Dokumenti. - M., 1958. - T. 7. - S. 258).
Avtorjev odnos do kostumov, njegovega časa, do nečimrnosti mode, njene vsejedosti in pohlepa se je pokazal v komediji "Gorje od pameti". Avtorjeva ironija sije skozi pripombe dam na večeru Famusov o tilu in barege esharp, gubah in stilih.
Princesa 1. Kako lep stil!
Princeska 2. Kakšne gube!
Princeska 1. Resasta.
Natalija Dmitrijevna. Ne, če bi lahko videli moj satenast til!
princesa3. Kakšen esharp mi je dal bratranec!
Princesa 4. Ah! Da, golo!
Princeska 5. Ah! čar!
Princesa 6. Ah! Kako ljubko!
Ime ogrinjala Natalije Dmitrijevne iz šumeče svilene tkanine - tila - je prikazano kot simbol lahkomiselnosti in lahkomiselnosti. V začetku 19. stoletja, v času Gribojedova, je sovpadal s francosko zvočno kombinacijo turlututu - refren brez besed nekaterih modnih pesmi.
2. KOSTUMI PUŠKINOVIH LIKOV V ROMANU "EUGENE ONEGIN"
"Kako je oblečen londonski dandy ..."
Povedati je treba, da je Puškin zelo skop pri opisovanju kostumov svojih junakov. Prva omemba Onjeginovega videza je zelo posplošena - "oblečen kot dandy v Londonu." Za pesnika je pomembno, da poudari nazor svojega junaka.
Naslednja omemba Oneginovega kostuma:
Medtem ko je v jutranji obleki,
Nositi širok bolivar,
Onjegin gre na bulvar.
Puškinov junak v oblačilih za sprehod in v "kadi, cilindričnem klobuku z velikimi robovi - bolivar" . Ime klobuka izhaja iz imena Simona Bolivarja, vodje boja za neodvisnost španskih kolonij v Latinski Ameriki. Bolivar je prišel v modo konec 1910-ih, največja priljubljenost pade na začetek 20-ih - čas pisanja prvega poglavja Eugene Onegin.
Na risbah prvega ilustratorja Puškinovega romana v verzih A. Notbek prikazuje bolivar.
V 19. stoletju zapisal: "... Vsi dandyji tistega časa so nosili cilindre le s širokimi robovi, a la Bolivar." Posledično je bil Onegin na vrhuncu mode tistega časa, a ne samo. Nedvomno je še en simbolni pomen bolivarja duh svobodne misli, torej Onjegin je človek naprednih pogledov v vsem.
Življenje bolivarskega valja v zgodovini noše v Rusiji je bilo kratkotrajno. Leta 1825 je šel iz mode in ostal v ruski kulturi po zaslugi Puškina.
Naslednja omemba Oneginovega kostuma je priprava junaka na žogo. Puškin znova poudari Evgenijevo panašnost z rahlo obsodbo izgube časa na stranišču in junakove odvisnosti od mnenja visoke družbe.
... moj Eugene,
Strah pred ljubosumnimi sodbami
V njegovih oblačilih je bil pedant
In čemur smo rekli dandy.
Vsaj tri ure je
Preživeti pred ogledali.
In prišel iz stranišča
Kot vetrovna Venera
Ko oblečen v moško obleko,
Boginja jezdi na maškarado.
Toda Puškina očitno ne zanima podrobno opisovanje Onjeginovega kostuma in se duhovito izvleče iz te situacije.
Lahko bi pred učeno svetlobo
Tukaj, da opišem njegovo parado.
Seveda b, bilo je drzno
Opišite moj posel
Ampak hlače, frak, telovnik ... -
Vse te besede niso v ruščini.
Te vrstice kažejo, da je v zgodnjih 1820-ih. ime teh toaletnih artiklov še ni bilo spodobno.
« Hlače - dolge moške hlače, ki se nosijo čez škornje, so postale modne v Rusiji do konca 1810-ih.
"Frak - moška oblačila, ki nimajo sprednjih podov, ampak zadaj le coattails, znotraj katerih so bili skrivni žepi.
Menijo, da se je frak razširil v Angliji sredi 18. stoletja. kot oblačila za jahanje, ki so se zvila in nato popolnoma izginila.
Zanimiva je zgodovina fraka v Rusiji. Pod Katarino II so se prvič pojavili vzorčasti francoski fraki, ki so se po revolucionarnih dogodkih po letu 1789 začeli obravnavati kot napad na državne temelje Rusije, vendar so bili ukrepi Katarine II precej blagi in nenavadni.
»Carica Katarina ni marala takšnih dandijev. Chicherinu je ukazala, naj obleče vse stražarje v njihova oblačila in jim da v roke lorgnete. Fraki so potem hitro izginili.«
Za razliko od Katarine II je Pavel I. ravnal zelo ostro, neposlušne je kaznoval vse do odvzema čina in izgnanstva, toda takoj po njegovi smrti so se namesto kaftanov spet pojavili fraki, namesto klobukov okrogli francoski klobuki, škornji z luknjami namesto čez kolena. škornji.
Od 19. stoletja moška moda je bila pod angleškim vplivom. V Rusiji je angleški "londonski dandy" začel služiti kot vzor, čeprav so bila sporočila o modnih novostih natisnjena v francoščini (verjetno zaradi široke razširjenosti tega jezika). Na Onjeginu je bil frak z visokim stoječim ovratnikom, repi so padali pod kolena, na rokah pa so bili verjetno puflji. Ta kroj je bil v modi v dvajsetih letih 19. stoletja. In barva Onjeginovega fraka je lahko poljubnih odtenkov, le ne črna. Meti v prvi polovici 19. stoletja sešito iz večbarvnega blaga: sive, rdeče, zelene, modre.
"" Barve Puškinovega časa so si dobro zapomnili na prelomu 19. in 20. stoletja. I. Ya. Bilibin, znan po svojih slikovitih oblekah, si je sešil svetlo modri "Onjegin" frak - z dolgimi krili in ogromnim ovratnikom (v tej obleki je bil upodobljen B. M. Kustodiev) .
»Puškinu bi lahko rekli, da je nespodobno, da je sam v fraku, medtem ko smo vsi v uniformah, in da bi si lahko priskrbel vsaj plemiško uniformo« (iz opombe k Benckendorffovemu pismu Nikolaja I., »Starodavna in novo« , VI, 7). In končno, Onjegin nosi telovnik. V Rusiji so se telovniki, tako kot fraki in hlače, pojavili pozneje kot v drugih državah. V času vladavine Petra I so bili prepovedani. »Telovniki so prepovedani. Cesar pravi, da so jopiči povzročili francosko revolucijo. Ko telovnik srečate na ulici, lastnika pospremijo v enoto. Že v zgodnjih 1820-ih je bilo ime "telovnik" zaznano kot tuje, čeprav se je leta 1802 (prva vladavina Aleksandra I) telovnik trdno uveljavil v garderobi elegantnih mladih moških.
Ker je bil telovnik viden v izrezu fraka, so velik pomen pripisovali njegovemu kroju in tkanini.
»Modni brezrokavniki na oprsju so tako ozki, da jih je mogoče zapeti le do polovice. Namenoma so narejene tako, da se vidi z gubami prepognjena srajca, predvsem pa pet gumbov na njej, od katerih je eden pleten z lasmi, drugi zlat z emajlom, tretji iz karneola, četrti iz želvovega oklepa. , peti je biser " . Takole sem oblečen glavna oseba Puškinov roman.
Značilnosti ženske obleke
In kakšen je kostum junakinje - Tatjane Larine? Žal, Puškin skoraj nič ne omenja njene garderobe pred poroko (»svileni pas« v prizoru vedeževanja). Navedba, da je "Tatjana slekla svoj svileni pas", ni preprost opis slačenja dekleta, ki se pripravlja na spanje, temveč magično dejanje, ki je enakovredno odstranitvi križa. . In ni naključje, da Tatjana nima niti kapljice koketnosti, ne skrbi za svoj videz, potopljena je v svet svojih sanj, ki ga navdihujejo romani Richardsona in Rousseauja. V tem se razlikuje od svojih vrstnic, od lastne sestre. Mestne novice in moda so teme njunih pogovorov, ne ona. In Onegin je cenil to ime, dal prednost njej in ne veseli, iznajdljivi Olgi.
Tatjana, ki je postala dama iz visoke družbe, žena častnega generala, prijazno obravnavana na dvoru, ne zanemarja več mode. Ampak v njej"vse je tiho, preprosto"nič tega ni"kar se v visokih londonskih krogih imenuje avtokratska moda."
Na družabnem dogodku, kjer je Tatjano po dolgem potepanju srečal Onjegin in kjer ga je presenetila s preobrazbo iz vaške mlade dame v damo visoke družbe z brezhibnim videzom in manirami, je na glavi malinova baretka Puškinove junakinje.
Onjegin še ni prepoznal Tatjane:
Kdo je tam v malinovi baretki
Ali govori s španskim veleposlanikom?
Toda traja, nekdanji v prvi polovici XIX. samo žensko pokrivalo in poleg tega samo poročene dame so mu že povedale vse o zakonskem statusu junakinje.
(Nedvomno je pod vplivom Puškinovega romana oblekel svoj lik v zgodbi "Princesa iz Litve" M. Yu. Lermontova. "Dama v škrlatni baretki je bila na iglicah in iglah, ko je slišala takšne grozote, in se je poskušala premakniti njen stol stran od Pečorina ...«)
Zaljubljen v Tatjano Onjegin jo zasleduje povsod:
Vesel je, če ona vrže
Boa puhasto na rami.
"Boa- dolg šal iz krzna in perja, ki je prišel v modo v začetku 19. stoletja. » Boa je veljala za ženski okras in ni bila priporočljiva za dekleta. Kot skozi, vendar z določenim namenom, Puškin omenja pripadnost garderobe poročenih dam, predvideva brezupnost Onjeginovih poskusov, da bi dosegel vzajemnost.
V prizorišču zadnja razlaga junaki Tatjana "sedi neočiščena, bleda."
Kaj pomeni "ni odstranjeno"? Recimo, da v preprosti domači obleki njeni lasje niso za sprejem gostov. Zdaj je pred Onjeginom "nekdanja Tatjana" in v tej situaciji to postane mogoče končna razlaga junaki.
Zanimivo je, da je Puškin podrobnosti kostuma uporabil kot korake pri preobrazbi matere Tatjane iz modne mlade dame v navadno podeželsko damo:
Steznik je bil nošen zelo tesen
In ruski N kot N francoski
Lahko izgovori skozi nos
Toda kmalu se je vse spremenilo:
Steznik, album, princeska
Alina...
Pozabila je ...
In končno posodobljeno
Na vato je ogrinjalo in kapa.
« Steznik - nepogrešljiv detajl ženskega stranišča v 18. - 19. stoletju. Šele na prehodu iz 18. v 19. stoletje, ko so v modo prišle tunike iz prosojnih tkanin, so lahko ženske začasno opustile steznik, če je postava to dopuščala. Kroj ženskih oblek iz poznih dvajsetih let 19. stoletja je ponovno zahteval oprijet pas. Hoja brez steznika je veljala za nespodobno tudi doma, ženska se je počutila nenaličeno, če so jo ujeli, da ni zategnjena v steznik.
Le domnevamo lahko, da se je Tatjanina mati na podeželju bodisi že tako spustila, da ni upoštevala pristojnosti, ali pa se je imela za dovolj staro, da ne bi nosila steznika.
Še ena opomba: obraba haljo (haljo) in kapo (zlasti popoldne) veljalo za dovoljeno le za zelo stare ženske. Po sodobnih standardih Tatyanine matere ni mogoče pripisati starejši ženski, saj je stara le približno štirideset let (primerjajte: mlajša je od Madonne in Sharon Stone). Toda Onegin pravi o njej:
In mimogrede, Larina je preprosta,
Ampak zelo prijazna stara gospa.
Ali nista zaradi bombažne halje in kape postala stara gospa?
L. N. Tolstoj v romanu "Vojna in mir", ki opisuje dogodke, ki so se zgodili 15 let prej, piše o materi Natashe Rostove kot o cvetoči petdesetletni stari ženski.
VEČFUNKCIONALNOST KOSTUMA V USTVARJALNOSTI N.V. GOGOL
- Kostum kot izraz čustvenega in psihološkega
herojske države
Vrnimo se k delu N. V. Gogola. Analizirajmo vlogo kostuma pri razkrivanju podob junakov njegovih del.
Kot je dejal V. V. Nabokov, v spisih N. V. Gogola vedno obstajajo "stvari, ki so pozvane, da igrajo nič manjšo vlogo kot animirani obrazi." Če razvijemo to idejo, lahko enako rečemo o kostumih Gogoljevih junakov.
Obrnemo se na odlomek iz drugega zvezka Mrtvih duš, ki nam bo pomagal približati se podobi Čičikova:
»Razumem, gospod: resnično si želite barve, ki je zdaj v modi. Imam krpo najodlične kakovosti. Opozarjam vas, da ni le visoka cena, ampak tudi visoko dostojanstvo. Evropejec je plezal.
Kos je padel. Razgrnil jo je z umetnostjo prejšnjih časov, celo za nekaj časa, pri čemer je pozabil, da pripada poznejši generaciji, in jo je dvignil na svetlo, celo zapustil trgovino, in tam jo je pokazal, mežikaje v svetlobo in rekel: “Odlična barva! Tkanina dima Navarino s plamenom.
Barva "Navarin dim s plamenom" (barva "Navarin dim z dimom") - figurativno ime barve, plod avtorjeve, Gogoljeve fantazije, Gogol uporablja kot sredstvo za čustveno in psihološko karakterizacijo lika - Chichikov, ki sanja o obleki plašč "Navarin dim z plamenom" barve.
Zdi se, da je ime barve izposojeno iz seznama modnih barv, oglaševanih v časopisih, vendar med številnimi odtenki "Navarin" ni barve "Navarin dim z plamenom" ali barve "Navarin plamen z dimom". Razlog za pojav barv "Navarin" je bila bitka rusko-angleško-francoske flote s turško floto v zalivu Navarino (južna Grčija) leta 1927. Prva omemba barve "Navarin" se je pojavila v "Moskva Telegraph" za 1928: trakovi." Nato so tam poročali tudi o barvi "navarinskega dima" in "navarinskega pepela". Obe barvi sta na splošno označeni kot temno rdeče-rjavi.
Interpretaciji Gogoljevega kolorita se je najbolj približal V. Botsyanovski v članku »Eden Gogoljevih resničnih simbolov«: »V bistvu imamo novo verzijo Šinjega, majhno, popolnoma samostojno zgodbo o suknjiču navarinskega plamena z dima, povsem neopazno stkanega v veliko zgodbo«.
Dejansko je Čičikov tako rekoč edini lik v pesmi, katerega zgodba je podrobno povedana, hkrati pa njegova noša, brez posebnih značilnosti, ne daje nobenih zunanjih informacij o njem. Medtem ko Nozdryov arhaluk, Konstanzhologov "sertuk" ali madžarska Mizhueva zlahka omogočajo, da si predstavljamo življenjske okoliščine in navsezadnje krog interesov, notranji svet teh likov.
Izmenjava figurativnih imen barve "Navarin dim s plameni" ali "Navarin plamen z dimom" je enaka takšnim značilnostim, kot je "ne moremo reči, da je star, in ne tako, da je premlad", »ni lep, pa tudi ne slab«, »ne predebel, ne presuh«.
Gogoljevo pesem zahvaljujoč podrobnostim dojemamo kot sočno naslikano sliko - "bele pasje hlače", "zeleni halonski suknjič", frak "medvedje barve", "barve brusnice s kaviarjem" in končno edino nedoločeno " Navarin dim s plamenom« barva, barva, kompozicijsko poudarjena v besedilu in predstavljena kot samostojna zgodba. Zaradi tega Gogoljeve barve ne povezujemo s temo plamena in dima, temveč iščemo čustveno obarvanost, za katero se skriva Čičikovljev namig. V podobah mode so bili vsi "satanski" odtenki, povezani s temo podzemlja, označeni kot "čudni". Namig o barvi je v dejstvu, da je "... Čičikov ponaredek, duh, prekrit z namišljeno pickwickovsko okroglostjo mesa, ki poskuša preglasiti smrad pekla (je veliko bolj grozen kot" poseben pridih "njegovega mračnega lakaja) z aromami, ki božajo voh prebivalcev morskega mesta" .
Barva "Navarin dim s plamenom" je nekakšna materializacija, znak bistvenih lastnosti Čičikova, ki so prišle na površje. Ta oznaka barve se prilega sistemu umetniških simbolov pesmi, ki so povezani s kategorijama življenja in smrti. Vsakdanja simbolika barv tistega časa, korelacija kompleksnih rdečih odtenkov kot tem smrti in pekla ne nasprotuje takšni domnevi. Tako se realnosti vsakdanjega življenja v Gogoljevem delu preoblikujejo in spremenijo v ekspresivno umetniško podrobnost.
2. Socialna obarvanost kostuma
N. V. Gogol v svojih delih izključno uporablja kostum literarnega junaka kot sredstvo za določanje njegovega družbenega statusa. Tukaj je odlomek iz zgodbe "Nevsky Prospekt":
« Od četrte ure je Nevsky Prospekt prazen in malo verjetno je, da boste na njem srečali vsaj enega uradnika. Čez Nevski prospekt bo pritekla kakšna šivilja iz trgovine s škatlo v rokah, kakšen bedni plen človekoljubnega uradnika, ki se bo v frizastem plašču spustil po svetu, kakšen gostujoči ekscentrik, ki so mu vse ure enake, kakšna podolgovata Angležinja z denarnico in knjigo v roki, neki artelski delavec, Rus v džinsovem fraku s pasom na hrbtu, z ozko brado, vse življenje živi na živi niti, v kateri se vse premika: hrbet in roke. , in noge, in glava, ko gre vljudno po pločniku, včasih nizek obrtnik; na Nevskem prospektu ne boste srečali nikogar drugega».
V tem odlomku srečamo izraz "friz plašč" in "demi-bombažni frak".
"Zamrzni - groba volnena tkanina z rahlo kodrastim dlakom, ena najcenejših vrst tkanin. Uporablja se predvsem v revnih mestnih okoljih.
V Gogoljevih delih so sklicevanja na friz precej pogosta, saj so njegovi junaki večinoma ljudje, ki so omejeni s sredstvi.
V zgodbi "Plašč" beremo: "... že na samem mestu grozodejstva je zgrabil popolnoma mrtvega človeka za ovratnik, da bi nekemu upokojenemu glasbeniku slekel friz plašč."
N. V. Gogol zelo natančno opredeljuje socialni status vsakega obiskovalca kletne krčme, v katero je Selifan odšel iz Mrtvih duš: "tako v golih ovčjih plaščih kot samo v srajci, nekateri pa v friznem plašču" (pisatelj misli na majhne uradnike). ).
Frizasti plašč (kot znak nižjih činov) omenja A. S. Puškin, ki opisuje ocenjevalca Šabaškina iz zgodbe "Dubrovsky": "... možiček v kapici in frizastem plašču."
Tako lahko izraz "friz plašč" štejemo za znak nepomembnega družbenega položaja literarnega lika. Ugotavljamo le, da ta izraz, kot oznaka za nepomembno osebo, malega uradnika, ni bil edini v življenju tistega časa. Znana je tudi kombinacija "zlobna tkanina", ki označuje četrtletnega nadzornika, "konopljinega čuvaja" - zaznanega kot čuvaja. V isto vrstico lahko postavite "demi-bombažni frizuro."
« Demikoton - zelo gosta, dvojna bombažna tkanina s satenasto vezavo" .
Demikoton je bil razdeljen med male uradnike in revne meščane, kar je tudi znak nepomembnega družbenega položaja.
V Gogoljevem Nevskem prospektu o stiski ne govori le tkanina fraka, temveč tudi njegov kroj s pasom na hrbtu, saj je do objave zgodbe močno dvignjen pas že šel iz mode.
Če sta friz plašč in de-bombažni suknjič znaka revščine, potem je dober plašč iz dragega blaga ali podvojene draperije s krzneno podlogo in s krznenim ovratnikom služil kot znak blaginje in je zato pogosto postal sanje mali uradniki.
Akaki Akakijevič Bašmačkin, junak zgodbe "Plašč", je sanjal o takšnem plašču. Zanj je plašč posebna »idealna stvar«, ki izstopa od vsega drugega, kar tišči njegov zunanji svet. Plašč je »večna ideja«, »prijatelj življenja« in »svetli gost«, stvar filozofska in ljubeča.
"In to dekle ni bilo nič drugega kot isti plašč na debeli vati, na močni podlogi brez obrabe." In izguba le-tega je za Bašmačkina enaka izgubi življenja: "vitez revnih" njegovega plašča umre kot ideal. romantični junak ki je izgubil svojo ljubljeno ali svoje sanje.
In zdaj analizirajmo nekaj zanimivih odlomkov iz te Gogoljeve zgodbe.
« Pomislil je končno, ali je kaj grehov v njegovem plašču. Ko jo je doma skrbno pregledal, je ugotovil, da je na dveh ali treh mestih, namreč na hrbtu in na ramenih, postala podobna srpu, tkanina je bila tako obrabljena, da je prosojna, podloga pa se je razširila.«(Gogoljev »Plašč«, 1842).
"Serpjanka - platno, ohlapno, z redko razporeditvijo niti, tkanina, ki spominja na moderno gazo» .
N. V. Gogol se je zatekel k figurativni primerjavi blaga s srpom, da bi jasneje prenesel stopnjo obrabe Bašmačkinovega plašča. Znano je, da tkanina zaradi dolgotrajnega nošenja izgubi kos in so izpostavljene niti tkanine in osnove z vrzelmi med njimi, kar je določilo Gogoljevo analogijo.
« Vedeti je treba, da je plašč Akakija Akakijeviča služil tudi kot predmet posmeha uradnikov; celo žlahtno ime plašča so mu vzeli in ga imenovali kapuca«(N. V. Gogol, »Plašč«, 1842).
« Kapuca - prostorna ženska oblačila z rokavi in skoznjo zaponko spredaj" .
V 20-30-ih letih XIX stoletja. kapuco so imenovali zgornja ženska obleka za ulico. V tem smislu Puškin uporablja besedo "bonnet":
»Lizaveta Ivanovna je prišla ven s pokrovom in klobukom.
Končno moja mama! je rekla grofica.
Kakšne obleke! zakaj je to Koga zapeljati? ("Pikasta dama", 1833).
Do leta 1940 je pokrov motorja postal samo domača oblačila za ženske. Zato je razumljivo norčevanje uradnikov iz Bašmačkinovega plašča.
N. V. Gogol je z besedo "bonnet" razkril plastični videz moškega lika, oblečenega v oblačila, ki so po dolgotrajnem nošenju izgubila svoj prvotni videz do te mere, da je zaradi nedoločenosti barve in oblike videti kot doma narejena ženska obleka.
Na enak način je Plyushkin opisan v " Mrtve duše».
« Dolgo časa ni mogel prepoznati, katerega spola je figura: ženska ali moški. Obleka na njej je bila popolnoma nedoločena, zelo podobna ženski kapuci"(N. V. Gogol. "Mrtve duše", 1842).
Toda vrnimo se k "Plašču". Še en odlomek:
« Že prvi dan je šel s Petrovičem v trgovine. Kupili so zelo dobro blago - in ni čudno, saj so o tem razmišljali že pol leta prej in redkokje mesec ni šel v trgovine vprašat za cene: po drugi strani pa je sam Petrovič rekel, da boljšega blaga ni bilo.". (Gogol "Plašč", 1842).
« Tkanina - gladko vezana volnena tkanina s polstenim zaključkom» .
Postopek izdelave vključuje številne operacije. Tkanino, ki je bila v uporabi in je delno izgubila kos, je bilo mogoče obnoviti, tako da je bila na obrabljenih mestih ponovno izpostavljena dremanju. Toda Bashmachkinov plašč, ki je postal kot "srp", ni mogel več vzdržati takšnega postopka.
Izbira blaga v trgovini je bila cel ritual. Tkanino so vohali, božali, poskušali »na zob«, raztegovali z rokami, poslušali zvok. Bralcem Plašča je omemba obiska suknarnice vzbujala jasno predstavo, živo plastično podobo, saj je bilo vsako uro videti nakup sukna z vsemi manipulacijami. Posebej pomemben dogodek v življenju Bašmačkina dolge mesece je bil ravno obisk trgovine z vsemi skrbmi in skrbmi. Mali človek strah narediti napako.
"Za podlogo so izbrali kaliko, a tako dober in gost, ki je bil po Petrovičevih besedah celo boljši od svile in je celo izgledal bolj gladek in sijajen."(N. V. Gogol "Plašč", 1842).
"Kalenkor - platno vezana bombažna tkanina, beljena in škrobljena v procesu dodelave» .
V citiranem odlomku govorimo o barvnem kaliko, ki je podvržen še eni operaciji - barvanju. Calicos so bili samo enobarvni - beli ali enobarvni. Lepilo ali škrob za predstavitev v procesu nošenja se je sesul in tkanina je izgubila sijaj. Nesramni Petrovič skorajda ni zavestno zavedel Akakija Akakijeviča glede kakovosti kaliko, najverjetneje je želel zabavati ponos svoje revne stranke.
TRADICIJA GOGOLJEVEGA KOSTUMA
V DELIH F. M. DOSTOJEVSKEGA
V delu F. M. Dostojevskega se kot pomembno izrazno sredstvo pojavlja kostum junakov njegovih del. Tukaj je nekaj tipičnih primerov njegove uporabe v romanu Zločin in kazen.
Prizor Sonechke Marmeladove, ki se vrača domov po prvem nastopu na plošči:
»Hkrati ni spregovorila niti besede, tudi če je pogledala, ampak je vzela le najin velik zelen grozljiv šal (takšen grozljiv šal imava skupen), si z njim popolnoma pokrila glavo in obraz ter se ulegla na postelja, obrnjena proti steni, samo njena ramena in celo telo se tresejo"(F. M. Dostojevski. "Zločin in kazen." - 1866. - 1. del, pogl. 2).
Običajno se pri komentiranju romana Dostojevskega sklicujejo na spomine A. S. Snitkine-Dostojevske: »Poklicala sem in takoj mi je odprla starejša služkinja v zeleni karirasti obleki, vrženi čez ramena. Pred kratkim sem bral Zločin, da sem nehote pomislil, ali je ta šal prototip tistega dradedamskega šala, ki je igral tako veliko vlogo v družini Marmeladov. .
Vendar ne govorimo le o šalu kot realnosti iz življenja pisatelja samega, ampak tudi o zavestni uporabi takšnega umetniškega detajla kot določenega družbenega znaka.
Avtor znane "Umetnostne enciklopedije" prejšnjega stoletja F. M. Bulgakov razlaga izraz dreadlocks kot sledi: "Volnena tkanina, podobna platnu, vendar manj trpežna in cenejša" .
Kot znak revščine najdemo dradedam pri mnogih piscih. Nekrasov je na primer zapisal: "V kotu pri vratih je sedela stara ženska v bakrenih očalih, oblečena v zanikrni salon iz drapedama, in je težko vzdihovala." (»Zgodba o ubogem Klimu«, 1843).
Izraz "dradedamov salon" lahko služi kot primer karakterizacije socialnega in premoženjskega statusa osebe (kot "demi-bombažni frizuro" in "friz plašč" N.V. Gogola).
Vloga kostuma v "Zločinu in kazni", pa tudi v drugih delih F. M. Dostojevskega, njegovih dnevniških zapiskov, v katerih je zapisan odnos do oblačil sodobnega pisca, nakazuje, da je bil draped ruta oblika izražanja skritega pomeni.
Pisatelj ga omenja v vseh vrhunskih epizodah romana - Sonjin prvi nastop na plošči, smrt Marmeladova, čigar telo je bilo pokrito s šalom, ki je prej pokrival Sonyo po tem, kar je doživela, šal s Sonyo v težkih porodih, kjer gre za Raskolnikova - dradedamski šal zraste v simbol tragična usoda Marmeladov.
Podoba kostuma je za Dostojevskega pomembna za čustveno obarvanost akcije. Tako pisatelj ob opisovanju kostuma uličnega pevca, ki ga je slučajno videl, ponovi njegov opis, vendar že stopnjuje poudarke; ko govorimo o Sonji Marmeladovi, uporablja to tehniko za umetniško posploševanje.
Prva epizoda je zgodba o»približno petnajstletna deklica, oblečena kot mlada dama v krinolino, v plašču, v rokavicah in slamniku, z ognjenim peresom; vse je staro in dotrajano" ( 2. del, pogl. 6).
Druga epizoda iz 7. poglavja istega dela romana (prizor Marmeladove smrti) vključuje opis Sonyinega kostuma -»pozabi na svojo svileno, tukaj nespodobno, barvno obleko z dolgim in smešnim repom in ogromno krinolino, ki je zakrivala vsa vrata, in svetle čevlje, in ombrelko, in smešen slamnik, z svetlo ognjeno barvno pero."
Absurdnost stare in ponošene obleke uličnega pevca se še okrepi, ko opisujemo Sonjin kostum - krinolina postane ogromna, slamnik je smešen in ni okrašen le z ognjenim, ampak s svetlo ognjenim perjem.
Kostum bi združil številne ženske usode, posplošil podobe žensk, ki jih je obsojalo življenje samo.
In tukaj je še en odlomek iz romana:
»In kako so mi sestavili spodobno uniformo, enajst rubljev in petdeset kopejk, ne razumem? Škornji, kaliko srajce - najbolj veličastni, uniforma, vse za enajst in pol je bilo kuhano v najodličnejši obliki, gospod "(1. del, 2. poglavje).
Ta odlomek omenja srajčni prednji del – »vložek za moško obleko v obliki majhnega oprsnika, viden v izrezu telovnika ali fraka« .
Sprednji del srajce je bil odstranljiv ali prišit na srajco. Snemljive srajčne sprednjice in manšete so se razširile zlasti v drugi polovici 19. stoletja med meščani. Sodobniki so jih imenovali "poceni luksuz". Govorimo o takšnih sprednjih delih srajc - posnemali so prisotnost belih srajc, ki so bile nujne v uniformi, vendar so med revnimi uradniki zahtevale preveč stroškov.
Opredelitev "veličastnega kaliko" pomaga predstavljati stopnjo revščine okolja, ki mu pripadajo Marmeladovi, z vsemi neuspešnimi poskusi, da bi se pokazali kot ljudje družbe, revščina, še posebej opazna v primerjavi s "pol ducata nizozemskih majic « ki ga je Sonya Marmeladova šivala za državnega svetnika Klopstocka.
Na straneh romana Dostojevskega je mogoče najti značilen primer vpliv na literarno delo realnosti političnega življenja tistega časa. Poleg tega se ta vpliv izraža skozi detajl junakovega kostuma.
»No, Nastenka, tukaj sta dve pokrivali: ta palmerston (iz vogala je vzel zvit okrogel klobuk Raskoljnikova, ki ga je iz neznanega razloga imenoval palmerston)« ali ta kos nakita? Oceni, Rodya, kaj misliš, da si plačal?(2. del, 3. poglavje).
Zanimivo je, da takrat v Rusiji še ni bilo pokrivala, imenovanega palmerston. Henry John Palmerston (1784 - 1805) je bil priljubljen sredi 19. stoletja. angleški državnik. V Rusiji je bila vsaka omemba Palmerstona povezana z ironičnim odnosom, saj je Palmerstonovo stališče med krimsko vojno (1853–1856) seveda vzbudilo patriotsko ogorčenje. Sodobnik se je spominjal: "In mi, grešniki, smo takrat (1857) v trgovinah prodajali karikature Nalmerstona kot tople žemljice." . Dogodki iz krimske vojne so bili še živi v spominu, ko je Dostojevski napisal Zločin in kazen.
Zelo pogosta so bila imena pokrival, izpeljana iz imena kakšne javne osebnosti (bolivar), umetnika ali pisatelja. Od časa krimske vojne je prišel v uporabo "raglan" (poimenovan po generalu lordu Raglanu, ki je po poškodbi začel nositi kratek plašč do kolen z dolgim ogrinjalom, ki je pokrival roke), "balaklava". Verjetno se je zato Palmerston pojavil na straneh romana, da bi poudaril absurdnost Raskolnikovega klobuka.
G. J. Palmerston je ob izidu romana že umrl (1865) in njegovo omembo na straneh romana Dostojevskega si lahko razlagamo tudi kot svojevrsten umetniški detajl, glavni asociacijski, ki poudarja dotrajanost, dotrajanost Raskoljnikovega. klobuk, katerega mesto je v pozabi, v preteklosti .
Pisatelji pogosto uporabljajo isto izrazno sredstvo, namreč kostum, za doseganje različnih ciljev.
Tukaj je odlomek iz istega dela F. M. Dostojevskega:
»Vedite, da je bila moja žena vzgojena v plemiškem deželnem plemiškem zavodu in je po diplomi plesala s šalom v prisotnosti guvernerja in drugih oseb, za kar zlata medalja in prejela pohvalno listino«(1. del, 2. poglavje).
« Šal - kvadratni ali pravokotni šal zelo velike velikosti iz različnih tkanin - volna, svila " .
Šali so v Evropi prišli v modo konec 18. stoletja, bili so nenavadno dragi - do nekaj tisoč rubljev. Že na samem začetku 19. stoletja je v modo prišel ples s šalom, katerega najboljši izvajalec v času vladavine Aleksandra I. je veljal po spominih sodobnikov A. Zubova. Ples s šalom je zahteval posebno milost, milost in v zaprtih izobraževalnih ustanovah je veljal za najboljšo obliko dokazovanja dobre drže učencev.
Prav o tem plesu govori citirani fragment.
Ples s šalom je obstajal do konca 19. stoletja in ostal tudi, ko je šale zavrnila moda in so obstajali le v omarah trgovcev.
Fraylina A. F. Tyutcheva je v svojih spominih zapisala o zaprtih izobraževalnih ustanovah za dekleta: »... In cele generacije bodočih žena in mater njenih podložnikov (govorimo o ženi Nikolaja I. Aleksandri Fjodorovni) so bile vzgojene v kultu cunj. , naklonjenost in ples s šalom” .
Dostojevski omenja ples s šalom, da bi označil plemenitost izvora in vzgoje Katerine Ivanovne, na katero je Marmeladov tako ponosen in se hvali.
L. N. Tolstoj v romanu "Vojna in mir" s plesom s šalom pokaže povezanost svoje junakinje Nataše Rostove, kljub njeni prefinjeni vzgoji, z rusko nacionalno zemljo.
Kje, kako, ko je posrkala vase iz tistega ruskega zraka, ki ga je dihala - ta grofica, vzgojena pri francoskem emigrantu - tega duha, od kod ji te tehnike, ki bi jih moral pas de chale že zdavnaj izriniti? Toda ti duhovi in metode so bili isti, neponovljivi, neraziskani, ruski ...«(zv. 2, 4. del).
ZAKLJUČEK
V velikih literarnih delih ni nič naključnega. Vse v njih ima pomensko obremenitev: pokrajina, gospodinjski predmeti, kostumi junakov.
Stvari, ustvarjene z besedo, se spreminjajo, preoblikujejo v literarnem svetu, postanejo simbol ali preprosto pomenljiv detajl okolja, v katerem literarni lik deluje, znamenje zgodovinskega družbenega in duhovnega ozračja.
Od sveta stvari, ki obkrožajo človeka, se kostum v največji meri zlije z njim, v umetniškem delu tako rekoč raste do junaka in ustvarja njegov videz. Ni naključje, da se literarni junaki spominjajo bralcev v značilnih kostumih.
Turgenjevljeve junakinje vstajajo v našem spominu v lahkih, "lahkih barkastih oblekah", Gogoljeva Jagoda v jarmulki na glavi, Nataša Rostova se na svojem prvem plesu vrti v valčku v "beli dimljeni" obleki, Oblomov leži na kavču v svoji najljubši. orientalska "zelo prostorna halja".
Ko pisci podrobno opisujejo oblačila svojega junaka, tega sploh ne počnejo, da bi pokazali zgodovinsko erudicijo ali subtilnost opazovanja. Pravzaprav obleki zaupajo pomembne semantične informacije.
Kostum dopolnjuje karakterizacijo junaka ali ga lahko popolnoma nadomesti, prenaša številne pomenske odtenke, nakazuje socialni status junaka, njegov psihološki videz, spoštovanje etikete ali namerno kršitev le-te.
Tako se razkrije videz literarnega junaka - človeka različnih obdobij, ki sledi pravilom obnašanja in jih zanemarja, človeka tradicionalnih predstav o življenju in uničevalca tradicij.
LITERATURA
Besedila:
- Gribojedov, A. S. "Gorje od pameti".
- Gogol, N.V. "Mrtve duše", "Nevski prospekt", "Plašč".
- Dostojevski, F. M. "Zločin in kazen".
- Lermontov, M. Yu. "Princesa Ligovskaya".
- Nekrasov, N. A. "Zgodba o ubogem Klimu."
- Puškin, A. S. "Dubrovsky". "Eugene Onegin". "Pikasta dama".
- Tolstoj, L. N. "Vojna in mir".
Raziskovalna in kritična literatura:
- Belinsky, V. G. Petersburg in Moskva [Besedilo] / V. G. Belinsky // Complete.
zbirka. op. - T. 13. - M., 1995
- Bely, Veščina A. Gogolja [Besedilo] / A. Bely. - M.; L., 1934.
- Burovik, K. A. Rodovnik stvari [Besedilo] / K. A. Burovik. - M., 1985.
- Gukovski, Realizem G. A. Gogolja [Besedilo] / G. A. Gukovski. - M.; L., 1959.
- Demidenko, Yu B. Kostum in življenjski slog. Panorama of Arts [Besedilo] /
Yu B. Demidenko. - 1990. - št. 11.
7. Kirsanova, R. M. Kostum v ruščini umetniška kultura XVIII - prva polovica XX stoletja. [Besedilo] / R. M. Kirsanova. - M., 1995.
8. Kirsanova, R. M. Rožnata xandreika in dradedam šal. Kostum - stvari in podobe v ruski literaturi 19. stoletja. [Besedilo] / R. M. Kirsanova. - M., 1989.
9. Lazarev-Gruzinsky, A. S. Spomini [Besedilo] / A. S. Lazarev-Gruzinsky. - M., 1955.
10. Lotman, Yu M. V šoli pesniška beseda: Puškin, Lermontov, Gogol [Besedilo] / Yu. M. Lotman. - M.: Razsvetljenje, 1988.
Delovna tema:
Vloga oblačil v literarnih delih in njihova povezava s sodobnostjo.
MOU "Srednja šola št. 50
njim. 70. obletnica velikega oktobra, Kaluga
Znanstveni svetnik:
Učitelj tehnologije MOU "Srednja šola št. 50"
Kaluga, 2010
Uvod……………………………..3
Raziskovalne metode……………...3
Moški………………………………3
Ženske……………………………………9
Anketa…………………………….12
Zaključek………………………….13
Reference…………………14
Prijave………………………………15
Uvod.
"Pozdravijo jih obleke, pospremijo jih um"
Oblačila so ena najosnovnejših človeških potreb in ljudje jih izdelujejo že od nekdaj. Vsak človek v življenju nosi veliko število oblačil, vendar pogosto ne razmišlja o tem, kako je nastalo in od kod prihaja.
Ko beremo leposlovje, opazimo, da so številni pisci označevali naravo, arhitekturo, luksuzne dobrine in oblačila. Želeli so, da se popeljemo v to dobo in izvedemo več o življenju in kulturi ljudi. Vsak opis oblačil nam natančno predstavlja čas, v katerem so se dogodki odvijali.
Rad bi pokazal na primeru dela - Kapitanova hči, kakšna oblačila so nosili junaki dogodkov kmečke vojne 1773-1775 pod vodstvom Emeljana Pugačova, se odraža v tej zgodbi.
Hipoteza: poznavanje zgodovine noše moje domovine mi bo omogočilo boljše krmarjenje po sodobni modi.
Cilj: razmislite o vlogi opisa oblačil v tem delu in se o njem pobliže naučite, da boste bolje razumeli zgodbo in primerjali garderobne predmete tistega časa z modeli našega časa.
Pred menoj so naloge:
1. Preučite delo in tam poiščite predmete garderobe.
2. S pomočjo literature spoznaj izvor nekaterih vrst oblačil.
3. Primerjaj sodobna oblačila z modeli iz časa kmečke vojne. Poiščite podobnosti in razlike.
4. Izvedite anketo med učenci naše šole.
Raziskovalne metode.
Teoretična in sociološka (mnenjska raziskava).
Oblačila.
Moška garderoba.
Obravnavo modelov oblačil začnemo s krznenimi plašči, saj je imel ovčji plašč pri tem delu zelo pomembno vlogo. Uspelo mu je rešiti življenje glavnega junaka, kar dokazuje pogovor med stricem Grinevom in Pugačevom:
"-Še en zajčji ovčji plašč, podeljen vaši milosti v gostilni, 15 rubljev ...
Da, moraš, stari prasec, vedno moliti k Bogu zame in za moje fante, ker ti in tvoj gospodar ne visita tukaj z mojimi neposlušnimi ... Zajčji ovčji plašč! «Toda potem se je lažnivi car spomnil vsega, a očitno pred vsemi poštenimi ljudmi ni hotel priznati, da ni tisti, za katerega se predstavlja, kakor je pozneje priznal Petru.
Ovčji plašč[itd. I] - zelo ohlapna, običajno zelo dolga vrhnja oblačila, katerih krzno je bilo v notranjosti, bil je velik krznen ovratnik, najpogosteje ovčji plašč ni bil pokrit z ničemer. Ovčji plašč so običajno nosili povrh drugih oblačil, tudi zgornjega - plašča. V 20. stoletju so pod ovčjo kožo začeli razumeti oblačila iz krzna, oprijeta, tudi gola, dolga približno do kolen.
Če v tem delu še vedno upoštevamo krznene plašče, potem lahko pokažem na lisičji plašč[itd. I], ki je omenjeno, ko so Grineva poslali od doma v službo: »Nadeli so mi zajčji plašč, povrhu pa lisičji plašč.« Njen opis je uporabljen na seznamu, ki ga je postavil stric Pugačeva: "Lisičji krzneni plašč, prekrit s škrlatnim ratinom (volnena tkanina za vrhnja oblačila)." Videti je bilo tudi armenski[itd. JAZ]. "Kako ne vegetirati v enem tankem armenskem plašču!" - je na prvem srečanju rekel svetovalec Pugačev. To je bil eden od dejavnikov, zakaj mu je mladenič podaril zajčji plašč. Plašč lahko vidimo v Petrovem opisu pobeglega kaplara Beloborodova »... Na sebi ni imel nič posebnega, razen modrega traku, ki ga je nosil čez ramo preko sivega plašča.«
Morda se zgodovina krznenega plašča začne v jamskih časih, ko so, da bi se ogreli, pračlovek na kožo mrtvih živali. Sčasoma so se kože naučile oblačiti, šivati in barvati.
Ime samega izdelka je izposojeno iz jezika Arabcev. Prav juba, tradicionalna topla oblačila z dolgimi rokavi in okraski iz soboljevega in kuninega krzna, so dala ime sodobnim krznenim izdelkom. Sobolje in hermeline pa so kupili Arabci v Rusiji.
Krzneni plašči so tradicionalno rusko zimsko oblačilo. Bojarji so nosili krzna iz sobolja in kune, polarne lisice in hermelina. Najbogatejši v Rusiji so nosili krznene plašče, da bi pokazali svoje bogastvo, včasih so si nadeli več krznenih plaščev hkrati. Hkrati so nosili izdelke s krznom v notranjosti, relativno nedavno so začeli nositi zimska oblačila s krznom zunaj. Pred tem je bil krzneni plašč, ki so ga nosili na ulici, znak pripadnosti poklicem, kot sta taksist ali ženin.
Kljub dejstvu, da so se prvi krzneni plašči pojavili zelo dolgo nazaj, so še vedno predmet garderobe večine žensk, vendar si vsakdo ne more privoščiti krznenega plašča iz plemenitega naravnega krzna. Ves čas so bili krzneni izdelki zelo cenjeni. Zato so njihov nakup obravnavali in ravnali skrajno resno in odgovorno.
Naslednja stvar, ki ji je bila pri delu namenjena velika pozornost, je bila vojaška uniforma, saj je to glavna značilnost, po kateri je bilo mogoče razlikovati naše čete. Uniforma[itd. JAZ]. Prva uporaba pade na Petyin prihod v Orenburg in srečanje z generalom tam: "Videl sem človeka ... Stara obledela uniforma je spominjala na bojevnika iz časa Anne Ioannovne." Ob svojem prvem obisku Belogorske trdnjave Peter vidi vojaka, ki je "sedeč na mizi prišil modro zaplato na komolec svoje zelene uniforme." Ta del obrazca vidimo med dvobojem glavnega junaka s Shvabrinom, tudi tukaj lahko vidimo kamisol[itd. I] (moška oblačila, zašita v pasu, segajo do kolen, včasih brez rokavov, nosijo se pod kaftanom. Pojavila se je v Franciji v prvi polovici 17. stoletja, v 18. stoletju se je razširila tudi v drugih državah zahodne Evrope. kot v Rusiji (z uvedbo zahodnoevropske noše med plemiči). Izdelana je bila iz blaga, svile, žameta, okrašena z vezenino, galonom, gumbi. V Rusiji so jo šivali brez rokavov in nosili pod kaftanom. ves čas krajšali in sčasoma spremenili v dolg suknjič. Sredi 18. stoletja so ga ženske začele nositi v kombinaciji z dolgim krilom. Katarina II. ga je odobrila kot žensko uniformno obleko): »Slekle smo uniforme, ostal v istih kamizolih in potegnil meče." Zato se je bilo veliko lažje bojevati z meči. Prej omenjeni seznam strica Saveliča nam pove, da so Pugačovovi ljudje vzeli tudi uniformo: "Uniforma iz tankega zelenega blaga, vredna sedem rubljev." Beseda uniforma (iz francoske monture oprema, strelivo) je prišla v ruščino v 18. stoletju. Uniforme so poosebljale pripadnost osebe javnim uslužbencem, tudi v bančnem sektorju. Pojav obrazca je povezan z željo evropskih vladarjev, da vizualno ločijo nosilce državne oblasti od totalna teža prebivalstvo. Uniforme naj ne bi služile le kot odlika za predstavnike države, ampak tudi označevale vrsto službe (civilne, vojaške, sodne), oddelek in delovno dobo (čin) njihovih lastnikov. Hkrati je uniforma odražala estetske ideje svojega časa. Vojaške uniforme v Rusiji, tako kot v drugih evropskih državah, so se pojavile prej kot civilne. Prvi podatki o uniformi ruske vojske segajo v leto 1661, uniforme civilnih deželnih uradnikov pa so se pojavile šele v zgodnjih 1780-ih. Barve teh uniform so ponavljale barvno shemo lokalnih grbov. Tako uradniki kot plemiči, ki niso bili v javni službi, so imeli pravico nositi takšno uniformo. Opomnik o pripadnosti lastnika uniforme plemiškemu razredu je bil nanj pritrjen meč, simbol službe, oddaljena simbolna oznaka viteškega meča, izposojena iz zahodnoevropske heraldične tradicije.
V ruski vojski je še vedno nekaj dodatkov, ki jih je bilo mogoče najti v vojaški uniformi iz časov Ruskega cesarstva, kot so naramnice, škornji in dolgi plašči z znaki pripadnosti določeni vrsti vojakov na ovratnikih. za vse stopnje. Barva uniforme je enaka modro/zeleni kot uniforma, ki se je nosila pred letom 1914. Ko je bila vojaška uniforma oboroženih sil ZSSR spremenjena od januarja 1972, so bile ponovno uvedene agiljete za osebje čete častne straže in konsolidirana skupina moskovskega garnizona. Istega leta so aiguillette nosili vojaki - udeleženci vojaške parade v Moskvi v čast obletnici velike oktobrske socialistične revolucije. Kremeljski stražarji so bili zadnja leta oblečeni v posebno slovesno uniformo, ki je spominjala na uniforme cesarskih gardnih polkov pred prvo svetovno vojno.
Pred kratkim je znani ruski modni oblikovalec Valentin Yudashkin sam razvil novo vojaško uniformo.
V tem delu se uporablja taka vrsta oblačil kot ogrinjalo[itd. JAZ]. Prvo omembo vidimo, ko se Zurin in Petrusha Grinev srečata med igranjem biljarda: "Videl sem visokega gospoda ..., v jutranji halji s palico v reki in s pipo v zobeh." Ko mladenič zagleda Ivana Kuzmiča, opazimo naslednji odnos do tega predmeta garderobe: »Spredaj je stal poveljnik, močan in visok starec, v kapici in kitajski (iz kitajske - goste, gladke potiskane bombažne tkanine) obleki. obleka." Savelich na svojem seznamu opozarja tudi na dve domači halji: "Dve domači halji, kaliko (poceni bombažna tkanina) in črtasta svila, za šest rubljev."
Halja - domača ali delovna (za mnoge azijske narode - zgornja) oblačila z dolgimi rokavi, zavita ali pritrjena od zgoraj navzdol, običajno iz bombaža.
Trenutno se v Rusiji halje ne uporabljajo kot vrhnja oblačila. Delijo se na domače in službene. Halje se v večini primerov uporabljajo le za začasno prikrivanje golote pred preoblačenjem, na primer po spanju ali prhanju. Moška halja je postala nepogrešljiv element domače garderobe vsakega moškega. Zahteve za moške jutranje halje - kakovost, udobje, enostavnost nege. Delovne halje se uporabljajo za higieno ali za preprečevanje kontaminacije nedelovnih oblačil. Delovne halje uporabljajo zdravniki, laboratorijski delavci, kuharji, včasih pleskarji, mizarji itd.
V ruski literaturi 19. stoletja je bila obleka uporabljena kot simbol brezdelnega, nedejavnega življenja gospodarja. Osupljiv primer je roman "Oblomov", kjer je protagonist dela doma nenehno nosil kopalni plašč. Poleg tega se halja pogosto uporablja kot detajl izključno domačega življenja. V pogovornem govoru se za zdravnike pogosto uporablja strokovni vzdevek ljudje v belih haljah, zaradi tradicionalne noše zdravnikov vseh smeri.
Naslednja vrsta moških oblačil je kaftan[itd. JAZ]. »Moški v rdečem kaftanu je jezdil med njima na belem konju ... to je bil sam Pugačov.« Grinev kasneje poda natančnejši opis in doda, da je bil kaftan »obrobljen z galoni«. Vse to opažanje se je zgodilo na dan napada kozaške vojske na trdnjavo. Tako Petrusha vidi ta oblačila pri direktorju carine, ko razpravlja o načrtu za odstranitev Pugačova: "Našel sem ... direktorja carine, debelega in rdečega starca v privlačnem kaftanu (vzorčasto svileno blago.")
Kaftan - Vrhnja oblačila za moške in ženske. Enkrat v Evropi je kaftan doživel nekaj sprememb. V 14-15 stoletjih. to je precej ozko oblačilo do kolen ali do sredine telet (običajno prepasano). Starejši ljudje si oblečejo kaftan, ko gredo na ulico.
V predpetrovski Rusiji je bilo običajno oblačilo za vse sloje prebivalstva. Kaftane so šivali različno - tako po kroju kot po predvidenem namenu, s podolgovatimi rokavi. Moška noša 18. stol v Rusiji so ga sestavljali kaftan, kamisol in kratke hlače, konec 18. st. kroj kaftana se spremeni: njegova tla so znatno poševna; postane ožji; pojavi se visok stoječi ovratnik. Trenutno se uporablja tudi v oblekah. V skladu s tem kamisol postane krajši in je šivan brez rokavov.
srajce[itd. II] celostna podoba človeka. V zgodbi se njihova uporaba pojavi na seznamu strica Savelicha: "Dvajset platnenih nizozemskih srajc z manšetami za deset rubljev." Poleg tega so okupatorji Pugačova nosili večbarvne srajce, kar potrjujejo naslednje vrstice: "In približno deset kozaških starešin je sedelo v klobukih in barvnih srajcah."
V Rusiji je bilo običajno srajce z vezenjem obrezati na najbolj "ranljivih" mestih za zle sile - na ovratniku, ob robovih rokavov, na ramenih in še posebej vzdolž roba. Pri bogatih srajcah je bil po šivih našit zlati kit ali zlat gajtan. Pod pazduhami so bili všiti kvadratni vstavki, ob straneh pasu so bili našiti trikotni klini. Srajce so šivali iz lanenih in bombažnih tkanin, pa tudi iz svile. Rokavi so ozki. Dolžina rokava je bila verjetno odvisna od namena srajce. Ovratnik je bodisi odsoten (samo okrogel vrat) bodisi v obliki stojala, okroglega ali štirikotnega (»kvadratnega«), z osnovo v obliki usnja ali brezovega lubja, visoko 2,5-4 cm; zapenjanje z gumbom. Prisotnost ovratnika je pomenila rez na sredini prsnega koša ali na levi (kosovorotka), z gumbi ali kravatami. V narodni noši je bila srajca vrhnja obleka, v noši plemstva pa spodnje perilo. Doma so bojarji nosili dekliško srajco - vedno je bila svilena. Barve srajc so različne: pogosteje bela, modra in rdeča (rdeče srajce so nosili skupaj z belimi portami). Nosili so jih ohlapne in opasane z ozkim pasom. Na hrbtni in prsni del srajce so prišili podlogo, ki so jo imenovali ozadje. Trenutno so v modi dolge ženske srajce, pri katerih je pas oblikovan s pasom.
V pisnih virih je slov majica[itd. II] se prvič pojavi v začetku 13. stoletja, v našem romanu se uporablja tudi tovrstna srajca .. V 17. in 18. stoletju so na srajce šivali obrobo po robu. Srajca brez obrobe se je imenovala Ovitek. Dolžina majic je malo nad koleni. Na straneh roba so bili narejeni majhni zarezi - luknje. Elegantne srajce so bile okrašene s črtami - prečnimi črtami glede na število gumbov. Vsak našitek je imel zanko za gumb, zato so našitki kasneje postali znani kot gumbnice. Ovratnik pri srajcah je raven, pri kmečkih srajcah pa poševen (kosovorotka). Pojavi se ob omembi Petra Grineva o njegovem odhodu: "Mati je našla moj potni list, ki je bil shranjen v njeni škatli skupaj s srajco, v kateri sem bil krščen."
Trenutno je veliko bluz in srajc, ki uporabljajo iste tehnike šivanja kot v času kmečke vojne, spreminjajo pa se kroj ovratnika, rokavi in zaključek izdelka. Nekatere izdelke lahko okrasite z risbami, ki so bile uporabljene v času Pugačova.
Eno od oblačil napadalcev je kozak hlače[itd. II], ki jih lahko z junakom predstavimo na Afanasyju Sokolovu (z vzdevkom Khlopushy.) Med ljudstvi vzhoda so te praviloma zelo široke v bokih, pogosto z nabori v pasu in hlače, ki se zožijo na spodnji del noge. V Rusiji in Ukrajini modre ali rdeče hlače veljajo za del tradicionalne noše kozakov. Bloomers so v zadnjih nekaj letih spreminjali obliko. Danes lahko nekatere modele harem hlač zlahka zamenjate s krilom, delovnim kombinezonom ali brezoblično torbo. Bloomers nosijo otroci do odrasli in ne le moški. So lahko so iz fine svile z veliko draperijami ali pa so iz grobega kaki bombaža. Vsi ljudje ne prepoznajo takšnih hlač, slišal sem ocene, kot so: "V takih hlačah lahko kradeš samo krompir", "harem hlače te zredijo in "odvzamejo" rast."
Ženska oblačila.
Ker je zgodba posvečena predvsem kmečki vojni, ne bomo odnesli veliko oblačil za nežnejši spol, a eno vseeno obstaja. na primer sundress[itd. II], v katerem je Ivan Kuzmič naročil, naj svojo hčer oblečejo, da je Pugačov ne bi prepoznal, ko zavzame trdnjavo: »Pojdi, pojdi domov; Da, če imate čas, oblecite Masho.
Sarafan - ljudska ruska ženska oblačila. Obleka, najpogosteje brez rokavov. Sundresi so se razlikovali po tkaninah in kroju. Sundresses so nosili v srednji in vzhodni Evropi. Prvo omembo sarafana kot vrste oblačil najdemo v Nikonovi kroniki iz leta 1376. Oblike in slogi izdelave sarafanov so se spreminjali iz stoletja v stoletje, od severa do juga, od kmečke ženske do plemkinje. Ruski sarafani so bili sestavljeni iz številnih elementov, zato so bili zelo težki, zlasti praznični. Zagozdeni sarafani so bili sešiti iz "las" - ovčje volne, črno tkane z decokcijo jelše in hrasta. Praznični in "vsakdanji" sarafani so se razlikovali. Prazniki za vsak dan so bili po robu okrašeni s "chitan" ("gaitan", "gaytanchik") - tanko 1 cm debelo pletenico iz domače rdeče volne. Vrh je bil okrašen s trakom iz žameta. Vendar pa niso vsak dan nosili samo volnenih sarafanov. Tako kot lahka, doma izdelana oblačila je gospodinjski "Sayan" raven sarafan iz satena, zbran v majhni gubi vzdolž hrbta in strani. Mladi so nosili "rdeče" ali "vijolične" Saiyane, starejši pa modre in črne.
Danes sundress ni le "obleka z naramnicami", je nepogrešljiva stvar v poletni (in ne samo) garderobi vsakega dekleta in ženske. Moderno sarafano lahko predstavimo tudi kot breztežno kratko obleko, v kateri je prijetno hoditi morska obala, in kot razkošna obleka za odhod na počitnice. Letos je sundress eleganten, moden, lep. In katere so glavne lastnosti šolske uniforme? Vsestranskost, praktičnost, minimalizem in diskretna eleganca. Obdobje rjavih oblek z našitimi manšetami, poškrobljenimi ovratniki in pionirskimi kravatami je že zdavnaj mimo, današnje šolarke pa lahko vidimo v povsem drugačnih oblačilih. Toda morda najpogostejša možnost je sundress iz debele in temne tkanine, ki se nosi čez bluzo, pulover ali obleko.
2007 in 2008 se je izkazalo za nenavadno plodno z oblačili na naramnicah. to ustvaril modo za sarafani in podobni slogi. Mehke tkanine, jersey, elastika. Cvetlično krojene obleke(slogi "zvon" in "tulipan"), se je izkazalo za neverjetno priljubljeno.
V letu 2009 je sarafane mogoče videti v zbirkah različnih oblikovalcev. Niso le oblačila za prosti čas, odlikujejo jih zapleteni kroji, plastenje in svetle barve. Kar zadeva dolžino sarafana, so bili lansko leto najbolj pomembni maksi sarafani.
Delo omenja tudi oblačila, kot je trenirka, ko se Maša pogovarja s Petrovo mamo, je "molče vzela volneno jopico." Pulover - rusko splošno ime za vsa topla oblačila. Glede na vrsto se trenutno izdelujejo različni modeli jaken.
Druga vrsta ženskih oblačil - jakna za tuširanje[itd. II] - Topla jakna brez rokavov - običajno na vati, krzno - kot del stare ruske ženske noše.
Bilo je nekaj trenutkov, ko je Puškin govoril o tej vrsti oblačil: "Ena od njih se je že uspela obleči v svojo jakno za tuširanje." - Pugačov je osvojil trdnjavo Belogorsk. Njegovi ljudje so šli v poveljnikovo hišo, oropali in odpeljali Vasiliso Jegorovno, poveljnikovo ženo, in tudi "Bila je v beli jutranji obleki, v nočni kapici in v jakni za tuširanje." med srečanjem Marije Ivanovne Mironove s cesarico.
Grelnik za prho je naprsni kos ženskega oblačila z naramnicami, običajno iz dragih tovarniških tkanin - žamet, pliš, brokat, polbrokat, svila - podložen, pogosto na vato ali predivo. Ta oblačila so bila znana že v 17. - 18. stoletju, nosila so jih dekleta in poročene ženske iz bojarskih in trgovskih družin. V zadnji četrtini 19. in v začetku 20. stoletja so se tuš jakne začele uporabljati le kot poročna oblačila.
Omenjeno je bilo, da je bila Vasilisa Egorovna prva prešita jakna[itd. II] - zimska delovna vrhnja oblačila - prešita vatirana jakna s trakom in zapenjanjem na gumb. Znano je, da je ob koncu 20. stoletja, zahvaljujoč prizadevanjem nekaterih couturierjev, ki so uporabljali sodobne sintetične materiale, vzbudil zanimanje modnih navdušencev na Zahodu kot predmet "post-sovjetskega" sloga.
»Ali naj pošljem babici po njen rumeni robron [pr. II] ? - je rekla Anna Vlasyevna, oskrbnikova žena, ko je izvedela, da Maša Mironova odhaja k cesarici. Robron - obleka s fižmo (okvir iz vrbovih vejic ali kitove kosti, ki daje veličastno obliko ženski obleki.) V obliki zvonca. V ženskih oblačilih XVIII. ni bilo raznolikosti silhuet in volumnov. Isti kroj je pridobil individualnost zaradi neštetih obrob s čipkami, trakovi, volančki itd. Robroni so bili šivani iz žameta, damasta, satena, lestenca, grodeturja, grodenapla - to je precej gostih tkanin različnih barv.
Sijaj in volumen kril danes dosežemo izključno zaradi večplastnih, visokotehnoloških lastnosti sodobnih materialov, gub in volančkov. So velike in hkrati mehke, nežne, obdajajoče.
Anketa.
V moji študiji je bilo anketiranih 64 deklet. rezultate: 
Zaključek.
Tukaj se delo konča. Delo "Kapitanova hči" ni bilo izbrano zaman. Šli smo skozi ta del, zaradi katerega me je zanimalo to vzdušje. Po tem sem se želel ponesti nazaj v tisti čas in postati udeleženec vseh dogodkov. Pojavljale so se ideje, da bi dejanske kostume tiste dobe primerjali z modeli našega časa Leto 2010 je jubilejno leto. Ne bomo praznovali samo 65 let velika zmaga nad nemškimi fašisti, pa tudi 235 let konca kmečke vojne, zato je zanimivo izvedeti več o življenju in navadah ljudi v tistih letih.
Še naprej bom študirala zgodovino ruskega oblačenja, saj se mi zdi zabavna in smiselna. Predmeti garderobe niso le naša lupina, ampak na nek način maska. Ni zaman, da pravijo: "Srečajo se z obleko, odhajajo z mislijo."
Obstajajo posebna oblačila, ki so ljudem pomagala preživeti in delati v težkih razmerah. Na primer kamuflažni beli kombinezon. Nosili so jih vojaki, da bi bili nevidni na zasneženih poljih v bojih.
Hipoteza je bila potrjena, saj sem se ob preučevanju dela seznanil z oblačili iz časa kmečke vojne, zdaj razumem, kako so oblačila šivali, kaj je prešlo v moderno življenje in kaj bi lahko bilo mogoče čez nekaj let. , saj se zdaj vračamo k retro modi.
Miselno smo se lahko prenesli v to obdobje in postali očividci vseh opisanih dogodkov. To je omogočilo boljše preučevanje zgodovine njihove domovine, spoznavanje mode tistega časa. Zanimajte se za druge zgodovinski dogodki. Po opravljeni anketi se je izkazalo, da bi mnogi radi odkrili tudi svet mode, zato je predvidena lekcija tehnologije, ki je temu namenjena.
To gradivo bo uporabljeno pri pouku tehnike, književnosti, zgodovine in pri delu razrednikov kot gradivo za razredne in obšolske dejavnosti.
Bibliografija
2. http://www. /
3. http://odgovor. /vprašanje//
4. http://ru. wikipedia. org/
5.http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm
6.http://www. /Publikacije/Revije/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm
7. http://lib. /doc/i/204037p15.html
8. http://bt-lady. /index. php? članek=5167
9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702
10. http://knay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450
11. http://www. /
14. http://www. /članek/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm
15. http://www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml
16.http://www. /moda/moda133.html
17. http://www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html
18. http://www. /tendencies/604-leto_devushka_sarafan
19. http://slog. /l. php/sarafany-snova-v-mode. htm
Priloga I
Sl.1 Plašč iz ovčje kože sl. 2 Lisičji plašč (otrok je zvit) sl. 3 armenska sl. 4 Uniforma
Sl.5 Kamzol sl. 6 Robe Fig. 7 Caftan
Dodatek II
riž. 1 Srajca sl. 2 Srajca sl. 3 hlače
Sl.4 Sundress sl. 5 Grelec za tuširanje Sl. 6 Telogreyka sl.7 Robron
Slika 8 Kap Slika 9 Pokrovčki za grlo Slika 10 Pokr
Namen: - ugotoviti, kakšna je bila moda Puškinovega časa; - primerjati kostume literarnih junakov in modo Puškinovega obdobja; - sestaviti slovar, ki daje razlago imen kostumov, dodatkov Namen: - ugotoviti, kakšna je bila moda Puškinovega časa; - primerjati kostume literarnih junakov in modo Puškinovega obdobja; - naredite slovar, ki daje razlago imen kostumov, dodatkov
»Med občinstvom, ki se je sprehajalo po Nevskem, je bilo pogosto mogoče opaziti Puškina. A on, ki je ustavljal in privabljal poglede vseh in vsakogar, ni navdušil s svojo obleko, ampak nasprotno, njegov klobuk še zdaleč ni bil v znamenju novosti, stara je bila tudi njegova dolga bekeša. Ne bom se grešil pred zanamci, če rečem, da mu je na bekešu zadaj na pasu manjkal en gumb. Kolmakov N. M. »Esej in spomini. Ruska antika »
»Oblečen je bil v črn frak, pod črno kravato na rumenkasti sprednji strani srajce se je svetil lažni diamant« A. S. Puškin »Egiptovske noči« »Bil je tako suh, da mu je angleški frak visel na ramenih kot na obešalniku in rumena satenasta kravata mu je podprla oglato brado«, »po bakrenih gumbih z grbi na fraku se je dalo sklepati, da je uradnik« M. Yu. Lermontov »Princesa Ligovskaya«
Steznik je nosil zelo ozek in ruski H, kot N francoski. Znala ga je izgovoriti skozi nos. "Eugene Onegin" "... pas je bil zožen, kot črka X ...". "Mlada dama je kmečka ženska" "Lizaveta je ukazala, naj sleče nogavice in čevlje ter odveže steznik." "pikova dama"
46
Dodatek Besednjak Saten je tkanina s sijočo površino. Zalizci - del brade, na licu in do ušes. Barege - lahka volnena ali svilena tkanina z vzorcem. Bekesha - moška vrhnja oblačila v obliki kratkega kaftana z nabori na hrbtu in krznenimi obrobami. Grelnik za tuširanje je topla jakna brez rokavov, običajno podložena z vato ali krznom. Haze je tanka prosojna svilnata tkanina. Carrick - vrhnja oblačila za moške. Ključ je razpoznavni znak dvornega čina komornika, ki je pritrjen na gube fraka.
Steznik je poseben pas, ki zategne spodnji del prsnega koša in trebuha, kar daje postavi harmonijo. Crinoline - spodnji plašč iz lasnega blaga. Lornet - zložljiva očala z ročajem. Uniforma - vojaška uniforma. Pantaloons - dolge moške hlače. Pliš - bombažna, svilena ali volnena tkanina s čopičem. Redingote - moška ali ženska vrhnja oblačila. Frock coat - moška vrhnja oblačila, pritrjena na kolena, z ovratnikom, s skoznjo zaponko na gumb.
Taft je tanka bombažna ali svilena tkanina z majhnimi prečnimi brazgotinami ali vzorci na mat podlagi. Turlyurlu - dolg ženski ogrinjalo brez rokavov. Figma - krilo na kitovi kosti. Frak - oblačila z izrezanimi podi spredaj in ozkimi, dolgimi repi zadaj. Cilinder - visok moški klobuk iz svilenega pliša. Plašč - enotna vrhnja oblačila. Esharp - šal iz lahkega blaga, ki so ga nosili zavezanega okoli vratu, vrženega čez komolce ali kot pas.
Parfenova Daria Vitalievna, študentka 10.a razreda, licej št. 395
Obleka je najbolj subtilen, resničen in nedvoumen pokazatelj posebnosti družbe, države, ljudi, življenjskega sloga, misli, poklicev, poklicev. Kostum uporabljajo pisci kot pomemben likovni detajl in slogovno sredstvo, kot sredstvo za izražanje avtorjevega odnosa do stvarnosti. Oblačila so nekakšno ogledalo časa, v katerem se odražajo ne le modni, ampak tudi kulturni, politični, filozofski in drugi tokovi tega časa.
Med viri za študij noše ru fikcija zavzema posebno mesto. Samo v literarno besedilo junaka Anglomana ali Galomana lahko vidimo v kontekstu ruskega življenja, in ne samo v opisu detajlov, krojev in dodatkov, temveč tudi v načinu bivanja v drugih notranjih in naravnih prostorih. Književne osebe se lahko gibljejo: usedejo se in vstanejo; pohod in hitenje; draženje trakov in koncev pasu; njihova oblačila lahko plapolajo pred sunkom vetra in tako konkretizirajo nenavadno, »drugačnost« junaka.
Namen dela je oblikovanje ideje o pomenu takega umetniškega detajla, kot je kostum, brez katerega literarnega dela in celovitosti likov njegovih junakov ni mogoče v celoti razumeti, ter preučevanje vloge kostuma in njegovega zgodovina v delih ruske književnosti 19. stoletja.
Ustreznost dela ker nam noša razkriva psihologijo ljudi nekoč in sedanjosti. Oblačila pomagajo povedati o notranjem svetu človeka, vam omogočajo, da poudarite svojo individualnost in pokažete svoj "jaz". Literatura je plodno gradivo za obravnavo osebnosti, zato je bil predmet študije izražanje notranjega sveta junaka leposlovja 19. stoletja. skozi obleko.
Raziskovalni predmeti so dela A. S. Puškina "Eugene Onegin", L. N. Tolstoja "Vojna in mir", "Anna Karenina", I. S. Turgenjeva "Očetje in sinovi", N. V. Gogolja "Nevski prospekt", " Mrtve duše".
Raziskovalne metode: posploševanje , razumevanje , literarna analiza , umetnostnozgodovinska analiza , študij duhovni svet avtorji in njihovi liki.
Prenesi:
Predogled:
Državna proračunska izobraževalna ustanova
Licej №395
Krasnoselsko okrožje Sankt Peterburga
Raziskovalno delo na temo:
ZGODOVINA EVROPSKE MODE 19. STOLETJA IN NJEN ODSEV V KNJIŽEVNOSTI
(na primeru del "Eugene Onegin" A. S. Puškina, "Vojna in mir", "Anna Karenina"L. N. Tolstoj, "Očetje in sinovi" I. S. Turgenjeva, "Nevski prospekt", "Mrtve duše" N. V. Gogolja)
Delo končano:
Učenec 10. "A" razreda
Parfenova Daria Vitalevna
Kontaktni telefon: 753-77-98
89052536609
Nadzornik:
Karpenko Marina Evgenievna
Učiteljica ruskega jezika in književnosti
Kontaktni telefon: 736-83-03
89219898437
St. Petersburg
leto 2013
Uvod………………………………………………………………… str.4-5
Uvod…………………………………………………………… stran 6
Poglavje 1. Modni trendi v prvi polovici 19. stoletja. Kostum kot sredstvo za karakterizacijo literarnega junaka.
Uvod……………….……………………………………………str. 7 - 8
- Moda "dobe imperija" in njen odsev v literaturi (na primeru romana L.N. Tolstoja "Vojna in mir")…………………………………….str. 8-12
1.2. Moda dobe romantike (na primeru romana A.S. Puškina "Eugene Onegin") …………………………………………………………………..str. 12-17
1.3. Moda 30-40 let 19. stoletja (na primeru del N.V. Gogola "Nevsky Prospekt", "Mrtve duše")…………………………………. str.18-29
Sklepi k prvemu poglavju……………………………………………… stran 30
Uvod ……………………………………………………………… str. 31-32
1.1 Zgodovina mode v 50. letih 19. stoletja………………………………... str. 32-36
1.2. Modni trendi 60-ih let 19. stoletja (na primeru romana I. S. Turgenjeva »Očetje in sinovi«) ………………………………………………………………… str. 36 - 39
1.3. Zgodovina mode v 70-80 letih 19. stoletja (na primeru romana L.N. Tolstoja "Anna Karenina"………………………………………………………. str. 39- 43
1.4. Modni trendi poznega 19. stoletja……………………………..… str. 43-47
Sklepi k drugemu poglavju……………………….………………….. stran 48
Zaključek………………………………………….………………... str. 49-50
Uporaba:
Galerija evropske mode XIX stoletja…………………………….... str. 51-53
Terminološki slovar kostumskih elementov………..…………str. 54-63
Bibliografija……………………………………….…………. stran 62
Uvod.
Obleka je najbolj subtilen, resničen in nedvoumen pokazatelj posebnosti družbe, države, ljudi, življenjskega sloga, misli, poklicev, poklicev. Kostum uporabljajo pisci kot pomemben likovni detajl in slogovno sredstvo, kot sredstvo za izražanje avtorjevega odnosa do stvarnosti. Oblačila so nekakšno ogledalo časa, v katerem se odražajo ne le modni, ampak tudi kulturni, politični, filozofski in drugi tokovi tega časa.
Med viri za preučevanje kostuma zavzema posebno mesto rusko leposlovje. Samo v literarnem besedilu lahko vidimo junaka Anglomana ali Galomana v kontekstu ruskega življenja, in ne samo v opisu podrobnosti, krojev in dodatkov, temveč tudi v načinu bivanja v drugih notranjih in naravnih prostorih. Književne osebe se lahko gibljejo: usedejo se in vstanejo; pohod in hitenje; draženje trakov in koncev pasu; njihova oblačila lahko plapolajo pred sunkom vetra in tako konkretizirajo nenavadno, »drugačnost« junaka.
Namen dela je oblikovanje ideje o pomenu takega umetniškega detajla, kot je kostum, brez katerega literarnega dela in celovitosti likov njegovih junakov ni mogoče v celoti razumeti, ter preučevanje vloge kostuma in njegovega zgodovina v delih ruske književnosti 19. stoletja.
Ustreznost delazaradi dejstva dakostum nam razkriva psihologijo ljudi nekoč in sedanjosti. Oblačila pomagajo povedati o notranjem svetu človeka, vam omogočajo, da poudarite svojo individualnost in pokažete svoj "jaz". Literatura je plodno gradivo za obravnavo osebnosti, zato je bil predmet študije izražanje notranjega sveta junaka leposlovja 19. stoletja. skozi obleko.
Raziskovalni predmetiso dela A. S. Puškina "Eugene Onegin", L. N. Tolstoja "Vojna in mir", "Anna Karenina", I. S. Turgenjeva "Očetje in sinovi", N. V. Gogolja "Nevski prospekt", " Mrtve duše".
Raziskovalne metode: posploševanje, razumevanje, literarna analiza, umetnostnozgodovinska analiza, preučevanje duhovnega sveta avtorjev in njihovih junakov.
Rezultati raziskave:
Razpravljali v razredu.
Licejska branja - 2012
Uvod.
Kostum nam razkriva psihologijo ljudi preteklosti in sedanjosti, včasih odpira tančico prihodnosti. Oblačila lahko veliko povedo o človekovem notranjem svetu, vam omogočajo, da poudarite svojo individualnost in pokažete svoj "jaz".
Obstaja tak izraz - "položaj obvezuje." Če imate določen status v družbi, so vam naložene obveznosti. To je način obnašanja in oblika komunikacije ter seveda slog oblačenja.
Toda način oblačenja ni odvisen le od položaja v družbi. Oblačila odražajo stanje človekove duše, njegovo dojemanje realnosti. Ne brez razloga, ko se srečamo s tujcem, smo pozorni na njegov videz in se takoj spomnimo pregovora: "Srečajo z obleko, odhajajo z mislijo." Že od prvih minut poznanstva lahko zberete informacije o sogovorniku. Na primer, neprevidnost v oblačilih govori o odsotnosti ali zasanjanosti tistega, ki ga nosi. Toda resnost in največja natančnost govorita o nekem konzervativizmu lastnika takšne obleke. Toda pojdimo k fikciji.
Življenje in način življenja plemičev prve polovice 19. stoletja ne opisujejo le zgodovinarji, ampak tudi pisci. Svet literarnih junakov je čudoviti svet »začaranih potepuhov«, kjer se ob gledanju izmišljenih likov učimo razumeti sebe in bolje razumeti druge.
Od vseh elementov predmetnega okolja je obleka najtesneje povezana s človekom. Naše predstave o plastičnem videzu ljudi daljne ali bližnje preteklosti oblikujejo slikarstvo, literatura ali gledališče, v katerih se kostum uresničuje kot umetniško izrazno sredstvo, ki upošteva zakone ene ali druge vrste umetnosti.
Poglavje 1. Modni trendi v prvi polovici 19. stoletja. Kostum kot sredstvo za karakterizacijo literarnega junaka
Uvod.
Med viri za preučevanje noše zavzema leposlovje posebno mesto. Le z omembo ali opisom oblačil v literarnem delu je mogoče ugotoviti skrite pomene predmeta, ki ne zanimajo komercialnih ali tehničnih priročnikov, ki so izginili pred leti, desetletji in celo stoletji.To je povezano tako s posebnostmi literarnega procesa v Rusiji kot s stopnjo preučenosti problematike, ki do zadnje četrtine 20. stoletja ni presegla ideoloških usmeritev, ki so desetletja od državljanov in umetnikov zahtevale asketizem v vsakdanjem življenju. življenje.
Izposojanje modnih novosti in sledenje evropski modi v Rusiji nikoli ni bilo slepo kopiranje dizajnov drugih ljudi. Ohranjanje imena oziroma sledenje kroju je vedno popravljal kulturni kontekst in spreminjal notranje pomene izposojenih stvari. Tako je na primer modni vrvež v Moskvi ali Sankt Peterburgu postal znak poročenega statusa dame in ne znak tesnega poznavanja pariških novosti.
Plastičnost osebe, vključno z literarnim likom, je odvisna od značilnosti reza, lastnosti in kakovosti tkanine. Dame v vrvežu so sedele na robu stola ali fotelja, polnega kompleksnega dizajna lokov, gub in volančkov, medtem ko so opazovale, kako se vlak nahaja okoli njihovih nog. Vstati brez prevrnitve lahkega sedeža je od gospe zahtevalo precej spretnosti in urjenja.
Moški, ki niso imeli možnosti naročiti fraka pri dobrem krojaču in iz dobrega sukna, so bili prisiljeni sedeti na stolu na konju, da ne bi zmečkali repov pred žogo. Da bi ohranili obliko hlač (hlač), so, prisiljeni sedeti, postavili naprej in prekrižali noge - le tako se kolena niso iztegnila, streme (trak), ki drži hlače v napetem položaju, je postalo predmet posebne nege. AT likovna umetnost je zlahka opaziti nenavaden način, ki ga je ujel umetnik. V literarnem besedilu se srečamo z drugačnim načinom vizualizacije. Ne le avtorjev opis ali ocena drže, geste, gibanja, temveč tudi ime subjekta, zasnovano za dojemanje bralca - pisateljevega sodobnika, ki zlahka krmari po modnih resničnostih in zato ustrezno zaznava avtorjev odnos do resničnosti. , postane pomembno.
Moda je ogledalo časa. Banalno, a resnično. Resnica je, da je po pokrivalu, prisotnosti ali odsotnosti čipke, dolžini in obliki krila ali fraka mogoče natančno določiti »čas« z vsemi njegovimi političnimi, filozofskimi, kulturnimi in drugimi tokovi. Vsako obdobje ustvari svoj estetski ideal osebe, svoje standarde lepote, izražene v slikarstvu in arhitekturi, tudi v oblikovanju kostuma (sorazmerja, podrobnosti, material, barva, pričeske, ličila, dodatki).
Precej konvencionalno modno 19. stoletje lahko razdelimo na tri obdobja:
- 1800-1825 "Doba imperija"
- 1830-1860 "Doba romantike"
- 1870-1900 "doba kapitalizma"
1.1 Moda "dobe imperija" in njen odsev v literaturi (na primeru romana L. N. Tolstoja "Vojna in mir")
Kreatorji mode so pogosto postali politiki, politične simpatije so se določale s sledenjem modi.
V Franciji so v obdobju Prvega cesarstva Napoleonovi privrženci nosili, tako kot on, klobuke s petelini. Tisti, ki so kazali protinapoleonska čustva, so začeli nositi cilinder. Želja po izražanju republikanskih prepričanj in načel v obleki je vodila v posnemanje oblačil starih Grkov in Rimljanov.
Glavni slogi tega obdobja so:Klasicizem, Empire.
Antika je bila uresničena v ženskih oblekah z visokim pasom brez steznika,pretežno bele barve, z globokimi izrezi, so nosili sandale z vezalkami okoli meč.V modi je bila rimska pričeska z obroči okoli glave in kratkimi kodri.Rokavice so bile sestavni del imperijske mode, k oblačilom s kratkimi rokavi so nosili dolge rokavice, ki so pokrivale roko do komolca, včasih pa tudi nad komolcem.
Moška obleka - frak s trojnim ovratnikom in klobukom. Cesar Napoleon je poskušal dati svojemu sodnemu šik dekoraterje slovesnosti, naj razvijejo dvorna oblačila. Na podlagi vzorcev španskih dvornih oblačil 17. in 18. stoletja so razvili razkošne kostume za dvorne svečanosti.
Ženske so se spet vrnile k svilenim oblekam, vezenim z zlatom in srebrom, z dolgimi vlaki, dragim tiaram in ogrlicam, širokim čipkam in stewart ovratnikom, moški pa k velikim španskim hlačam, ozkim baretkam ali tokovom, okrašenim s perjem, hlačam do kolen, svilenim nogavicam. in dolge široke pelerine s podaljšanim ovratnikom. To je bil res »cesarski sijaj«.
Ruska družba v romanu Leva Tolstoja "Vojna in mir" je predstavljena prav v tem "starodavnem" obdobju.Ustvarjalna zgodovina dela hrani sled številnih urejanj, popravkov, iskanj prave besede, ki kot plod trdega dela krona visoko spretnost in dovršenost.Eden najzanimivejših in najpomembnejših problemov sodobne literarne kritike je preučevanje umetniškega detajla, ki ima posebno vlogo ne le pri upodobitvi določenega lika, temveč tudi pri samem zapletu dela in pri izražanju avtorjevega položaja. večina literarna dela avtor podaja portrete svojih junakov. To še posebej velja za roman. Portret je lahko stisnjen in dovolj razširjen, statičen in dinamičen, razlomljen, združen, obstajajo portreti-odtisi in portreti-replike. Pri upodabljanju tega ali onega junaka si avtor praviloma prizadeva prenesti njegov videz: obraz, vedenje. Seveda vse te značilnosti ustrezajo starosti, družbenemu statusu osebe, njegovemu notranjemu svetu, njegovemu značaju.
Ne smemo pa misliti, da je portret opis samo videza (obraza, figure) lika. K portretu sodi tudi kostum. Potrditev tega bomo našli s sklicevanjem na literarni enciklopedični slovar: "portret v literaturi je podoba junakovega videza (obrazne poteze, postava, drža, mimika, gesta, oblačila) kot eno od sredstev za njegovo karakterizacijo. "
Pri ustvarjanju podobe junaka lahko avtor na portretu postavi v ospredje kostumske značilnosti. To tehniko je uporabil L. N. Tolstoj v romanu "Vojna in mir", ko je upodabljal princa Kuragina. Bralec Vasilija Kuragina prvič vidi v salonu Ane Pavlovne Scherer: "princ, ki je vstopil, se je oglasil v dvorni, vezeni uniformi, v nogavicah, čevljih in zvezdah, s svetlim izrazom ploskega obraza." Opis je zgrajen tako, da se pred nami najprej pojavi naslov in kostum, nato pa obraz, torej oseba sama. To postane bistveno pomembno za razumevanje slike.
Pierre Bezukhov je eden izmed Tolstojevih najljubših likov. Med zgodbo se podoba tega junaka bistveno spremeni, kar je posledica njegovega duhovnega iskanja, iskanja smisla življenja, nekaterih njegovih višjih, trajnih idealov. Ko smo prvič srečali Bezukhova v salonu Anne Pavlovne Sherer in se z njim ločili v epilogu romana, vidimo dve popolnoma različni osebi. "Masiven, debel mladenič s postriženo glavo, v očalih, lahkih hlačah po modi tistega časa, z visokim jabotom in v rjavem fraku" - tako se pojavi Pierre zvečer na začetku romana. Videz Bezukhova komajda omogoča, da bi v njem prevzeli izjemno osebnost, temveč povzroči nasmeh tistih okoli njega. »Poleg tega je bil raztresen. Ko je vstal, je namesto klobuka zgrabil trikotni klobuk z generalovim perjem in ga držal ter vlekel sultana, dokler ga general ni prosil, naj ga vrne. V tem salonu visoke družbe je Pierre tujec. Njegov »pameten in hkrati plašen, pozoren in naraven videz« nima mesta med »mehaničnimi« gosti »delavnice« Ane Pavlovne.
Podoba Pierra Bezukhova se razvija skozi roman. In to je zlahka izraženo skozi njegov videz: "... v svileni obleki" - med poroko s Helen Kuragina, "... v ponošeni halji ..." - ta element kaže, da je poroka pripeljala do mrtvega konec, "... v kočijaškem kaftanu" - pomeni zbliževanje Pierra z ljudmi.
Na začetku romana je Pierre Bezukhov oblečen "po takratni modi" na večeru pri A. P. Schererju. Tukaj se drži plemenitega bontona. Postopoma se njegov odnos do posvetne družbe spreminja. Prisotno je neupoštevanje posvetnih konvencij.
Tako je skozi opis elementov oblačil izražena barva dobe, poudarjene so individualne lastnosti junaka, njegov družbeni položaj, razkrit je njegov značaj.
»... je vstala z enakim nespremenljivim nasmehom zelo lepe ženske, s katerim je vstopila v dnevno sobo. Rahlo hrupna s svojo belo plesno obleko, okrašeno s plišem in krznom, in sijoča z belino svojih ramen, sijajem las in diamanti je prešla med moškimi, ki so se ločili ... «- to je opis Helen Kuragina. Je zelo lepa, kar nadomešča njeno notranjo lepoto, ki ji popolnoma manjka. Na portretu Tolstoj izpostavi njena marmorirana ramena in nasmeh, ki se ne spremeni. Že pri opisovanju njenih oblačil vse kaže na njeno hladnost in podobnost s kipom.
L. N. Tolstoj je svoj ideal ženske utelesil v glavni junakinji romana - Nataši Rostovi. Je živahno, čustveno dekle, katerega naravni šarm je v nasprotju s hladno lepoto posvetnih dam, predvsem Helen Kuragina. »Črnooka, z velikimi usti, grdo, a živahno dekle, s svojimi otroško odprtimi rameni, ki so se, ko so se skrčila, premikala v njeni korzaži od hitrega teka, s črnimi kodri, nagnjenimi nazaj, s tankimi golimi rokami in majhnimi nogami v čipkastih hlačah. in odprti čevlji ..."
Na koncu romana vidimo Natašo, mamo velike družine. In spet smo presenečeni. Navsezadnje Natasha ni več podobna očarljivi in igrivi deklici, ki smo jo srečali na začetku dela. Zdaj za Natašo ni nič pomembnejšega od njenih otrok in moža Pierra. Nima drugih interesov, zabava in brezdelje sta ji tuja. Natasha je izgubila lepoto, milost in milost. Nosi preprosta in neurejena oblačila. In to je prav nič ne moti. »Na njenem obrazu, kot prej, ni bilo tega neprenehoma gorečega ognja živahnosti, ki je sestavljalo njen čar. Nataši ni bilo mar za manire in toaleto, opustila je petje. Razmršena, v halji, se je Natasha tako pogreznila, da so njeni kostumi, njena pričeska, njene neprimerno izgovorjene besede postale običajen predmet šale vseh njenih najdražjih.
Posebej zanimivi so kostumi v zgodovinski romani. Dejstvo je, da mora avtor v delih tega žanra reproducirati značilnosti življenja pretekle dobe, kar pomeni, da se vse podrobnosti lomijo skozi prizmo avtorjevega dojemanja te dobe in, kar je najpomembneje, odvisno od stopnja pisateljevega zavedanja določenega zgodovinskega obdobja.
Po vojni leta 1812 se je v državah protifrancoske koalicije pojavil trend razvoja narodne noše. Toda že v letih 1820-1825. Francija spet začenja narekovati žensko modo.
1.2. Moda dobe romantike (na primeru romana A. S. Puškina "Eugene Onegin")
Po dvajsetih letih prejšnjega stoletja so proporci prvih let stoletja dokončno izrinili iz mode; pri moški modi so detajli skrbno dodelani in izpiljeni, spreminjajo se oblike klobukov, širina in dolžina hlač. V letih 1820-1829 so se hlače za frak ali suknjič začele nositi svetle - iz rumenkastega nanka, iz belega piqueja z barvnimi črtami, iz blaga, poltkana, žameta; za jahanje - tesne pajkice ali pajkice. Slednji so najpogostejši med vojsko in med dandyji.
Kravate so nosile folard, bele, črne in predvsem karo; slednji je prišel v modo tako v moških kot ženskih oblačilih kot poklon Byronovi fascinaciji.
Literatura romantike je nasičena z galerijo ženskih portretov, vendar je le geniju Puškina uspelo združiti romantiko z realizmom, ustvariti čisto podobo, nedosegljiv ideal v literaturi in življenju.
Za široko zajetje Puškinovega sodobnega življenja, za globino problemov, razkritih v romanu, je veliki ruski kritik V. G. Belinsky imenoval roman "Eugene Onegin" enciklopedijo ruskega življenja in visoko ljudsko delo.
Roman prikazuje vse predstavnike ruskega naroda: od dandyja visoke družbe do kmečkega podložnika.
Takrat, tako kot danes, tako ženske kot moški posvetna družba sledil modi. Moda je bila v vsem, tako v okolju kot v oblačilih. Oblačila tistega časa so se od sodobnih razlikovala tako po videzu kot po imenu.
Na primer, bolivar - moški klobuk z zelo širokim robom, vrsta cilindra. (Onjegin se obleče v širok bolivar in gre na bulvar ...).
Boa - ženski široki naramni šal iz krzna ali perja. (Vesel je, če si ona na ramo nadene puhasto boo).
Telovnik - kratka moška obleka brez ovratnika in rokavov, čez katero je oblečen frak, frak.
Lorgnette - optično steklo, na okvir katerega je pritrjen ročaj, običajno zložljiv. (Dvojni lorgnet, poševno, kaže na škatle neznanih dam ...).
Telogrejka - ženska topla jakna brez rokavov z naborki v pasu. (S sivolaso ruto na glavi, Starka v dolgi jakni ...).
Šlafor - domača oblačila, prostorna halja, dolga, brez zapenjalk, s širokim vonjem, opasana z vrvico z resicami. (In končno posodobljeno, na bombažni toaletni obleki in kapici.).
Ovčji plašč - krzneni plašč z dolgimi krajci, običajno gol, nepokrit s tkanino.
kapa - žensko pokrivalo, ki pokriva lase in se zaveže pod brado (teta princesa Elena ima še vedno isto kapo iz tila ...)
Že od otroštva vemo, da Puškinov Evgenij Onjegin ni samo bral Adama Smitha in razmišljal o lepoti nohtov, ampak je bil tudi oblečen kot pravi dandy:
Kroji po zadnji modi;
Kako dandy London je oblečen ...
Kdo so ti dandyji, ki so jih posnemali ne le v zasneženem Sankt Peterburgu, ampak po vsej Evropi? Zakaj je ta beseda še vedno sinonim za moško eleganco? Da bi to izvedeli, se na hitro premaknimo v Anglijo ob koncu 18. stoletja – takrat London postane prava prestolnica mode.
Da, mimogrede, morda imate upravičeno vprašanje: "Od kod ta beseda - dandy?" Izkazalo se je, da nihče ne more dati natančnega odgovora. Obstaja mnenje, da je francoskega izvora - iz "dandin" (majhen zvonec, to je vetrovka, norec). Zagovorniki druge različice nas napotijo na škotski "jack-a-dandy" (dobesedno, " čeden").
Y. Lotman piše: "Dandizem, ki je nastal v Angliji, je vključeval nacionalno nasprotovanje francoski modi, kar je povzročilo nasilno ogorčenje med angleškimi domoljubi ob koncu 18. stoletja." V sovjetski visokozgovorni maniri, vendar pravilno!
Pri istem Lotmanu beremo: "On (dendizem) je bil usmerjen v ekstravaganco vedenja in v romantični kult individualizma." Nekaj, in ekstravaganca je bila vedno vrlina pravega Britanca, še toliko bolj v 18. stoletju!
S pojavom novih oblik oblačenja ali spremembo mode so se pojavile šege in navade, povezane z njo. Tako so krznene plašče, curricks, redingote, ogrinjala in palice pustili v veži, medtem ko so klobuke in rokavice odnesli v sobe, nato pa, ko so se usedli v naslanjač, klobuk položili poleg sebe na tla in si nadeli rokavice. vanj.
Vsak mesec revije vseh držav, vključno z Rusijo, ne le posebej modne, ampak tudi literarne, objavljajo modne slike, nasvete, opise stranišč, vzorcev na tkaninah, običaje in vse, kar se spreminja v vetrovni modi. Tukaj piše moskovski Telegraph.
»Oblačila in kočije zdaj kažejo, kateri stranki v literaturi kdo pripada. Romantiki se vozijo v landaujih, ki jih vlečejo pestri konji, obožujejo pestrost, na primer vijolične telovnike, ruske hlače, barvne klobuke. Romantične dame nosijo peisanske klobuke, barvne trakove, tri zapestnice na eni roki in so oblečene v tuje barve. Njihove posadke so družinski berlin ali trisedežni kabriolet, črni konji, temne obleke, kravate iz tanke kambrike z diamantno iglo. Klasične dame ne prenesejo pestrosti v svojih oblekah, rože, ki jih uporabljajo, pa so vrtnice, lilije in drugo klasično cvetje.
V nadaljevanju pogovora o ženski obleki je treba opozoriti, da že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v ženski obleki ni ostalo nič od gladkih linij in mehkobe tkanin z začetka stoletja. Prozorne tkanine so bile izdelane na gostem pokrovu; moiré, taffeta, žamet, rips, kašmir, spredaj precej blizu pasu, na hrbtu nabrani v majhne gube in tvorijo stožčasto krilo, ki se spušča iz gostega in izkoščenega steznika. Rokavi, robovi in manšete postanejo predmet skrbne pozornosti obrtnic in krojačev; odstranijo se aplikacije, vezenine, lažni okraski, rože, pletenice, rob pa obrobi z rolo - valjčkom, v katerega je všita vata. Ta način, da damo krilu določen volumen, ne da bi se zatekli k spodnjim plaščem, je izjemno duhovit in priročen. Žal je treba v moderna gledališča popolnoma pozabljena ta tehnika, ki na račun minimalnih sredstev daje največji učinek. Valjček poravna rob in ga drži na spoštljivi razdalji od nog. Noge, obute v ozke čevlje, so še vedno vidne izpod obleke in se bodo skrile šele do 40. leta, šele leta 1914 bodo spet pogledale na plano.
Ne, moda ni ustvarila pristnega, idealnega v najboljši smisel podoba ženske iz obdobja romantike. Za model ji nista služili niti Puškinova Tatjana niti gospa Renal Stendhal. Moda je površen izvleček, povprečje. Moda ustvarja ideal, pretirava in poudarja določene lastnosti in atribute, da bi pridobila simpatije in ugajala javnosti.
»Modna junakinja« 20. in 30. let je zasanjana. Njeno sanjarjenje in zamišljenost dajeta njenemu obrazu bledico in otopelost. Glava, nagnjena na eno stran, je okrašena s tesnimi kodri. Lahke tkanine njenih oblek so okrašene s šopki in venci rož. Rada ima ogrinjala "Werther" (junak Goethejevega klasičnega romana), pokrove "Charlotte" in ovratnike "Mary Stuart". Takšen portret lahko dobi umetnik, ki se zateka le k modnim ilustracijam. In tudi statično portretiranje, ne glede na to, kako psihološko je, ne more omogočiti popolnega prodora v figurativni sistem oddaljenega časa. Le literarni viri v vsej svoji raznolikosti pomagajo umetniku, da postane očividec in pisec vsakdanjega življenja daljnih obdobij.
Literatura romantike, obrnjena k zgodovini in orientalski eksotiki, je modi dala razlog za nova imena in izume ekstravagantnih oblik pletenic in povojev, naslovljenih na Byrona, in baretke, pomaknjene na eno stran, so spominjale na slavo Raphaela in Leonarda.
Klobuki in ogrinjala so dobili zgodovinska imena: »... španske tokove se imenujejo takšne,« je poročal moskovski telegraf, »ki imajo na vrhu zlato špansko mrežo, okras pa je rajska ptica ... Turške tokove so običajno narejene iz materija z zlatimi in srebrnimi mrežami ali žametnimi kvadratki ...«. Samo ime "tok" govori o sklicevanju na 16. stoletje, ko so ti klobuki, nošeni na eni strani, s svetlimi "kroglami" sedeli na glavi. Poletne bombažne tkanine so uradno prišle v uporabo šele v 19. stoletju. »... Vroči čas je prisilil dame, da so nosile poletne bele perkalne obleke, bluze iz muslina, organdina in platna ... na sprehodih in po vaseh pogosto srečaš modne dame v oblekah iz muslina, jaconne in kambrika, modre, rožnate. ... Poleg tega se obleke nosijo s kanzo iz belega muslina ... ”Obilnost tankih tkanin je privedla celo do tega, da so čez obleke oblekli prozorne palčnike, prišite na kanzo ali na steznik obleke (bela oz. obarvana). Klobuki, kapuca in karavan so dopolnili romantičen videz.
Morda kot postrevolucionarna reakcija in zaradi omejevanja vpliva žensk v politiki (in tudi po zaslugi spisov nemškega filozofa Schopenhauerja, ki je verjel, da bi morali biti moški razumni, ženske pa čustvene), je razlika med moškimi in ženskami oblačila so postala maksimalna. Ženske obleke so v neoklasicistični dobi postajale vse bolj romantične, moške obleke pa vse bolj uporabne.
Tudi moška oblačila so se vztrajno premikala – v dolgočasno monotonost. Čeprav so modne revije prikazovale elegantne volančke, so moški, ki so jih vsi gledali zviška, ohranili preprost slog. Na primer, oblikovalec trendov v Veliki Britaniji, George Brummel, je nosil izključno črne obleke z belimi srajcami - kar se je zelo razlikovalo od mode preteklih stoletij. Ozke hlače so iz statusa modne novosti prešle v casual oblačila moških iz višjega sloja.
Razlika med spoloma je v tem obdobju v modi dosegla absurdne višine. Moški so nosili črna, oprijeta oblačila, ki so spominjala na dimnike tovarn, ki so zrasle v času takratne industrijske revolucije (ta primerjava je nastala že v tistih letih). In ženske obleke so hkrati še naprej polne volančkov, nakita in spodnjih suknjičev ter se spremenile v nekakšno poročno torto.
1.3. Moda 30-40 let 19. stoletja (na primeru del N.V. Gogola "Nevsky Prospekt", "Mrtve duše")
Modne ženske obleke so v tridesetih in štiridesetih letih 19. stoletja postajale vse bolj zapletene in nepraktične. Vse linije ženskih oblačil in klobukov so planile navzdol, tudi oči žensk na slikah so bile skromno povešene. Povečan obseg kril, podprt s krinolinami (takrat spodnjimi suknjiči iz konjske žime) in spodnjimi suknjiči, je otežil oblačila in otežil gibanje. Tesni stezniki so stisnili pas, vendar za razliko od prejšnjih stoletij niso podpirali hrbta.
To je čas trpečih junakinj sester Bronte (da o samih trpečih sestrah Bronte niti ne govorimo). Ženske so se v svojih oblekah in družbi počutile tako nelagodno in omejeno, da so se v tem času ženske začele zbirati in govoriti o svoji volilni pravici, potrebi po reformi oblačenja, pravici do izobraževanja in poklica.
Moda je torej z detajli, dodatki, barvo in obliko kostuma ohranila stik z najmočnejšim trendom v umetnosti tega obdobja – z romantiko. Treba je opozoriti, da je bilo stranišče - proces oblačenja, česanja, priprave na žogo - tako zapleteno, da je bilo samo po sebi ena najbolj značilnih lastnosti svojega časa.
Trideseta leta v zgodovini mode zaznamujejo eno nenavadnih, čeprav do neke mere ženstvenih domislic kostumografov. V razvoju silhuete je za ta leta značilen hipertrofiran volumen rokavov. Že v letih 1922-23 so rokavi prejeli honorarje na koncu in začeli povečevati prostornino ter se zožiti navzdol. "Nekoliko sta podobna dvema balonoma, tako da bi se dama nenadoma dvignila v zrak, če je moški ne bi podpiral ...". Ogromni rokavi, od znotraj podprti s posebno tkanino iz tarlatana (rokavi so se imenovali gigot - šunka), so se spuščali z ramena in poudarjali njegov nagnjen in krhkost vratu. Pas, ki se je nazadnje pogreznil na svoje naravno mesto, je postal krhek in tanek, »nič debelejši od vratu steklenice, ob srečanju s katerim se boš spoštljivo odmaknil, da te ne bi nekako nehote sunil z nevljudnim komolcem; strah in strah se bosta polastila vašega srca, tako da se nekako najbolj očarljivo delo narave in umetnosti ne bo zlomilo niti zaradi vašega neprevidnega dihanja ... «(N.V. Gogol.» Nevsky Prospekt «).
Gogol se je zelo zanimal za kostume, zbiral informacije o modnih novostih, o njih spraševal prijatelje in sorodnike ter seveda prebiral modne rubrike v revijah. Pridobljeno znanje je odražal v zgodbi "Nevsky Prospekt".
Iz pestre množice Gogoljevo pero izlušči nekaj podrobnosti kostuma ali portreta in v njih se z neverjetno svetlostjo odraža celoten Peterburg. Tukaj so »edini zalizci, podani z nenavadno in neverjetno umetnostjo pod kravato«, tukaj so »čudoviti brki, neopisljivi ne s peresom ne s čopičem«, tukaj so pasovi, o katerih niti sanjali niste: tanki, ozki pasovi so nikakor debelejši od vratu steklenice, in tukaj so "damski rokavi", podobni "dvema balonoma", pa tudi "kicoški frak z najboljšim borom" ali "kravata, ki preseneti." V tej hrupni pestri množici Gogol premeteno ugane navade in manire ljudi vseh stanov, bogatih in revnih, plemenitih in brez korenin. Pisatelj je na več straneh uspel prikazati "fiziologijo" vseh družbenih skupin peterburške družbe.
»... Eden prikazuje kicoški suknjič z najboljšim bobrom, drugi - čudovit grški nos, tretji ima odlične zalizce, četrti - par lepih oči in čudovit klobuk, peti - prstan z talismanom na dandy malem prstu, šesti - noga v očarljivem čevlju, sedmi - kravata, vznemirljivo presenečenje, osmi - brki, ki se potopijo v začudenje.
Ljudje, ki gredo čez dan na stotine mimo Nevskega prospekta, so nosilci najrazličnejših značajev. "Ustvarjalec! Kakšne čudne like srečaš na Nevskem prospektu!
Ovratnice, rute, kravate, čipke in pentlje so s svojo lego (od rame do sredine pasu) krasile tanek steznik in poudarjale tankost pasu. Roke so bile zaposlene z retikulami, saki (torbami), brez katerih se niso pojavili v gledališču in na ulici (v torbah so s seboj nosili sladkarije in steklenice dišeče soli). V mrazu so bile roke skrite v mufih iz blaga in krzna. Čez obleko so poleti večinoma nosili redingote. "Vse, kar boste srečali na Nevskem prospektu, vse je polno spodobnosti: moški v dolgih suknjih, z rokami v žepih, dame v rožnatih, belih in bledo modrih satenastih plaščih in klobukih ..."
Avtor uporablja ironično patetiko, ko prikazuje laž Nevskega prospekta, napačno plat življenja, ki se skriva za njegovim sprednjim pogledom, njegovo tragično plat, razkriva praznino notranjega sveta tistih, ki hodijo po njem, njihovo hinavščino. To je poudarjeno z dejstvom, da podrobnosti njihovega videza ali oblačila delujejo namesto ljudi.
Modni festoni v pogovoru preprosto prijetne dame z v vseh pogledih prijetno damo iz Mrtvih duš; opis shemisette iz "Taras Bulba"; kroj fraka "s pasom na hrbtu" uradnika z Nevskega prospekta, ki sovpada z revijalnimi publikacijami ne le v ritmu pripovedi, temveč tudi v podrobnostih opisa modnih ali zastarelih podrobnosti, ki jih je preoblikoval genij pisatelj.
"The Inspector General" in "Dead Souls" kar zahtevata, da ju igramo v kostumih iz 30. let. Moda za široke rokave je omogočila diverzifikacijo njihovih stilov. Nad rokavi na pobočju rame so bile okrepljene epolete - krila, obrobljena s pletenico, čipko, klinčki, trakovi in loki, katerih konci so se križali na prsih. Tanek pas je bil skupaj s širokim pasom; v uličnih toaletah in redingotah so bili pasovi z ovalno kovinsko zaponko. Bujne pričeske, podprte s pentljami, so doma pokrivali s kapami (da se papilotki ne vidijo), na ulici pa s klobuki z drobno krono in velikimi polji, okrašenimi z nojevim perjem, rožami in trakovi. Pogosto si ženske na rob klobuka nadenejo dolgo tančico, ki jo spustijo naprej čez obraz in steznik. S kompleksnimi plesnimi pričeskami in toaletami je bila nadeta kapuca s ogrinjalom. Kapuca je počivala na kitovi kosti, bila je trdna in kot kovček skrbno ohranjala frizersko umetnost.
S kitovo kostjo so bile obšite tudi kapuce za obisk gledališča in na ples. Ta pelerina, prešita z vato, podložena z labodjim puhom in prekrita s satenom, je ščitila pred mrazom, ne da bi pokvarila zapleteno obliko ogromnih rokavov. Poleti so bile obleke prekrite s čipkastimi mantilami, obrobljenimi s svilenimi resicami; lahko so tudi iz tafta. Poleg tega so bili v uporabi mantiljoni. »... Videti so kot mantile in rute, narejene so iz pu de sois (lahke svile), obrobljene s čipko; zadaj so konci narejeni le za pet ali šest prstov daljši od pasu; na ramenih niso tako široki kot mantile; pas je veliko revnejši ... "(" Literarni dodatki k "ruskemu invalidu").
Salope (krzneni plašči), pelerine, podložene s krznom, in dežni plašči poleti - to ni popoln seznam vikend obleke.
Noge so bile obute v ozke čevlje z ravnim podplatom, večinoma iz konfekcijske tkanine - čevlje z zavezovanjem okoli noge, čevlje z vezalkami do gležnjev na zunanji strani noge, tople škornje s krznom preko lahkih plesnih čevljev.
V vsakem obdobju mode postane del kostuma ali njegov detajl predmet posebne nege in pozornosti. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so bili rokavi posebna skrb. Tulec za pršut je sestavljen iz dveh delov ali rokavov: spodnji je ozek, zgornji pa širok dvošivni, ki pokriva ozek rokav kot etui. Na spodnji rokav so od ramena do komolca pripeti poškrobljeni volančki ali preprosteje penasti trakovi, ki bodo zgornjemu rokavu dali obliko krogle. Samo ne pozabite, da je rokav prišit pod linijo ramen. To daje ramenom poševno in lepo obliko.
Enako je treba reči o kroju krila. Krilo je krojeno iz 3 ali 5 plošč (od začetka stoletja do 40. let). Sprednja plošča je ravna, gladka, spredaj raztegnjena in le ob straneh rahlo nabrana. Stranski šivi so poševni in segajo za hrbet. Zadnji del krila je sestavljen iz štirih simetričnih vložkov s stranskimi šivi in šivom na sredini hrbta. Ta kroj krila ohrani svojo obliko, hkrati pa trendovsko silhueto.
Moskovski Telegraph je pisal o raznolikosti modnih materialov. Vsak mesec je objavljal velika poročila o tkaninah, vzorcih na njih in modnih barvah: »... perzijski chintz, njegovi vzorci in stili so v modi! Enako lahko rečemo za indijski taffeta (foulard). Taft je prekrit s kompleksnimi vzorci: kumare s črtami na beli in svetlo rumeni podlagi, na modri in barvi listov trepetlike ... chintz ali vsaj muslin ali drugo blago, le s perzijskim vzorcem. Klobuki in obleke so narejeni iz kiseja, bolj ali manj elegantni; iz perzijskega chinca, jutranje jutranje halje in napol obleke.
Gogoljeva dela so odražala vidike obdobja, katerega sodobnik je bil. Realizem N. V. Gogolja se je pokazal v prikazu človeka, vseh vidikov njegovega notranjega sveta. Risanje slik vsakdanjega življenja, podrobno opisovanje portretov svojih junakov, N. V. Gogol si je prizadeval za celovit prikaz življenja, morale in značaja osebe. Ne zadnja podrobnost pri razkrivanju podobe lika so njegova oblačila (toaleta). V sistemu sredstev, ki ustvarjajo podobo lika, je pomemben elementnjegov portret. To doseže Gogol z uvedbo številnih svetlih podrobnosti ali poudarjanjem ene značilne podrobnosti. Podrobnosti oblačil ne označujejo le videza junaka, ampak pripovedujejo o njegovem značaju, navadah, vedenju.
Na splošno ima motiv preoblačenja pomembno funkcijo: preoblačenje se identificira s spremembo bistva človeka. Vsakič, ko se Čičikov pojavi v novih oblačilih, se pojavi iluzoren občutek nevednosti te osebe, vsakič, ko postane nova lastnost njegovega značaja odprta in vidna, čeprav še vedno vedno ta oseba vedno ostaja skrivnost.
Oblačila niso le nekakšen okras za junaka, ampak do neke mere tudi pametno sredstvo za predvidevanje dogajanja v pesmi. Pozoren bralec bo zagotovo opazil, da je pred Čičikovljevim kolapsom na plesu njegov plašč na velikih medvedih, v katerem je šel kupit mrtve duše, se nenadoma spremeni v medveda, pokritega z rjavim blagom. Ali pa še en primer, povezan s pripravami na ples in sprejemom pričakovanja dogodkov z nepomembnimi podrobnostmi: znameniti Čičikovljev frak v barvi brusnice z iskro, ki je "pretepana" na lesenem obešalniku. Poleg te podrobnosti propad Čičikove kariere napoveduje tudi plašč, ki je nadomestil medvedji plašč. Omeniti velja tudi, da po zaključku Čičikovljevih "dejavnosti" proces oblačenja preneha biti skrivnosten in slovesen - vse je začel delati hitro, brez temeljitosti in nekdanjega užitka.
Po načelu stopnjevanja Gogolj gradi celo galerijo podob veleposestnikov: eden je slabši od drugega. To načelo se ohranja tudi v načinu oblačenja.
Ko je prišel v mesto, je Chichikov najprej obiskal Manilova. Manilov ga je srečal v "zelenem fraku iz šalona". Ta oseba je imela vsega preveč, v vsem se čuti manira.
Škatla. Bila je zelo neurejena. "Vstopila je gostiteljica, starejša ženska, v nekakšni spalni kapici, na hitro nadeti, s flanelo okoli vratu ..." Ženske imajo rade lepe nove stvari, vendar Korobochka nosi raztrgane, stare in površne stvari. Rešuje in s tem dokazuje izgubo ženstvenosti, spreminja se v »škatlo«, s čimer opravičuje svoj priimek.
Sobakevič. Ko ga je Čičikov pogledal, se mu je zdel medved. "Frak na njem je bil popolnoma medvedje barve, rokavi so bili dolgi, hlače so bile dolge ..." Barva, oblika, vse podrobnosti oblačil so spominjale na najbolj naravnega medveda. To govori o škrtosti duše, kljub dejstvu, da je imel denar.
In končno, Plyushkin je meja moralnega padca. Žal mu je, da svoje dobro porabi ne samo za druge, ampak tudi zase. Ne obeduje, oblači se v strgana oblačila. Ta človek je bogat, a nosi cunje. Takoj se razkrijejo vse značajske lastnosti - škrtost duše, sebičnost, varčevanje. V čem je Pljuškin srečal Čičikova: »iz česa je bila sestavljena njegova halja: rokavi in zgornja nadstropja so bili tako mastni in bleščeči, da so izgledali kot juft, ki gre na škornje; zadaj so namesto dveh bingljala štiri nadstropja, iz katerih je v kosmih plezal bombažni papir. Tudi okoli vratu je imel zavezano nekaj, kar se ni dalo razbrati: ali je bila nogavica, povoj ali pod trebuhom, kravate pa ne. Na vratu vse prej kot kravata. Težko si je sploh predstavljati, da je velik posestnik. Ko se nagovarja, Čičikov govori o Pljuškinu kot o figuri. Sploh ne more določiti spola, "ali je moški ali ženska". To ni določeno BITJE, čeprav ima Pljuškin največ duš.
Oblačila zemljiških gospodov so v nasprotju z oblačili navadnih kmetov. Takoj ko je Čičikov prispel v mesto, nam je naproti pritekel krčmarski služabnik, »ves dolg in v dolgem džinsovem suknjiču s hrbtom skoraj na samem zatilju«. Frak je običajno oblačilo tistega časa, a kako nenavadno je krojen. Hrbet "skoraj na zadnji strani glave" govori o popolnem pomanjkanju okusa, sposobnosti oblačenja. Čeprav od kod ta veščina pri krčmarskem služabniku? In tukaj je še en primer: "Petrushka je šel v nekoliko širokem rjavem suknjiču z gospodarjevega ramena", vendar ne označuje toliko želje po razkazovanju kot razmerja med gospodarjem in služabnikom. In tudi ta primer nakazuje, da so služabniki bolj urejeni kot njihovi gospodarji.
Prišli smo do glavnega junaka tega dela. Poglejmo samega Pavla Ivanoviča Čičikova: plašč na velikih medvedih, prednji del srajce ... Prednji del srajce je moden detajl toalete. Čičikov nosi bleščeč frak v barvi brusnice. Svetlo, nepričakovano, drzno! Njegov celoten kostum kot da pravi: pod navidezno rutino in preprostostjo se skriva izvirna, izjemna osebnost. Ko Čičikov prispe v provincialno mesto NN, nihče ni pozoren nanj, v njem ni ničesar, kar bi lahko bilo zanimivo. Čas teče in on sleče svoj plašč, svojo nevidnost in pred našimi očmi se odpre nepozaben prizor - frak v barvi brusnice z iskrico ali Čičikova resnična osebnost - svetla, izjemna, edinstvena.
Če ste pozorni, potem gredo vsi posestniki, h katerim pride Čičikov, domov. Halja simbolizira umirjenost, gosposko življenje, na račun tujega dela. Zaupanje, da bodo fevdalci namesto njih opravili vse delo. Koristne dejavnosti teh lastnikov zemljišč ni. Spomnimo se Manilova. Vsa njegova načrtovana dejanja ostanejo v sanjah. Misli, razmišlja in pozabi. Če ni dejavnosti, potem ni težnje po življenju, po idealu, ni koristi. Tako VSE IN VSE miruje, v stanju stagnacije. Njihovo življenje stoji.
Barva oblačil igra pomembno vlogo. Manilov zeleni suknjič kaže, da je ta oseba duhovno zaprta, z nizkimi cilji. Sobakevichev repni plašč. In spet dolgočasna barva - rjava. Pluškin. Oblačila nerazumljive barve, tako kot on sam. V bistvu so barve oblačil monotone - mračne, dolgočasne. To pomeni, da vsi ljudje živijo dolgočasno, prazno življenje. Odlikoval se je le Čičikov, ki se je pred nami pojavil v fraku barve brusnice, njegov šal je večbarven, svetel. A vseeno so barve nekako zamolkle.
Torej ti ljudje, če jim lahko tako rečemo, nimajo želje po izboljšanju svojega življenja. Od njih ni nič koristnega, nihče jih ne potrebuje. Mrtvi so, njihove duše so že dolgo mrtve, nimajo smisla.
Tako je povezava med človekom in materialnim okoljem v delu N. V. Gogola zelo pomembna, kar omogoča govoriti o edinstveni izvirnosti njegovega dela. značilnosti portreta. Izvirnost Gogoljevega junaka je v tem, da so njegove zunanje lastnosti neločljive od njegovih osebnih lastnosti. Pravo okolje lahko signalizira tudi psihološko stanje junaka. Nekateri raziskovalci so menili, da je avtorjeva uporaba tehnike "pravilnega nereda" posledica dejstva, da oseb v pesmi ni mogoče povezati z odnosi, ki temeljijo na ljubezni, kot je bilo najpogosteje v romanih. Treba jih je bilo razkriti v drugih povezavah, na primer gospodarskih, ki so omogočile združitev teh tako različnih in hkrati tako blizu drug drugemu ljudi.
Tukaj je vredno spomniti, kaj je še N.V. Gogolja v "Mrtvih dušah", so črni fraki "nakopičeni in raztreseni" hiteli po dvorani, kot "muhe nad rafiniranim sladkorjem." Gogol odkrito ironizira, vendar ne omalovažuje posestva, temveč takšno vrsto človeka, ki je obsojen na pomanjkanje trdnosti videza zaradi pomanjkanja kakršnih koli poklicev in dolžnosti. V njegovi zgodbi "Nos" se pojavi "bogata livreja", ki gleda v sobo.
Če so dvajseta pustila vtis umirjenosti in zadržanosti v obleki, potem so bila trideseta, nasprotno, utelešenje gibanja, milosti in optimizma. Če bi modo lahko zaznamovali občutki, ki se porajajo ob pogledu na njena dela, potem bi bila 30. leta vesela in lahkomiselna, ženske pa bi predstavljale »celo morje moljev ...«, ki »mahajo kot briljant oblak nad samci črnih hroščev«. Neverjetno natančno in figurativno narisana modna množica Gogol v "Nevskem prospektu"! Ni zaman, da najbolj elegantne, zanesljive in realistične modne ilustracije padejo na to obdobje. Modne slike Gavarnija, objavljene ne le v francoskih revijah, ampak tudi reproducirane v ruski Molvi, so eden najboljših kostumskih dokumentov 30-ih. Deverijine ilustracije, ruski portreti in številne ilustrativne publikacije predstavljajo najbogatejšo zbirko kostumskih podob.
Sprememba mode v 40. letih 19. stoletja in ustvarjanje novega estetskega ideala je potekala, kot vedno, neposredno sorazmerno z vsemi manifestacijami družbenega življenja. Velik uspeh Dickensovih romanov, na straneh katerih je naselil portrete krhkih in nežnih žensk, ki ganljivo gledajo na svet z ogromnimi očmi, je v zavesti bralcev oblikoval sentimentalno lepo podobo. In romani George Sand, ki so zasedli misli o problemu svobode žensk, in zgodbe Turgenjeva so prisilili družbo, da pogleda na žensko-moškega z novimi očmi, na njen duhovni in moralni značaj. Medtem so odprtje železniške komunikacije med državami, parniške komunikacije med novim in starim svetom ter izum telegrafa najbolj prispevali k hitri izmenjavi javnega mnenja, pospešenemu tempu proizvodnje in trgovine ter , posledično širjenje mode in razvoj njenih praktičnih vidikov. Boj žensk za enakost, ki se je spremenil v mednarodno gibanje, je posledično pripomogel k poenostavitvi in strogosti kostuma, pa tudi k zbliževanju z nekaterimi praktičnimi oblikami moških oblačil.
Lahkotnost in "veselost" silhuete 30-ih zamenja krhek in nežen vzorec kostuma 40-ih. Ogromni rokavi, napihnjene pentlje in lahkomiselne frizure so izginile; lasje so počesani na ravno prečo, zglajeni s krtačo in v kodrih spuščeni na obe strani obraza. Tanek vrat in poševna, nizka ramena se gladko končajo v ozkem rokavu. Figura je obdana z dolgim, gracioznim steznikom in kot pecelj pada na konico krila, mehki šali ležijo na ozkih ramenih, klobuki kibitke pa pokrivajo dolgočasen profil.
Hkrati se emancipacija izraža v »enakopravnosti« kostuma: ženske na obeh celinah začnejo s poskusi izvajanja reform in si prizadevajo za pravico do nošenja hlač enako kot moški, kar povzroča bes in silovite napade reakcionarjev. -miselni tisk. Pisateljica Aurora Dudevant, ki si je nadela moški literarni psevdonim George Sand, se je uradno pojavila v moški toaleti, kar podrobneje opisuje recenzent Literarnega dodatka: »... Njen kostim so sestavljale rdeče hlače iz kašmirja; širok talar iz temnega žameta in z zlatom vezen grški fes. Ležala je na kavču, oblečenem v rdeči maroko, in njena drobna stopala, bingljajoča na razkošni preprogi, so se igrala s kitajskimi čeveljčki, ki jih je obuvala in nato sezuvala. V njenih rokah je dimljena paquitoska, ki jo je kadila z neverjetno milostjo ... "
Jahanje konjev in amazonka sta v določenih družbenih krogih postala obvezna. Ta kostum je bil običajno obdarjen z elementi moških oblačil od klobukov do suknjičev. Bravura s pogumom, streljanje iz pištole, jahanje, kajenje so bili manifestacija "modne" svobode.
Ženske noše zahtevajo obvezen steznik ali steznik obleke, kjer so v šive vstavljene kosti. Le z zategovanjem prsi in pasu lahko dosežemo ganljivo ženstvenost, ki je potrebna za izvajalce vlog junakinj Dickensa, Turgenjeva, Dostojevskega ("Kratek").
V gledališki praksi za silhueto 40-ih je igralka pogosto prisiljena nositi več spodnjih kaliko kril z veliko volančki. Je težek in otežuje nemoteno premikanje. Zdaj lahko varčujete s penasto gumo in iz nje prišijete več valjev na spodnji suknjič. Pravzaprav so bili v pristnih spodnjih suknjičih 40-ih bombažni zvitki všiti v več vrstah, kar je dalo želeni učinek in ni bilo obsežno.
Moška moda, kot že omenjeno, v silhuetnih oblikah ni zaostajala za žensko: fraki in fraki, ki so postali moška uniforma, so izgubili pufe na rokavih, visoko stoječe ovratnike in pridobili videz, ki je trajal do konca. brez večjih sprememb.stoletju. Pri moških oblekah je prevladovala črna barva in frake te barve smo nosili s temnimi gladkimi ali karirastimi hlačami, barvne frake pa s svetlimi gladkimi in barvnimi karirastimi hlačami. V telovnikih, pa tudi v kravatah in robčkih je neskončno kraljeval vzorec kletke.
Na splošno se od takrat naprej pestrost v moških oblačilih šteje za znak slabega okusa, vsa večbarvnost pa je namenjena ženskim oblekam. Turgenjev, ki je bil velik estet, je za obiske uporabljal moder frak z zlatimi gumbi v obliki levjih glav, sive kariraste hlače, bel telovnik in barvno kravato.
Nujni atributi, brez katerih si dobro oblečenega človeka ni mogoče predstavljati, so bile tanke palice z okroglim gumbom, debele bambusove in lesene, "Balzac". Na sprehodu so bile roke, ki niso bile zasedene s palico in niso podpirale dame, dane v žepe redingote, suknjiča ali za hrbet. To je zelo pomembno vedeti, saj ima igralec pogosto "odvečne" roke in ne samo, da ne ve, kam bi jih dal, ampak vsako minuto gledalca spomni, da jih ima.
Tudi z dobrim vidom je moral imeti zložljiv lorgnet - zlat, bronast ali želvovinast. Nosili so ga na verižici okoli vratu in ga dali za vratni izrez telovnika ali v vodoraven žep na hlačah tik pod pasom (npr. na plesu z oprijetimi hlačami), pritrdili pa so ga tudi na gumb fraka. V začetku leta 1840 je v modo prišel monokl - pravokotno steklo v okvirju iz želvovega oklepa ali brona. Nosi se tudi na vrvici ali verižici, pritrjeni na zgornji gumb fraka ali fraka. Z uporabo monokla se je razvila tudi modna gesta rokovanja z njim: treba je bilo znati dvigniti nadvodni lok in »vzeti kozarec«, nato pa z neprevidnim gibom kozarec vreči iz očesa ...
Leta 1847 se je pojavil pince-nez - "dvojni lorgnet z vzmetjo, ki stisne nos." Obstajala so že očala v kovinskem ali roženem okvirju.
V tem času prihajajo v modo torbice s perlicami (tj. vezene s perlicami), modre, z vzorci in verižice za ure. Ure so nosile na verižicah v žepih telovnika. Konce kravate so na prsih lomili z žebljički z biserom, kamejo ali dragim kamnom na koncu. Zadnja »svoboda« so bili gumbi na srajcah in telovnikih, ki so bili bodisi iz pravega nakita bodisi iz lažnih biserov, zlata in diamantov. To je bilo vse, kar je običajna navada dovoljevala moškim nositi. Zdaj se lahko razlike v oblačilih odražajo v ekscentričnosti ali v manifestaciji konzervativnega okusa (staromodna kapa na glavi, deželni arhaluk, ljubljeni madžarski ali uniforma upokojenega bojevnika). Moški outfiti postanejo črno ozadje za pestro in raznoliko oblečeno množico žensk.
Sklepi o prvem poglavju.
V obdobju 1800-1825 je mogoče razlikovati več obdobij. Obdobje - 1800-1815, čas francoskega konzulata in imperija, doba neoklasicizma. 1815-1825 - pozno obdobje neoklasicizma, ki postopoma prehaja v romantični slog. Oblačila v tem obdobju so doživela pomembne spremembe. Družbene preobrazbe so se odražale v spremembah oblačenja.
Psevdo-grški slog se je izkazal za najbolj priljubljenega do začetka 19. stoletja, vendar do leta 1825 v modi ni ostalo nič od grškega modela. Omembe vreden vidik mode 19. stoletja je, da je bil ženski kostum njeno glavno sfero vpliva. In v stoletju je doživela številne spremembe.
Tudi moške obleke v tem obdobju so postale ožje, začele so se odmikati od ženske mode, izgubile so skoraj vse dekorativne elemente, čipke, svetle barve - vse te podrobnosti so začele dojemati kot "iracionalne" in značilne samo ženskam. Ta sprememba je do sredine 19. stoletja počasi, a zanesljivo spremenila moška oblačila v monotono črno uniformo.
Če govorimo o odsevu mode v literaturi 19. stoletja, potem kostum postane eno od sredstev umetniške karakterizacije literarnega junaka, ki je sestavljeno iz dejstva, da pisatelj razkriva tipičen značaj svojih junakov in izraža svoje ideološke odnos do njih skozi opis oblačenja, torej skozi opis gibov, kretenj in vedenja.
V kulturi katerega koli naroda ima noša pomembno vlogo. Oblačila in dodatki ljudem dajejo ogromno informacij, nosijo spomin na preteklost, določajo mesto osebe v svetu družbeno-kulturnega vidika. V zvezi s tem v literaturi kostuma ni mogoče šteti za nekakšen običajen detajl v portretu. Kostum kot sestavni del portreta lahko postane zelo pomemben detajl v umetniškem delu. Ta vidik je v literarni kritiki malo raziskan.
Poglavje 2. Zgodovina evropske mode v drugi polovici 19. stoletja in njen odsev v literaturi.
Uvod.
Sredi 19. stoletja se je na razkošnem dvoru cesarja Napoleona III. in njegove žene Evgenije rodil nov slog, ki je v veliki meri prevzel tradicijo rokokoja (1750-1770). Zato ga pogosto imenujejo "drugi rokoko".
Glavni dogodek v razvoju oblačil v tem obdobju je bil izum šivalnega stroja. Prve vzorce tega mehanizma so razvili Britanci že v 18. stoletju, vendar je Američan Isaac Merritt Singer prejel patent za šivalni stroj izboljšane zasnove šele leta 1851. Tako se je začela doba množične proizvodnje oblačil. Naslednji korak v razvoju mode je bil pojav modnih hiš. Leta 1857 je Anglež Charles Worth v Parizu odprl prvo modno hišo v zgodovini.
Tako moška kot ženska oblačila so postala kompleksnejša v smislu krojenja, širjenja knjig krojev in novih principov krojenja. Dizajn moških oblek, čeprav na videz preprost, je postal opazno bolj zapleten, s podlogami in kompleksno strukturo, ki je olajšala gibanje in se prilagodila obrisom človeškega telesa.
Začela se je močna konkurenca med proizvajalci oblačil, različni detajli, volančki, gube so se začeli uporabljati kot konkurenčna prednost. Tako so ženska oblačila postajala vedno bolj okrašena.
Druga posledica tega razvoja je bila, da so oblačila revnih ljudi postala boljša, stare tarnate so zamenjale poceni oblačila množične proizvodnje. Srednji razred uspela privoščiti tudi nekaj več kot preprosta nova oblačila, postala pa je tudi aktivna potrošnica mode.
Ženska podoba tega časa nam je dobro znana v podobi Vivien Leigh v slavnem filmu " oditi z vetrom". Silhueto obleke so določili naravni volumen pasu, spuščena linija ramen in krilo ogromne širine.
1.1. Zgodovina mode v 50. letih 19. stoletja.
V zgodnjih petdesetih letih 19. stoletja so ženske nosile več spodnjih suknjičev (včasih do šest), da bi dale volumen figuri. Lahko si predstavljamo, s kakšnim veseljem so odvrgli vse to breme, ko se je okoli leta 1850 pojavila krinolina - oblika v obliki širokega krila na obročih, ki so med seboj povezani s trakovi. Krinolina je bila posebej lahka v primerjavi s svojimi predhodniki.
Hlače, ki se spuščajo do gležnjev in se zapenjajo z elastiko, padajo na nogo v širokem čipkastem volanu. Takšna krila in hlače so v času Hucka Finna in Toma Sawyerja nosile vse ženske (ne glede na starost). Kariraste tkanine, iz katerih so bile takrat sešite obleke, in snežno bele hlače s čipkastimi volančki so zelo lep pridih v komedijski predstavi (na primer v igrah Ostrovskega v 50. in 60. letih 19. stoletja).
Gladko razdeljeni lasje in na zatilju zasukana kitka so spremenili obliko klobuka, ki je prevzel videz in ime voza: krona je bila eno s polji. Klobuki so bili okrašeni z rožicami in so precej elegantno uokvirjali mlade obraze. Še posebej številna so postala vrhnja oblačila, saj so sprehodi (v vozičku, peš, po trgih, bulvarjih, po večernih in dnevnih ulicah, da o obiskih in nakupih niti ne govorimo) postali skorajda obvezen ritual mestnih prebivalcev. Na ulici so se ženske pojavljale tudi poleti v zaprtih oblekah, z rokavicami ali palčniki (čipkaste rokavice brez prstov) na rokah, ki so jih nosile tudi doma (pri sprejemanju gostov), vedno v klobuku in žametni pelerini ali z ruto. iz muslina, kašmirja, čipke, mantilske svile, tafta, žameta, volne.
Od 50. let 19. stoletja je Ostrovski začel pisati. Njegova drama »Ne sedaj v svoje sani« in kasneje »Poslednja žrtev«, pa tudi igre »Stričeve sanje« Dostojevskega, »Mesec dni na deželi« Turgenjeva in ustrezna dramaturgija West, Dickensova uprizoritev - "Klub Pickwick", "Mala Dorrit" je lahko zanimivo okrašena v teh kostumih.
V nedokončani zgodbi F.M. Netočka Nezvanova (1849) Dostojevskega omenja plereuse, ki nam omogočajo, da si predstavljamo nadaljnji razvoj zapleta: »Nekega jutra so me oblekli v čisto tanko perilo, oblekli so mi črno volneno obleko z belimi plereusi, ki sem jih gledal z nekakšen nesporazum , mi je počesal lase na glavo in odpeljal iz zgornjih prostorov navzdol v sobe princese . Plerezo, žalne črte na obleki, so imele pravico nositi samo plemkinje. Njihovo število in širino je določal razred osebe, »nerazumevanje« junakinje pa pomeni, da so v družini princa, ki je dal v zavetje dekle, vedeli za njen pravi izvor in za njeno »tanko čisto perilo« in “črna volnena obleka, z belimi pleurami” so bile popolno presenečenje.
V 50. letih 19. stoletja so bile barve te dobe že precej trdno uveljavljene v modnih pravilih: vijolična, modra, temno zelena, temno rdeča in seveda črni toni za starejše ter veliko bele, modre in roza za mlade. Rumena ni bila zelo cenjena, vendar na splošno barvna shema predstava je vedno na vesti in razumevanju umetnika, ki izbere paleto kostumov glede na razpoloženje predstave in njeno splošno barvo. Zato nima smisla pisati o posebej modni ali priljubljeni barvni shemi gledališkega kostuma, razen posebnih »barvnih« let, saj je bilo to v času francoske revolucije in klasicističnega sloga in bo na začetku 20. stoletja v slogu Art Nouveau.
Relativno udobna oblika oblek iz 40. let je ostala nespremenjena deset let, dokler ni število spodnjih suknjičev postalo preveč obremenjujoče. Nato se je moda spet obrnila v zgodovino in iz skrinje 18. stoletja je bilo vzeto krilo z obroči - pannier; je prišla v uporabo. In kako se je kostum spremenil! Ni zaman, da se to obdobje in šestdeseta leta, ki so mu sledila, imenujejo drugi rokoko. Krila so kljub ogromni velikosti (2,5-3 m) postala lahka in se tako rekoč vrtela okoli pasu. Majhen steznik se je končal z peplumom. Rokavi, ozki v ramenih, so se navzdol razširili, izpod njih pa so se pokazali čipkasti manšeti, volančki iz tila ali drugi napihnjen rokav. Kljub velikemu in zajetnemu volumnu so bile obleke lahke in "lebdele" pred svojimi lastniki. Zdelo se je, da ženske s krinolinami lebdijo ali drsijo po tleh.
Ko je bilo treba sedeti, so roke z običajno kretnjo spustile obroč krinoline naprej in ga tako dvignile od zadaj, gospa pa je sedela bočno na stolu, fotelju ali kavču. V tem obdobju pridejo v uporabo nizki stolčki-pufi, na katerih je priročno sedeti in jih v celoti pokriti s krilom. Kljub takojšnjemu odzivu tiska, posmehovanju krinoline, primerjanju z letalskim aparatom, s piščančjo kletko in še marsičemu, kljub pretoku risank in številnim domačim nevšečnostim, ki so se pojavile, je ta moda trajala več kot petnajst let.
Velika krila so bila okrašena z volančki - gladkimi klinčki, nagubani in nabrani. Njihov okras je postal glavna tema moda, široke obrobe tkanine pa so prekrite z odličnimi motivi cvetličnih girland in šopkov. Bogastvo barvnih kombinacij, podobe rastlinskih oblik in celic, kombinacija tehnik tkanja in obsežno tiskanje vzorcev blaga za krila ustvarjajo izjemno raznolikost dekorativne raznolikosti.
Značilna je socialna razlika v vzorcih, barvah in kvaliteti blaga na oblekah. Na primer, obleke aristokracije in raznočincev so odlikovale skromnost barv in zadržanost vzorcev, čeprav so bile tkanine prvih bogate s teksturo in subtilnostjo tkanih vzorcev. Trgovci so imeli najraje svetle barve in šelesteče tkanine iz tafta z značilno kombinacijo črt in karo s šopki rož. Kašmir, taft, canaus, changan, moire, rep - tkanine, ki obstajajo do danes - so izgledale odlično na elastičnih krinolinah.
Obleke so bile vezene s pletenico, galonom, čipko, vzorčastimi trakovi, žametnimi obrobami. Proizvajalci tkanin so bili zelo zadovoljni - volančki so pojedli ogromno tkanin (vsaka obleka je zahtevala vsaj ducat aršinov tkanine).
Kostumi tega časa so vedno privlačili umetnike, platna Perova, Pukireva, Nevreva, Makovskega, Fedotova in drugih slikarjev pričajo o njihovi ljubeči upodobitvi v ruskem žanrskem slikarstvu.
Če je oblika kostuma, ali bolje rečeno, njegova silhueta in razmerja ostala nespremenjena že dolgo časa, potem so bila imena in slogi oblačil podvrženi napadu domišljije in aktivnemu delu krojačev in krojačev. »Modernisti slavnih hiš marljivo preučujejo stare slike ... vse značilno v kroju oblek Špancev, Italijank, Švicarjev, Arabcev, Turkov, Benečank; francoska obdobja Ludvika XIII., XIV., XV., Franca I. in II., Henrika V. - v obleki dandyja je vse povezano ... V bistvu nosijo vse v skladu s sodobnimi zahtevami: polnost in dolžina obleke. , posrečena kombinacija barv, eleganca kroja .. .” (Revija “Fashion Store”).
Moda V zadnjih letih XIX. stoletje, ko se je rodil in začel prevladovati slog "modernega", je v marsičem spominjal na modo prvega desetletja dvajsetega stoletja: ukrivljene silhuete, podoba ženske nimfe. Ta čas nosi pečat pretiranega in včasih neokusnega olepševanja, ko je obdobje krinolin iz sredine stoletja zamenjalo obdobje vrveža. Tournure (fr.) - krilo na okvirju, bujno zadaj. Krilo, oblečeno na ta okvir, se je zadaj razkošno izbočilo.
Kako je bila videti dama druge polovice 19. stoletja?Njeni lasje so oblikovani v dolge kodre, ki jih dopolnjujejo šinjoni. Na glavi - premaknjen na zadnji del glave, eleganten klobuk s trakovi in drugimi okraski. Gospa je oblečena v razkošno obleko z visokim ovratnikom v gubah in volančkih, tesno zavezano v pasu. Krilo obleke, pod katerim se skriva nabor, je okrašeno z najrazličnejšimi dodatki iz čipke, žameta, rož in trakov, nabranih v volan. V modi so tudi razne malenkosti: dragoceni obeski za ključe, medaljoni, zapestnice, zlate čipke vrhunskega dela. Mnogi esteti so menili, da je ta moda preobremenjena, vulgarna in neokusna. Vendar je vrvež obstajal do konca 19. stoletja.
1.2. Modni trendi 60. let 19. stoletja (na primeru romana I. S. Turgenjeva "Očetje in sinovi")
V zgodnjih 60. letih 19. stoletja je krinolina, kljub svoji skušnjavi za krojače in modne ženske, pod vplivom življenjskih okoliščin doživela konstruktivne spremembe. Težko se je premikal po ulici, zavzel veliko prostora v gledališču, na stopnišču hiše. V Rusiji je bil celo izdan odlok o prepovedi obiskovanja cerkvenih obredov v krinolinah in oblekah iz tafta. Ob velikem zbiranju ljudi, v množici, so bili vnetljivi taft in ogromna krila odlična hrana za ogenj. Krinolina je spremenila obliko. Iz okroglih obročev so postali ovalni in se namestili okoli telesa pod kotom. To je bilo doseženo z zaporednim pritrjevanjem obročev različnih dolžin s trakovi. Trakovi so bili na sprednji strani precej krajši. Zahvaljujoč temu se je silhueta krila in steznika bistveno spremenila, figura v profilu pa je začela spominjati na vsestranski trikotnik, katerega večja stran je bila predstavljena z linijo hrbta in krila. Tudi naslovnica se je spremenila. Dolžina steznika spredaj ni segala do pasu, zadaj pa se je gladko spuščala do njega. Krilo je bilo temu primerno krojeno, odvečna dolžina je prosto ležala na zadnji strani obročev. Krilo bi lahko imelo gube namesto volančkov. Število žogic je doseglo dve ali tri. Silhueta je postala lažja in bolj graciozna. Oblika takšne obleke je zelo dobro prikazana na sliki Perova "Prihod guvernante".
Moda 60-ih let XIX stoletja je graciozna in bolj dramatična. Če so kostumi 50. let dobri za igranje komedij, potem so toalete 60. let primernejše za dramske predstave. Kostumi tega časa niso tako naporni pri delu, vendar zahtevajo več pozornosti pri izvedbi oblike. Ne bojte se iskati nove oblike. Ne pozabite, da nova linija kostumov, nova silhueta pomaga igralcu hitreje in natančneje vstopiti v vlogo, sestaviti vzorec gibanja na nov način, pridobiti nove geste - na splošno obogatiti njegovo ustvarjalno paleto.
Progresivni del družbe v Evropi in Rusiji je nasprotoval modi kot obliki manifestacije buržoaznega zatiranja in družbene neenakosti. Nihilizem evropske inteligence se je kazal v bojkotu mode, v prizadevanju za preprostost in udobje v oblačilih. Tako pomembne lastnosti obleke, kot sta udobje in preprostost, je nujno zahtevalo aktivno 19. stoletje, saj je bilo to zaželeno le v oblačilih delovnih ljudi - delavcev, kmetov, obrtnikov. Tako se je zgodilo, da so pariški pisatelji in umetniki oblekli bluze in suknjiče bretonskih kmetov.
V Rusiji so slovanofili pod vodstvom Aksakova promovirali celotno paleto ruskih kmečkih oblačil v modernizirani, urbani različici. Poglejte portret Shishmareva (delo O. Kiprenskega). Mladenič je upodobljen v široki prostorni srajci.
Literarni portreti raznočincev so opazni po svojem odnosu do videza, naklonjenosti preprostosti, spoštovanju oblačil ljudi in manifestaciji zanikanja konvencij "svetlobe": Bazarov v romanu Turgenjeva "Očetje in sinovi".
Protagonist delaJevgenij Bazarov ne sprejema podobe Pavla Petroviča in ga imenuje "nesrečnik", ki je "bolj vreden obžalovanja kot posmeha." Kirsanov je vstopil v življenje po utečeni poti, Bazarov pa meni: "Vsak človek se mora izobraževati ...".
Že ob prvem srečanju med Bazarovom in Pavlom Petrovičem Kirsanovom se je pojavila antipatija. Oba sta bila vznemirjena zaradi videza drug drugega. Bazarov, predstavnik nove generacije, je nosil dolge lase in zalizce. Njegova oblačila so bila ohlapna: dolg pulover s kapuco z resicami. Za razliko od njega se Kirsanov drži konzervativnega sloga oblačenja. »Oblečen v temno angleško obleko, z modno nizko kravato in lakastimi gležnjarji,« si Pavel Petrovič ni mogel pomagati, da ne bi priklical ironičnega nasmeha Bazarova. Mladenič je verjel, da v vasi ni vredno porabiti toliko truda in časa za svoj videz: "No, svojo kariero bi nadaljeval v Sankt Peterburgu, če bi imel takšno skladišče." Že po zunanjih razlikah je mogoče sklepati, kako daleč so ti ljudje drug od drugega. Seveda sta bila prepričanja Bazarova in Kirsanova neposredno nasprotna. Nobenega od življenjskih položajev junakov pa ne moremo jemati kot ideala. Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti.
V romanu F.M. Dostojevski "Zločin in kazen" (1866) eden od sekundarni liki drugemu razloži, kaj pomeni obleči se »po reviji«: »Risanje torej. Moški spol je vedno bolj zapisan v bekešu, pa tudi na ženskem oddelku taki suflerji, bratec, daj mi vse in še malo.
V čast vodje osvobodilnega gibanja v Italiji, Garibaldija, so ženske nosile ohlapne bluze - Garibaldi, kravate z istim imenom in ohlapne plašče, kot so moški kariki. Izposoja elementov moških oblačil s strani ženske mode postaja pravilo. Torej, obvezni kostumski kompleks vključuje opremljen suknjič - kozak, ki so ga nosile ženske iz družin z različnimi dohodki. Lahko je gladka, okrašena z galoni, pletenicami, vrvicami, gumbi, žametom in vezenjem. Krilo in kozak postaneta oblika oblačil za obisk. In od takrat je obleka (suknjič in krilo) dobila vrednost obiska in ulične obvezne toalete. Domača obleka je bila skromna, zaprta, z dolgimi rokavi, iz gladkih ali fino vzorčastih tkanin, iz črtastih in drobno karirastih tkanin.
Razvoj železniškega in vodnega prometa je omogočil razmeroma enostavno potovanje. Popotniki so bili opremljeni s posebnimi oblačili: pelerinami Beduin in Burnus, izvezenimi v orientalskem slogu in s kapucami, mantilami, kariranimi rutami, rutami, redingoti in potovalnimi plašči. Potovalni karirasti plašči so prišli v modo po vzpostavitvi rednega parniškega prometa med Ameriko in Evropo. Enostavnost in svoboda, ki prevladujeta v ameriških oblačilih, sta vplivali na oblikovanje uličnih čevljev v evropski modi.
Veliki slamniki z nekoliko spuščenim sprednjim robom (a la Garibaldi) so krasili gladko počesane glave in ščitili pred dežjem in soncem (sončne opekline bi bile osvojitev 20. stoletja). Plesne obleke so odlikovale velike krinoline, majhen steznik, ki je pustil gole roke, ramena, prsi in hrbet. Krilo je postalo predmet virtuoznosti krojačev in dekoraterjev. Na njegovo ogromno površino so bili položeni drapirani til in gaza, podprti z venci in šopki rož, volani iz tafta, satena in trakovi. Ogromna velikost stranišč za plesne dvorane je prisilila sodobnike, da so ženske primerjali z lebdečimi oblaki.
1.3. Zgodovina mode v 70-80 letih 19. stoletja (na primeru romana L.N. Tolstoja "Anna Karenina"
Od leta 1877 do sredine 80-ih je moda ponovno doživela spremembe. V dekoraciji prostorov se pojavijo draperije. Draperije in zavese so sestavljene s težkimi gubami in kockami, obložene z resami in agramantom, vezene s steklenimi perlami. Zavese in pohištvo: stoli, fotelji in zofe. To je nekoliko vplivalo tudi na kostume. Do leta 1880 se je ženska figura, tesno zavita v tkanino in draped, pojavila v obliki, ki so jo sodobniki imenovali "sirena": tanek pas, potegnjen v steznik do samih bokov, gladko prešel od zadaj v draped tren *, ki spominja na morskega repa. Ženska figura se je prvič v zgodovini kostuma pojavila v vsej lepoti svojih naravnih linij in razmerij. Steznik je pripomogel le k doseganju ideala v popolnosti lepote trupa, obleka, ki se je tesno prilegala telesu, je dopolnjevala njegovo skulpturo, poslušno sledila njegovim oblinam in gibanju. Na splošno je bilo to njeno najuspešnejše delo iz celotnega arzenala kostumov, ki jih je imela moda več stoletij.
Ta kostum je bil kot dovršenost forme tudi popoln izraz bistva ženske v reprezentaciji meščanskega sveta. Lepo telo kot vrednota, ki jo ima ženska kot predmet trgovanja, je dobilo najizrazitejšo lupino, reklamno lupino, tablarno lupino. Morda si zato Larise iz "Dote" ne predstavljamo v obleki drugačne oblike. "Ovce in volkovi" Ostrovskega, "Dragi prijatelj" Maupassanta, "Poklic gospe Warren" Shawa.
Ana Karenina - glavna oseba Tudi roman Leva Tolstoja je bil odet v modo tega časa. Skozi oblačila, videz junakinje lahko razumemo njeno razpoloženje, notranje občutke v trenutku srečanja z Vronskim.
Zelo pomembna je barva obleke, ki spremlja junakinjo. Navsezadnje je barva obleke podobna barvi človekovih čustev. "Oblečena v belo obleko s široko vezenino je (Anna) sedela v kotu terase za rožami in ga ni slišala." Ta, kot se zdi na prvi pogled, nepomemben opis oblačil nam lahko zelo natančno in jasno razkrije vse izkušnje in misli, ki jih je Anna takrat doživela.
Na koncu tega srečanja pove Vronskemu, da od njega pričakuje otroka. Nosečnost je velik dogodek v življenju ženske. In seveda, to je velika sreča, če je otrok od ljubljene osebe. Odpre se ji nekaj novega, čistega, svetlega. Z eno besedo nekaj svetega. In te misli imajo lahko samo eno barvo - najčistejšo in najlažjo - belo. Te barve je bila Annina obleka.
Doživela je srečo, vendar je bila ta sreča zasenčena zaradi negotovosti, ki jo je Anna videla v svoji prihodnosti. Iz tega je v njeni glavi nastal kaos misli, občutkov, izkušenj. In to simbolizirajo kaotične vezenine po celotni obleki, veliki šivi.
Pisatelj posveča veliko pozornosti podrobnostim. Lastnost srečno najdenega detajla je, da zmore takoj vzbuditi produktiven občutek, kot da bi zaobšel celotno zaporedno-logično verigo opisa, kar bralca prisili, da podzavestno, z bliskovito hitrostjo, začuti vse vmesne stopnje značaja. spoznanje.
Analiza opisa oblačil likov v romanih L. N. Tolstoja potrjuje pisateljevo misel, da »v umetnosti ni mogoče zanemariti nobene malenkosti, saj včasih kakšen napol odtrgan gumb lahko osvetli določeno stran življenja določene osebe. ”
Tako je v opisu Ane Karenine "na glavi, v črnih laseh, lastnih brez primesi, majhen venec mačeh in enak na črnem traku pasu med belimi čipkami." Takšne precej majhne podrobnosti v oblačilih lika omogočajo bralcu, da naredi prvi in dokaj natančen vtis o junaku.
Obleka je bila črna. In tiste majhne rožice in čipke so bile lep dodatek k obleki. Ni jih bilo veliko in niso bile obešene po celem outfitu. Torej je imela Anna okus, poznala je mero, razumela je, da je veliko število nakita na obleki ne bo okrasilo. V očeh drugih bo videti smešna.
Ta epizoda nam lahko pokaže tudi kakšno stran Anninega značaja. Bila je malo koketa. Če je bila samo v črni obleki, je še vedno izgledala prozaično in nezanimivo. Toda obleka je bila izvrstno okrašena. In to dejstvo dokazuje, da je Anna cenila njeno lepoto in jo tudi pokazala. Želela je biti všeč. Kot lahko vidite, v besedilo ni treba vnesti popolnega in podrobnega opisa kostuma, da bi dobro razumeli osebnost junaka.
Vronski in Anna začneta živeti skupaj v Sankt Peterburgu. S tem se začne boleče, težko obdobje njunega skupnega življenja. Anna želi iti na bal in tako Tolstoj opisuje njeno obleko: »Anna je bila že oblečena v lahko obleko iz svile in žameta, ki jo je sešila v Parizu, z odprtimi prsmi in z belo drago čipko na glavi, ki je okvirjala njen obraz in še posebej ugodno izpostavi njeno sijočo lepoto."
Annina situacija je bila grozna. Ves svet se je obrnil stran od nje, vsi so jo zaničevali. Tega so se zavedali vsi: ona in Vronski. A o tem si niso upali spregovoriti na glas. Seveda sta bila oba zaskrbljena, še posebej Anna. Toda svoja čustva in težke misli je skušala skriti za svojim svetlo lepim videzom. V gledališče je hodila, saj je dobro vedela, da bo tam srečala veliko svojih znancev in nekdanjih prijateljev. Junakinja je razumela, kako je zdaj obravnavana v družbi. Vso negativnost, ki jo je pričakovala srečati v gledališču, je nameravala kljubovati svoji lepoti, njeni elegantni, lepi obleki. Z eno besedo, njegov svetel, prikupen videz. Ta epizoda kaže na njeno trdnost. Tudi v tako nezavidljivem položaju je Anna še naprej izgledala popolno in vse navdušila s svojo lepoto.
Opisa v romanu skorajda ni videz Vronski. Toda povsod so pripombe, da se Vronski oblači s pomočjo služabnikov. Na primer: »Vronski, s pomočjo lakaja, oblečen v uniformo«, »To ni tvoja stvar,« je rekel sobarju, »pošlji lakaja, da pospravi in pripravi moj frak«, »Lakaj je potegnil s toplega škornja. Vse te podrobnosti, da se Vronski ne oblači sam, ampak s pomočjo tretje osebe, nam lahko povedo o nesamostojnosti junaka, o njegovi nezmožnosti življenja.
Vronski je odpeljal Anno in jo naredil praktično za ženo. Zaljubila se je vanj in se odrekla vsemu, kar ji je bilo drago v življenju. "Njegov konec. Nimam ničesar razen tebe. Zapomni si to". Anna je svojemu ljubljenemu dala vse od sebe. Vendar ni mogel storiti enako. Ni mogel zapustiti posvetne družbe, kot je to storila ona. Vronski je bil dolgočasen od brezdelja in utrujen. In to ni moglo ne obremenjevati Ane. Začel jo je zapuščati, hoditi k prijateljem, zaradi česar je bila ljubosumna na druge ženske. To je tisto, kar je ubilo Anno. Vronski je moral prevzeti veliko odgovornost, ko je snubil Ano. A na to ni bil pripravljen. Zato ni mogel prenesti težav, ki so padle na njegova ramena.
Kot veste, se je Vronski zaljubil v Anno. Njihova povezava je bila zanj že težko breme, ki se ga ni mogel rešiti. Živela sta skupaj in Vronski jo je pogosto začel zapuščati zaradi svojih prijateljev. V besedilu, ki opisuje vrnitev Vronskega domov, je majhna podrobnost: "Sedel je na stolu in lakaj mu je sezul topel škorenj." Topel škorenj je nekaj udobnega in mehkega, torej tam, kjer je bil Vronski do tega trenutka - s prijatelji, z ljudmi, ki jih ima rad, v veseli družbi. Sezuti ta topel škorenj pomeni biti na mrazu, izgubiti udobje, kar se mu je zgodilo, ko se je vrnil domov. Doma so ga čakali škandali, prizori ljubosumja, zamere in nerazumevanje.
Annina smrt je ubila Vronskega. Ubil svojo dušo. Takole ga vidi Sergej Ivanovič, Levinov brat, na postaji: "Vronski je v svojem dolgem plašču in spuščenem klobuku, z rokami v žepih, hodil kot zver v kletki." Spuščen klobuk mu je zakril obraz, oči. Znano je, da so oči okno v dušo. Toda duša junaka je mrtva, ostali so le neznosna žalost, kesanje in neznosna bolečina. Vse to so izražale njegove oči. In jih je skril, ni hotel pokazati ljudem. Roke v žepih, dolg plašč - vse to nakazuje, da se je zdelo, da Vronski skriva svoje telo, kot da bi se izogibal vsem. Ostal je sam, sam s svojo žalostjo. In nihče mu ne more pomagati.
Ob odhodu v srbsko vojno, ki mu jo je, kot je rekla mama, poslal bog, je rekel: »Kot orodje sem lahko dober za vse. Toda kot oseba sem razvalina."
Tolstojev talent ni samo večplasten, velik je, neizmeren je. In to vidimo v vsem, česar se je pisatelj lotil. In tudi majhne podrobnosti, opisane kot po naključju, so v njegovih delih velikega pomena.
1.4. Modni trendi poznega 19. stoletja.
Skromnost in preprostost v nošah razsvetljene inteligence in uslužbencev poznega 19. stoletja sta v nasprotju z bogastvom blaga in okrasja v meščanskih toaletah odstranila spolni pridih iz kostumov, nato pa sta eleganca in gracioznost postali izrazni plati mode. Zadržani v dekoraciji, tesno zaprti, strogi v silhueti so kostumi razkrivali drugačen videz, ustvarjali drugačen vtis (»Neznanec« Kramskega in »Amazonka« Nesterova).
Do leta 1890 so štrleče nastavke zamenjali z ravnimi okroglimi blazinicami, ki pokrivajo zadnjico. Nova linija silhuete je zahtevala pretirano obliko bokov: dolg steznik, ki je dvignil prsni koš, je tesno zategnil pas, okroglost bokov je bila začrtana pod prostimi repi razširjenega krila. Čim bolj strma je bila ta linija, tem boljša je bila številka. V modo so spet prišli široki gigot rokavi, ki smo jih srečali že v 30. letih, draperije pa niso imele prostora in so za nekaj časa zapustile modo. Naraščajoče revolucionarno gibanje je prisililo buržoazije v vsakdanjem življenju in na ulici, da so pokazali maksimalno demokratičnost in se niso oglašali z dragimi toaletami. Hkrati moda ni mogla več zanemariti vpliva športa in mobilnega življenjskega sloga, kar pojasnjuje željo po preprostosti in udobju oblike, ki je bila še posebej izrazita pri vrhnjih oblačilih.
Zato sta bili ulica in množica takrat precej monotoni. Modne uniforme za ženske postanejo bluze in krila s širokimi pasovi, suknjiči iz blaga in plašči moškega kroja z velikimi reverji in ovratniki. Tudi čolnarski klobuki, ki so jih moški nosili poleti (z ravnim vencem in ravnimi robovi), so se preselili k ženskam. Niso jih zavrnili niti pozimi, slamice so zamenjali s svilo in klobučevino. Moški plašči lionfish so vstopili tudi v vsakdan ženske mode v obliki plaščev in kratkih jaken s pelerinami.
Obleke iz bele muslina s preprostimi pasovi poleti, laneni plašči in jakne, kostimi iz glavnika, strojno izdelane čipkaste pelerine in suknjiči - to so preprosta oblačila, ki jih lahko nosijo liki v Češnjevem vrtu in Čehovem Galebu.
Tako ženska kot moška noša s konca 19. stoletja sta tako v pogledu umetnika kot krojalca včasih zreducirana na eno preprosto obliko in preprosto formulo izdelave. Steznik do pasu in dolgo krilo - v ženski obleki, frak, v izrezu katerega gleda pentlja za kravato, tradicionalno za vse igre - pri moških. Takšen površen odnos do kostuma ne oropa samo predstave, avtorja, časa in gledališča samega, da umetnika in igralcev niti ne omenjamo, ampak zmanjšuje kulturo dekorativne umetnosti nasploh.
Poenostavitev je iskanje novih načinov reprodukcije pristnega kostuma, iskanje novih tekstur, popolnejše in preprostejše tehnologije, ne pa poenostavitev same forme. Možno se je odpovedati pristni glomaznosti izdelave kostuma iz 70-ih in s pomočjo penaste gume, plastičnih plošč, štrlečih tkanin iz umetnih vlaken na preprostejši način, z manj truda in denarja, doseči želeni učinek. .
Na koncu nekaj besed o moški obleki. Zadnjih 30 let 19. stoletja in prvih 10 let 20. stoletja je bilo v moških oblačilih malo sprememb. Moška obleka že dolgo ni več zgolj dekorativnega pomena. Le umetnost krojača po osebnem naročilu se je nenehno izboljševala, enotnost oblik pa je omogočila polnjenje trgovin s konfekcijskimi oblekami, ki so mestnim ljudem dobavljale poceni oblačila. "Zdaj umetnost krojača in cena tkanine razlikujeta gospoda od obrtnika" - te besede angleškega opazovalca so pravilne, ker sta kroj in oblika moških oblačil za vse meščane postala enaka: vsi fraci, hlače enake širine in dolžine, hlače, vsi plašči. Seveda so bile takšne oblike oblačil, na primer frak, ki jih delavci niso nikoli nosili, čeprav tega ni prepovedoval noben zakon.
Spremembe v moški modi so se začele meriti v centimetrih, sprememba položaja ramenskega šiva, število gumbov. Zato so manšete na hlačah, katerih videz v 80-ih letih prejšnjega stoletja je bil posledica trendseterja Prince of Wales (ko je zapustil hišo v močnem dežju, je upognil predolge hlače), so že dojemali kot dogodek. Pri delu z moško obleko morate vedno upoštevati kroj - ozek trišivni hrbet in ramenski šivi, ki segajo daleč nazaj. Takšen kroj je dal poševnim ramenom določeno prileganje obliki, torej vsemu, kar tako močno razlikuje staro jakno od sodobne.
Če postane črn frak formalna obleka, postanejo uradni črn frak in črtaste hlače za obisk, potem se v vsakdanjem življenju nosijo kratki fraki (predhodniki suknjičev) ter žametni in sukneni suknjiči, obrobljeni z barvno kito. Posebno prednost imajo domače jakne z vrvicami (na primer v "Treh sestrah", "Stricu Vanji" Čehova itd.).
Monotonost oblačenja skriva dokaj velika izbira klobukov. Večerni cilindri - visoki iz temne sijoče svile in cilindri iz barvnega blaga za na ulico; keglje, ki jih nosijo tako aristokrati kot uradniki; čolnar - slamnik, ki je prišel v modo v 80. letih 19. stoletja in je izstopil šele v 30. letih 20. stoletja; kape iz blaga in krzna; kape, ki so postale last športnikov 80-ih in se v moški garderobi naselile do danes. In veliko podrobnosti: gamaše na škornjih, beli dušilci, palice, dežniki. Tudi frizure so se stabilizirale. Dolge lase, ki so jih nosili že v 70-ih (pričeske Dobroljubova, Černiševskega), so zamenjali kratki odbitki, ki so se razlikovali po lokaciji ločitve. Dandyji so si lase česali na ravno prečo, inteligentni ljudje so se strigli na kratko in jih počesali navzgor. Pri izbiri pričesk in dolžine las so prevladovali čisto individualni okusi. Presenetljive pri karakterizaciji so skupinske fotografije, ki dajejo priložnost za analizo. Bodite pozorni na portrete pisateljev, delavcev, ljubiteljev dramske umetnosti, uslužbencev zavoda itd. Umetnik ne more sanjati o boljšem materialu za ličenje, karakterizacijo in kostum.
Do konca stoletja se je intenzivno razvijala industrijska proizvodnja oblačil. Moda prestopa meje razreda in postopoma vstopa v druge plasti, je še daleč od besede »množičnost«, ni pa več »kasta«.
Razvoj industrije poenostavlja tehnologijo izdelave oblačil ter bogati ponudbo tkanin in materialov.
V tem bogastvu tkanin in zaključkov se je aktivno razvil eklekticizem: izposojen umetniški slogi, ljudski elementi, orientalski motivi so aktivno sobivali drug z drugim. Konec stoletja je končno prišlo do standardizacije moške obleke. Leta 1871 je angleško podjetje Brown, Davis & C izdelalo prvo srajco z gumbi. Do takrat so si ljudje oblačili in slačili srajce čez glavo, čeprav je do takrat srajca že dolgo veljala za element vrhnjih oblačil. Do 18. stoletja srajco so nosili pod vrhnjo obleko, tako da je bil viden le njen ovratnik, zato je srajca najprej veljala za spodnje perilo. Do konca devetnajstega stoletja. bela srajca je bila utelešenje elegance. Bele srajce bi lahko kupil le tisti, ki ima sredstva za pogosto pranje in dovolj srajc, da jih redno menja. In ker se je čistost bele srajce pri kakršnem koli delu neizogibno izgubila, jo je lahko nosil le gospod, torej plemič. Črtaste srajce so prišle v modo šele proti koncu 19. stoletja. in bilo je obdobje boja, preden so se uveljavili kot element poslovnega oblačila. Vzorčaste srajce so vedno vzbujale sum, da so nošene zaradi želje po prikrivanju pomanjkljive čistoče.
Oblačila prenehajo biti ekskluzivna umetnina. Od 70. let prejšnjega stoletja. V Franciji se pojavijo modeli hiš. Couturiers ustvarjajo modele oblačil, ki jih nato aktivno posnemajo množice. Leta 1900 je bil na mednarodni razstavi ustvarjen modni paviljon, kjer manekenke prikazujejo modele oblačil.
Sklepi o drugem poglavju.
V 1870-ih in 80-ih letih so silhuete postale bolj naravne. Pojavile so se princeske obleke, ki so poudarile postavo. Krila in rokavi so postali ožji, linije bolj ravne. Zaradi tega so se stezniki podaljšali in postali trši. V osemdesetih letih 19. stoletja so v modo prišle vrveže - blazinice iz konjske žime ali gube blaga, ki so dajale volumen krilom zadaj. Do konca desetletja so vrveži izginili iz mode. Lase so nosili dvignjene in zbrane v vozel, včasih so iz frizure spustili en koder, ki je padal na ramo.
V osemdesetih letih 19. stoletja so nekatere ženske začele nositi in promovirati preprostejša oblačila, znana kot "umetniške" obleke. Te obleke so bile veliko bolj ohlapne in niso zahtevale steznika.
Konec stoletja so začeli nositi klobuke s širokimi krajci, vendar so preproste slamnike nosili tudi za neformalne priložnosti. Krila so segala do tal in imela celo vlak. Pas je ostal ozek, kar je zahtevalo steznik.
V devetdesetih letih 19. stoletja so v modo prišli zelo napihnjeni rokavi, ki so jih poimenovali »ovčja šunka«. Dnevne obleke so imele visok stoječ ovratnik. Krila, srajce in suknjiči, ki spominjajo na strogo moško modo, so se pojavila tudi v dnevnih ženskih oblačilih.
Do konca 19. stoletja so se spremembe v modni silhueti začele pojavljati pogosteje. Zahvaljujoč širjenju papirnatih krojev in izdajanju modnih revij so mnoge ženske obleke šivale same.
V začetku 20. stoletja se je hitrost sprememb v ženski modi, zahvaljujoč rastoči modni industriji in razvoju medijev, še povečala.
Zaključek.
Moda je neke vrste barometer, pokazatelj življenjskega sloga in idealov. In najbolj svetlo je ta barometer realiziran v oblačilih. Politiki se spreminjajo, pojavljajo se novi trendi - spreminja se kostum. Družba se »obleče«, spremeni način razmišljanja. V vseh obdobjih obstoja razredne družbe je bila noša sredstvo izražanja družbene pripadnosti, znak privilegijev enega sloja nad drugim. Obleka je embalaža človeka. Izkazalo se je sinhrono menjavo generacij, življenjskih in modnih stilov.
Za kulturo tega stoletja je značilna večslojnost, boj različnih smeri. To je doba vzponov in padcev, prelomnica v zavesti in kulturi človeštva; stoletja, ki je ločevalo tradicijo klasične in moderne dobe. Načelo realizma se uveljavlja v kulturi, ideologiji in filozofiji. Od mitologije in verskega pogleda na svet se je družba usmerila k utilitarnemu razmišljanju in ekonomskim koristim.
Ta sprememba se je odrazila tudi v oblačilih. Stoletje se je začelo s čudovito privlačnostjo grške in rimske kulture, z nerealističnimi, precej gledališkimi kostumi, končalo pa s pragmatiko. Do začetka 20. stoletja so oblačila postala tako udobna, da je bilo v njih mogoče delati in se hitro premikati. To je bilo stoletno potovanje, potovanje od točke »iluzije« do točke »resničnosti«. Še več, skozi stoletje se je ohranil en splošni trend: Francija je postala zakonodajalec ženske mode, žensko bitje se dojema kot čustveno, v nasprotju z racionalnim moškim kostumom, katerega zakonodajalec je bila Anglija.
Zgodovinske literarne »garderobe« so bile bogate z različnimi oblikami, teksturami in barvnimi odtenki. Seveda literarne zasluge pisatelja niso omejene na opis sarafanov, smokingov ali krinolin. S pomočjo takšne umetniške podrobnosti, kot je kostum, pisatelj karakterizira lik.
Posledično umetniška podrobnost pomaga pisatelju prodreti globlje v psihologijo junaka, bralcu pa pomaga videti spreminjajoče se stanje in razpoloženje značaja.
Vendar leposlovje kljub vsemu svojemu pomenu kot vir za preučevanje kostuma ne izključuje uporabe drugih materialov za razumevanje skritih pomenov davno minulih stvari.
Ne glede na to, kako se spremeni človekova predstava o sebi in pisateljeva predstava o njegovih junakih, je najučinkovitejši način za vizualizacijo notranjega sveta in mesta v družbi obleka. Čehovljev nasvet pisatelju začetniku ostaja v veljavi: »Da bi poudarili revščino prosilke, ni treba trošiti veliko besed, ni treba govoriti o njenem žalostnem nesrečnem videzu, ampak je treba samo mimogrede reči da je bila v rdeči talmi."
Ista ugotovitev Čehova pojasnjuje bistvo kostuma v literaturi, mimogrede omenjeno ime oblačila pomeni cel svet, poln strasti, veselja ali žalosti, upov in stremljenj.
20. stoletje bo povsem nova stran v zgodovini mode. Kostum začetka in konca stoletja, postavite jih drug ob drugem - to so ljudje z različnih planetov. Čas človeka pospeši in spremeni do nerazpoznavnosti. In na koncu bi rad opozoril na en splošni trend v modnih oblačilih katere koli starosti: bolj ko sta gospodarstvo in politika stabilna, bolj razkošne so obleke, bolj zapletene, manj tkanine gre na obleko in bolj primitivna je njena oblika.
Aplikacija.
Galerija evropske mode 19. stoletja.
do 1815 (obdobje cesarstva): 1815-25 (Obdobje obnove):
1825-30 (bidermajer): 1840-60 (Drugi rokoko)
1870-80 (Tournur):1890 (moda poznega 19. stoletja):
1800-1820: 1820-1840:
konec 19. stoletja:
Slovar mode 19. stoletja.
ATLAS - vrsta svilene gladke svetleče tkanine. // prid. saten, th, th.("Načelnik postaje")
ANGLEŠKI KOSTUM - kot posplošen koncept - poslovni stil oblačil, strog v obliki in barvi. Nastala je v 18. stoletju kot protiutež francoski versajski modi v moških oblačilih. Francozi so nosili svilene plašče in kratke kilote. Britanci so kot vsakodnevno oblačilo ponudili praktično jahalno obleko. Sestavljen je bil iz suknenega fraka, čez katerega je bil oblečen redingot, ozkih pantalonov in škornjev z manšetami. Pod vplivom nove moške obleke se je spremenila tudi ženska obleka: že v 80. letih prejšnjega stoletja so ženske začele nositi obleko, ki so jo imenovale angleška. Sestavljen je bil iz ravnega krila (z naborkom ali brez) in podloženega suknjiča z ovratnikom in reverji. Umirjeno, navadno skromno obarvano črtasto ali karirasto blago, ki so ga uporabljali za takšno - žensko in moško - nošo, je kasneje postalo znano kot noša. Običajno so ga šivali krojači, specializirani za moška oblačila. Izkazalo se je, da je angleški kostum primeren za razmnoževanje in prvi proizvajalci množične konfekcije so hitro obvladali njegovo krojenje.
BAYKA - volnasta bombažna tkanina // prid. baiky, -th, -th. Flanelet jakna je tesno zapet suknjič iz volnaste bombažne tkanine.Gavrila Gavrilovič v kapici in flaneletnem suknjiču, Praskovya Petrovna v halji.("Blizzard")
ŽAMET - gosta svilena tkanina z mehkim gladkim in gostim šumom. // prid. žamet, th, th.Veliko jih je v Petrogradu, mladih deklet, danes v satenu in žametu, jutri pa, boš videl, pometajo ulico s hlevom krčme.("Načelnik postaje")
BOA - dolg ozek šal iz ptičjega perja ali krzna. Eden od modnih dodatkov ženskega kostuma, ki je prišel v modo v drugi polovici 19. stoletja. Šal je dobil ime po latinskem imenu za družino kraljevih boas - boa.
BLONDINKE. Zlata svilena čipka. Pojavil se je v 18. stoletju v Franciji in takoj postal priljubljena vrsta dekoracije za ženske obleke, klobuke itd. Blondinke so bile zelo drage in so bile uporabljene za okrasitev le najbolj elegantnih oblek: plesnih in poročnih oblek. Svilnat sijaj čipk in njihov zapleten vzorec sta oblekam dajala posebno lahkotnost. V 18. stoletju so čipko izdelovali ročno in niti pojav klekljarskega stroja je ni pocenil. Dve stoletji (XVIII in XIX) blondinke niso izšle iz mode in postale kanonični dodatek k vsakemu razkošnemu stranišču.
TRETATI - visoki škornji: v XVIII. stoletju z reverji na vrhu, nad koleni; v 19. stoletju //Ostanki svetlo zelenega in rdečega blaga in zanikrnega platna so viseli sem in tja, kakor na drogu, in kosti nog so tolkle v velikih vrhovih, kakor pesti v možnarjih.("Pogrebnik")
KRAVATA, ki je postala modna, je za vedno ostala eden najbolj elegantnih detajlov moške obleke.
Beseda "kravata" izhaja iz nemške besede halstuch, to je ovratni rob. Nekateri modni raziskovalci verjamejo, da se je ovratni rob prvič pojavil v starem Rimu kot nujen dodatek k noši legionarjev, ki jih ščiti pred mrazom. Po dolgem obdobju popolne pozabe se je ovratna ruta v 17. stoletju znova pojavila v Franciji, najprej v vojski kot zgolj okrasni detajl. Od takrat ovratni rob (kravata) ni nikoli zapustil moške garderobe in se spreminjal glede na okuse vsakega obdobja. V 18. stoletju so vlogo kravate opravljali različni volančki iz čipke, pa tudi majhni šali, pogosto iz muslina ali čipke. Ta moda je bila priljubljena dve stoletji (od 1640 do 1840). Nato so tudi ženske začele nositi naborke: izposoja katere koli podrobnosti moške obleke je bila vedno priložnost za dokazovanje ekstravagance okusa.
Prihajajoče obdobje francoske revolucije in imenika je revolucioniralo modo. Revolucionarji so nosili črne kravate, pa tudi široke šale iz belega blaga.
Do začetka 19. stoletja je kravata skupaj s telovnikom postala najsvetlejši in najelegantnejši pridih v moški obleki. To je bilo posledica dejstva, da je splošni trend moške mode gravitiral k preprostosti silhuete in jedrnatosti. barve. Priročnost in enostavnost reza, strogost barvne kombinacije moške obleke so zahtevale privlačen dodatek. To vlogo je opravljala kravata. Moški so pripisovali velik pomen ne samo tkanini za kravato, ampak tudi umetnosti zavezovanja. Znano je, da je v 19. stoletju obstajalo več učbenikov, ki so podrobno opisali vse modrosti te umetnosti. Avtor enega od učbenikov je veliki francoski pisatelj Honore de Balzac.
Na splošno slavne osebe(pisatelji, glasbeniki) so radi izumljali različne kravate, ki so dobile imena ustvarjalcev in so bile dolgo časa v modi. Kravata "à la Byron" je bila opazna zaradi svoje elegantne malomarnosti, ki je poudarila romantično ponosno prileganje glave velikega pesnika. Barva kravate je bila koralna. Kravata "a la Walter Scott" je bila sešita iz karirastih tkanin.
Do 60. let 19. stoletja so kravato zavezovali kot ovratno rutko, nato pa so v modo prišle toge kravate z razmeroma širokim vozlom, katerih konce so skrivali v izrezu telovnika. Toge kravate so bile izdelane iz goste svile ali volne. Kravate, kot je ovratni rob, so zahtevale več plastičnih tkanin - folard, mehka svila, kašmir.
JABOT - snemljiv čipkast okras na prsih, ki lahko dopolnjuje bluzo ali obleko. Ženske so si jo sposodile iz moške mode v 19. stoletju in od takrat je niso izgubile izpred oči.
JAKNA-CARDIGAN - precej dolga, pogosto ravna jakna brez ovratnika in reverjev. Poimenovana po Lordu Cardiganu, ki jo je v modo uvedel na začetku 19. stoletja, v moderni modi od 60. let prejšnjega stoletja.
VEST - potomec kamizola, ki so ga nosili čez srajco pod jopico. Ko se je kamisol pojavil, bilo je to v 17. stoletju, je še imel rokave, a jih je zelo kmalu izgubil, čeprav je še vedno ostal dolg. Ob koncu 18. stoletja se je kamisol skrajšal, po čemer so ga poimenovali telovnik. Praktično ni šel iz mode, iz moške obleke se je že dolgo preselil v žensko. Uspešno se prilega vsem obstoječim stilom, je šivan in pleten, zbran iz krzna. Sprejema vse oblike jakne, brez rokavov seveda. Torej, obstaja telovnik kardigan, telovnik blouson, telovnik spencer. Pri pleteninah je pestrost še toliko večja, saj je tudi brezrokavnik dovzeten za oblike, ki jih zavzame pulover. Seveda brez rokavov.
- HOOD - capote (iz francoščine) - plašč z obleko, vojaški plašč.
- Kapuca - capotta (iz nje.) - podolgovat ženski plašč.Maša se je zavila v šal, oblekla topel plašč, vzela škatlo z nakitom in odšla na zadnjo verando.
- Kapuca - capotto (iz it.) - plašč, plašč.
- Kapuca - ženska ali moška vrhnja oblačila brez prestrezanja pasu.
- Kapuca - žensko ali dekliško pokrivalo za ulico. V uporabo je prišel od 19. stoletja in je imel obliko precej globoke, obraz pokrivajoče košare z vrvicami, obrobljene z volančki in krznom.
- Kapuca, -a, m Domača ženska obleka širokega kroja, s pasom, dolgimi širokimi rokavi, obrobljena z volančki, umetnimi rožami, vezeninami, čipkami, trakovi. Kapuco so nadeli na jutranje, belo krilo. V pokrovu je bilo mogoče sprejemati goste "doma", torej neformalno.
KRINOLINA. Sprva - gosta, trda tkanina iz konjske žime. Začeli so ga uporabljati v 18. stoletju za izdelavo trdnih vojaških ovratnic. Kmalu je krinolina postala nepogrešljiva v ženskih toaletah, saj brez nje ni bilo mogoče ustvariti bujne, zaobljene silhuete krila. Volumetrične krinoline so upodobljene v portretih dvornih dam kraljice Marie Antoinette. Kasneje se je ime "krinolina" začelo nanašati na širok okvir iz kovine, protja in kitove kosti. Okvir je bil oblečen pod krilo; še posebej priljubljena je bila sredi 19. stoletja. Izum okvirja je nekoliko spremenil obliko krinoline - postala je ovalna. Do leta 1867 je bila krinolina za vedno iz mode.
MANTILLA. Sprva - detajl nacionalne španske noše: čudovita čipkasta pelerina, ki je pokrivala glavo, ramena in prsi. V začetku 19. stoletja je mantilla postala priljubljen kostumski atribut med modnimi navdušenkami po vsej Evropi – kot dodatek poletnim ali plesnim oblekam. Sredi 19. stoletja se je pojavila mantilla, imenovana "Isabella" - iz črne čipke, s podolgovatim hrbtom. Najdražje so bile blond mantile - iz najfinejše svilene čipke.
SKLOPKA. Njegov prototip je nastal pod vplivom burgundske mode v Franciji, sprva kot podaljšek rokavov za zaščito rok pred mrazom. Okrogli krzneni muf se je prvič pojavil v Benetkah v 16. stoletju. Že takrat je muf veljal za moden dodatek izključno za plemenito obleko. Moški so do francoske revolucije nosili muf tako kot ženske. V ženski modi je bila sklopka do nedavnega.
KAMZOL - zdaj malo rabljen kos oblačila, dolg brezrokavnik, kratka spodnja majica, trenirka, jakna, western ženska jakna. //Slekli smo uniforme, ostali v istih kamizolih in potegnili meče.("Kapitanova hči")
NORFOLK - lovska jakna, dolga, do bokov, dve globoki gubi na hrbtu, na pasu je prišit pas. Sprednji veliki žepi z naborki in zavihki. Norfolk so nosili s tričetrtin dolgimi hlačami. Jakna je dobila ime po lordu, ki jo je predstavil v svoji garderobi. Jakna Norfolk je bila izjemno priljubljena ob koncu 19. stoletja, poznana pa je tudi v sodobni modi – njene značilnosti najdemo v športnih oblačilih in oblačilih za prosti čas.
PLAŠČ - oblačila za ulico - se je pojavila zelo dolgo nazaj, doživela je veliko sprememb. Na primer, v srednjem veku je bila pravokotne, polkrožne ali okrogle oblike z luknjo za glavo, ki je bila narejena spredaj ali na rami. Predniki sodobnega plašča se lahko štejejo tudi za takšne vrste vrhnjih oblačil, kot so burnous (med beduini), toga (med starimi Rimljani), gorski (burgundska moda v Franciji, 16. stoletje), dežni plašči, pelerine in pelerine.
V 90. letih 18. stoletja se je v Angliji pojavil plašč a la Spencer, zelo podoben sodobnemu, a le kratek, ki pokriva le zgornji del telesa. Ta plašč je dobil ime po lordu Spencerju, slavnem oblikovalcu trendov, pozdravile pa so ga predvsem plemenite dame. Moški so plašč praviloma nosili le na temno moder frak, ki je kmalu izginil iz njihove garderobe. V nam znani obliki se je plašč pojavil v 40. letih 19. stoletja.
Do sredine 19. stoletja je plašč postal priljubljena vrsta vrhnjih oblačil moških in žensk različnih slojev prebivalstva. Nekaj časa - v 50. letih prejšnjega stoletja - se je namesto plašča uporabljal frizuro, že v drugi polovici 19. stoletja pa je plašč trdno zavzel svoje mesto v obsežnem seznamu modnih oblačil.
READINGOT se je pojavil sredi 18. stoletja v Angliji, najprej kot jahalna obleka, nato pa so jo začeli nositi kot zunanjo obleko tako moški kot ženske. Dejstvo je, da so evropsko modo v tistem času določali okusi visoke družbe "meglenega Albiona". Poleg redingota so se v drugih evropskih državah takoj začele uporabljati številne vrste oblek, hlač, dežnih plaščev, klobukov, ki so jih izumili londonski dandi.
Redingote je bil križanec med frizuro in plaščem, zaradi česar je bil primeren za potovanja v slabem vremenu. Konec 18. stoletja so redingote vključili v kroj ženskih in otroških oblačil. V Nemčiji je bil priljubljen predvsem med mladimi pesniki. Zlasti je znano, da ga je ljubil Goethe. V pogledih fashionistas je redingote postal utelešenje romantičnega sloga. Moški redingoti so bili šivani iz tkanine temnih, globokih tonov. Detajli - gumbi, žepi, ovratniki - so bili spremenjeni v skladu s splošnim modnim trendom. Ženski in otroški plašči so bili izdelani iz žameta, satena ali svile, obrobljeni s krznom. Reddingote je ostal modna vrsta oblačil vse do 40. let 19. stoletja. V 20. stoletju se znova razplamti val zanimanja zanj.
SPENCER. Ženska in moška vrhnja oblačila so kratka in praviloma izolirana jakna z dolgimi rokavi. Oblačila je konec 18. stoletja v modo uvedel Lord Spencer. Do nas so prišle različne različice zgodovinskih anekdot, ki pripovedujejo, kako se je pojavil Spencer.
Lord Spencer, ko je pomotoma zaspal blizu kamina, je zažgal repove svojega fraka. Ko je to ugotovil, jih je strgal in končal v jakni. Lord Spencer se je lotil izuma nove toalete in dosegel svoj cilj, za osnovo modela pa je vzel zgornjo polovico fraka. Spencer se je razvil v tradicionalna pohodna oblačila. Postopoma so ga moški prenehali nositi, za razliko od žensk, ki so se zaljubile v Spencerja, saj se je učinkovito prilegal figuri. Rokavi suknjiča so bili podvrženi spremembam v kroju; tako so bili v 10. in 20. letih 19. stoletja modni majhni pufki na ramenih. Spencer je bil šivan predvsem iz žameta in blaga. V Rusiji so nekatere vrste kratkih ženskih vrhnjih oblačil pogosto napačno imenovali spencer.
BLOOD - volnena ali polvolnena tkanina z gladkim kupom. //"Tem in tam so na njem, kakor na drogu, viseli kosi svetlozelenega in rdečega blaga in dotrajanega platna, kosti nog pa so tolkle v velikih vrhovih kakor pesti v možnarjih."("Pogrebnik")
SURTUK - ime izhaja iz francoske besede surtout - povrh vsega. Torej ni težko sklepati, da gre za vrhnja oblačila.
Sprva je bil frak namenjen hoji in je za razliko od fraka imel tla. V Rusiji v 19. stoletju so na uradni sprejem hodili v fraku, na obisk pa ste lahko prišli v fraku. Malo kasneje je postalo spodobno biti v fraku samo v krogu najbližjih, na obisku, na plesih in večerjah pa se je bilo treba pojaviti v fraku. V 40. letih 19. stoletja se je frock plašč pogosto pomotoma imenoval plašč. Do sredine 19. stoletja postanejo krila francoskega plašča kratka in spominjajo na sodoben suknjič z elegantnimi reverji. Froker se je spreminjal v skladu z modo, kar je vplivalo predvsem na kroj rokavov in dolžino.
TOK - prevedeno iz francoščine "klobuk brez roba". Nastala je v 18. stoletju - tok so takrat nosili moški in ženske. Moški so stoletje kasneje to pokrivalo prepustili ženskam in od takrat je ostalo v ženski garderobi. Najpogosteje je tok narejen iz klobučevine - ta klobuk ni za ostre zime, včasih pa se zanj uporablja krzno minka ali astrakhana, glavna stvar je, da krzno ni puhasto.
napet klobuk - klobuk z okroglimi polji, dvignjenimi s treh strani, ki je bil v 17-19 stoletju. sestavni del vojske in mornarice, pa tudi med civilnimi uradniki. //Ko smo se približali komandantovi hiši, smo na ploščadi zagledali kakšnih dvajset starih invalidov z dolgimi pletenicami in s trirobimi klobuki.("Kapitanova hči")
TUNIKA je bila tako moško kot žensko spodnje perilo v starem Rimu.
V 19. stoletju v Rusiji so žensko obleko posebnega kroja, ki temelji na starinskih vzorcih, imenovali tunika. Ta moda je prejela široko uporabo v krogu sekularnih dam zahvaljujoč francoskemu umetniku E. Vigée-Lebrunu, slavnemu slikarju portretov. Tkanine za tunike so bile izbrane najlažje, včasih prosojne, najpogosteje bele - muslin, muslin, kambrik in druge. Pod tuniko je bila oblečena lahkotna obleka. Kroj tunike je nujno predvideval eleganten pas pod poprsjem. Da bi dosegle večjo podobnost z modo Rimljanov, so posvetne dame toaleto dopolnile z ravnimi čevlji, kot so sandali, pričeske in nakit v starinskem slogu.
TURBAN. Moška in ženska pokrivala. Beseda je izposojena iz perzijskega jezika in pomeni material, iz katerega so bile narejene tančice. V 17. stoletju se je turban, ki je šel iz mode, spremenil v spektakularen detajl gledališkega kostuma. Druga pojavnost turbana v evropski modi (konec 18. stoletja) je povezana z egiptovskim pohodom Napoleona (1788–92) in ponovnim zanimanjem za Vzhod.
FIGA - zvonasto ogrodje iz vejic, trstičja ali ribje kosti za oblikovanje ženske obleke. so bile pogoste v 19. stoletju. //Rokavi... štrlijo kot fizma Madame de Pompadour...("Mlada kmečka žena")
Frak - neke vrste svečani suknjič z razrezanimi sprednjimi tlemi in dolgimi ozkimi repi zadaj. // prid. frak, th, th.Pojav častnika v teh krajih je bil zanj pravo zmagoslavje, njegova ljubica v fraku pa se je slabo počutila v njegovi soseščini.("Blizzard")
REZALNIK. Širok ovratnik iz škrobane tkanine ali čipke, ki se tesno ovije okoli vratu. Moda je nastala v 16. stoletju v Španiji med aristokrati. V začetku 19. stoletja se je v ženski garderobi znova pojavil posodobljen kroj v obliki majhnega, elegantnega, napihnjenega ovratnika.
CAP - enotno pokrivalo z nizko krono, trakom in vizirjem.
ROBA - sobno, domače, široko oblačilo orientalskega kroja. //Vstopil sem v biljardnico, zagledal nekega petintridesetletnega visokega gospoda z dolgimi črnimi brki, v domači halji, s palico v roki in s pipo v zobeh.("Kapitanova hči")
CILINDER - moško pokrivalo - je bil nujen detajl moške dvorske toalete. Okrašena s perjem, trakovi, zaponkami. Cilinder se je v Angliji ponovno pojavil malo pred francosko revolucijo kot nepogrešljiv dodatek k fraku. Barva cilindra se je nenehno spreminjala in se odzivala na kaprice muhaste mode.
ŠAL - velik pleten ali tkan šal.Motley šal. Nadenite si šal.// pomanjševalnica šal, -i, f. // prid. šal, th, th.Masha se je zavila v šal, nadela toplo kapuco ...("Blizzard")
ŠEMIZETKA - beseda v našem času zveni skrivnostno. Nekoč je bil to detajl ženske toalete - vložek, sprednji del srajce ali eleganten ogrinjalo, ki krasi obleko.
Shemisettes so bile še posebej priljubljene v 19. stoletju. Silhueta ženskih oblek se je nenehno spreminjala, vedno pa so v modi ostale kemizete, ki so dopolnjevale tako priložnostne kot plesne toalete in obleki dale še zadnji romantični pridih. Šemisete so izdelovali iz različnih čipk, vezenih s svilo, včasih okrašenih z dragimi kamni ali spretno izdelanimi rožami, odvisno od premoženja lastnika.
SLAFROK (slafroka) od njem. zastarelo - jutranja halja, ki je bila prvotno uporabljena za spanje, pogosto sešita iz žameta ali svile.
Bibliografija:
1. Andreeva A.Yu., Bogomolov G.I. Zgodovina kostumov. Epoha. Slog. Moda. Od starodavni Egipt prej..."Založba Paritet.yu 2008
2. I. V. Blokhin "Svetovna zgodovina kostuma, mode in sloga" Založba Harvest, 2007.
3. Dudnikova G. I. "Zgodovina kostuma", Rostov na Donu, Založba "Phoenix", 2001.
5. Kaminskaya N. "Zgodovina kostuma" Založba "Lahka industrija", 1977
6. Leontjev K.N. »O romanih gr. LN Tolstoj: analiza, slog in trend. Kritična etuda, Založba Librokom, 2012
7. R.G. Volgin "Vojna in mir. Glavna vsebina. Analiza besedila. Literarna kritika» Založba "Direct-Media", 2007
8. Nabokov V. "Komentar na roman "Eugene Onegin""Založba: SPb., "Umetnost" - Nabokov sklad, 1999
9. Popova S.N., "Zgodovina mode, kostuma in sloga" Založba AST., 2012
10. Romanovskaya M.B. "Zgodovina kostumov in spolnih ploskev mode",Založba: Sankt Peterburg "Aleteyya" 2010
11. Dal V.I. Razlagalni slovar živega ruskega jezika. M., Založba "Ruski jezik - mediji", 2007
12. Ivanova T.F. Nov ortoepski slovar ruskega jezika. Izgovorjava. stres. Slovnične oblike. Približno 40.000. Založba "Ruski jezik - mediji", M., 2004.
13. Tihonov A.N. Obsežni slovar ruskega jezika, 3. izdaja, Založba "Ruski jezik - mediji", M., 2007
14. Ushakov D.N. Veliki razlagalni slovar sodobnega ruskega jezika - 180.000. in fraze. Založba "Alta - Print", M., 2007
