Apģērbs 20. gadsimta literārajos darbos. Projekta darbs Tēma: "Puškina laika mode" (pamatojoties uz 19. gadsimta sākuma rakstnieku literārajiem darbiem) - prezentācija

Plānot

Ievads. mode vispirms puse XIX gadsimtā

1. Puškina laika vīriešu kostīms

2. Puškina laika sieviešu kostīms

3. Apģērbu aprakstu loma laikmeta fona veidošanā

Secinājums. Modes un apģērba stils

Bibliogrāfija

Ievads. 19. gadsimta pirmās puses mode

Jums ir tiesības domāt savādāk nekā jūsu laikmetā,

bet nav tiesību ģērbties citādi.

Marija Ebnere-Ešenbaha. 1

"Krievu dzīves enciklopēdija" - tā Vissarions Grigorjevičs Belinskis nosauca Aleksandra Sergejeviča Puškina romānu "Jevgeņijs Oņegins". Un lielajam krievu kritiķim noteikti bija taisnība. Patiešām, šajā nemirstīgajā darbā labāk par jebkuru vēstures mācību grāmatu ir attēlota krievu dzīve 19. gadsimta pirmajā pusē, dzīve un paražas no Sanktpēterburgas augstākās sabiedrības līdz patriarhālajam2 ciemam, tas ir, "dzīve visās tās dimensijās. " Pats Puškins dzīvoja tajā laikā un zināja par to visu. Ne visi, protams, ir tik vērīgi kā dzejnieks, bet Puškina ģēnijs slēpjas tieši tajā, ka viņš atjaunoja vēsturisko laikmetu kopumā.

Dažādi vēstures laikmeti ir īpaši periodi ar savām tradīcijām, notikumiem, cilvēku dzīvesveidu. Laika gars, cilvēku idejas un sapņi spilgti atspoguļojas ne tikai valsts politikā vai sociālajos procesos, bet arī cilvēka ikdienā. Ienirstot kultūras pasaulē, ir vieglāk atjaunot pagātni, ne tikai saprast, bet arī sajust laikmeta garu. Vēsturiskās pagātnes ceļvedis var būt iepazīšanās ar tērpa vēsturi.

Viss, kas saistīts ar pagājušā gadsimta tērpu, jau sen ir pazudis no mūsu ikdienas. Pat vārdi, kas apzīmē senos tērpus un audumus, pazuda no ikdienas. Mēs, mūsdienu lasītāji, iepazīstoties ar deviņpadsmitā gadsimta krievu literatūras darbiem, saskaramies ar faktu, ka daudz kas šajā darbā mums paliek nezināms. Uzrunājot A.S. Puškins vai N.V. Gogols, F.M. Dostojevskis vai A.P. Čehov, mēs pēc būtības neredzam daudz no tā, kas bija svarīgs rakstniekam un ko viņa laikabiedri saprata bez mazākās piepūles.

Es gribēju izpētīt Puškina laika modi, pamatojoties uz viņa romānu dzejā "Jevgeņijs Oņegins". Ja grāmatā nav ilustrāciju, tad par šīm svarīgajām detaļām, kas saistītas ar varoņa izskatu, var tikai minēt. Un, salīdzinot ar to laiku lasītājiem, mēs zaudējam daudz. Tas izskaidro mūsu pētījuma tēmas izvēli, kas veltīta Puškina laika modei.

Šī darba mērķis- modes un tās virziena izpēte deviņpadsmitā gadsimta pirmajā pusē.

Sākot darbu pie abstrakta, es izvirzīju sev šādus uzdevumus:

pamatojoties uz Aleksandra Sergejeviča Puškina darbiem, kā arī mums zināmiem faktiem no dzejnieka dzīves, izpētīt modi un tās tendences deviņpadsmitā gadsimta pirmajā pusē;

pētīt manis pētāmā laikmeta skaistuma standartus;

salīdzināt Aleksandra Sergejeviča Puškina ģērbšanās manieri ar viņa darbu varoņu tērpiem;

izsekojiet, kā mode mainās no 1818. gada pavasara līdz 1837. gada ziemai.

Studiju priekšmets- svarīgu detaļu izpēte, kas saistītas ar varoņa izskatu.

Studiju priekšmets - modes pārmaiņas 19. gadsimta pirmajā pusē.

Pētījums sastāv no šādām daļām:

– ievads, kas pamato pētījuma aktualitāti, definē tā mērķus un uzdevumus, formulē Puškina laika modes praktisko un teorētisko nozīmi;

- galvenā daļa, kas sastāv no 3 nodaļām:

1. nodaļā ir runāts par Puškina laika vīriešu tērpu;

2. nodaļā ir runa par Puškina laika sieviešu tērpu;

3.nodaļā runāts par apģērbu aprakstu lomu laikmeta fona veidošanā;

– secinājums, kurā formulēti pētījuma galvenie secinājumi;

- bibliogrāfija.

1. Puškina laika vīriešu kostīms

Deviņpadsmitā gadsimta pirmā puse ir īpašs laiks Krievijas vēsturē. Tas ir saistīts ar Aleksandra Sergejeviča Puškina vārdu. Nav nejaušība, ka to sauc par "Puškina laikmetu". Puškins dzimis, kad astoņpadsmitais gadsimts tuvojās noslēgumam - pasaules vēsturisko sociālo un politisko satricinājumu gadsimts, bagāta kultūra, ievērojami zinātniski atklājumi: “Ak, neaizmirstams gadsimts! Priecīgiem mirstīgajiem jūs piešķirat Patiesību, brīvību un gaismu…” (A.N. Radiščevs, „Astoņpadsmitais gadsimts”).

Dzejnieka ģenialitāte slēpjas ne tikai tajā, ka viņš sarakstījis nemirstīgus darbus, bet arī tajā, ka tajos nemanāmi mīt īpašs “laikmeta gars”. Puškina varoņi ir tik dzīvi, izdomas bagāti, krāsaini, ka viņi nodod tās sajūtas, domas, ko autors pats dzīvoja un krievu sabiedrība deviņpadsmitā gadsimta sākums.

Romānu "Jevgeņijs Oņegins" sauca par "krievu dzīves spoguli", to var pilnībā attiecināt uz visu dzejnieka darbu. Puškina dzejā un prozā spilgti pārstāvēta pasaules morāle, paražas, sarunu tehnikas, etiķetes noteikumi, audzināšana, laikmeta mode.

19. gadsimta sākuma modi ietekmēja Francijas revolūcijas idejas3. Muižnieku krievu tērps tika veidots atbilstoši vispārējai Eiropas modei. Līdz ar Pola I4 nāvi franču kostīmu aizliegumi sabruka. Muižnieki pielaikoja fraku, jaku, vesti ...

Atverot romāna "Jevgeņijs Oņegins" lappuses, jūs ienirt unikālajā Puškina laikmeta pasaulē: staigājat pa Vasaras dārzu kopā ar Oņeginu - bērnu, novērojat augstprātīgo Sv. jūs piedzīvojat ar Tatjanu viņas pirmo un vienīgo mīlestību, apbrīnojat krāšņos Krievijas dabas attēlus un pārsteidzošā veidā tas tālais laikmets kļūst tuvs un saprotams.

Visbiežāk vārdi mode5 Un moderns izmantots romāna 1. nodaļā. Tā nav nejaušība. Modes motīvs caurvij visu nodaļu un ir tās vadmotīvs. Oņeginam atklātā brīvība ir pakļauta modei, kurā viņš saskata gandrīz vai dzīves likumu. Mode neseko tikai jaunākajiem modeļiem apģērbā, lai gan Oņegins, protams, kā jau dendijam6 pienākas, ir ģērbies (un ne tikai piegriezts) "pēc jaunākās modes". Šis un atbilstošais uzvedības veids, kam ir noteikts nosaukums - dendisms7 , tas ir domāšanas veids un pat zināma jūtu noskaņa. Mode nosoda Oņeginu virspusējai attieksmei pret visu. Sekojot modei, nevar būt tu pats; mode ir pārejoša, virspusēja.

Vīriešu modi 19. gadsimtā diktēja galvenokārt Anglija, Puškina laika vīriešu tērpi ieguva lielāku stingrību un vīrišķību, salīdzinot ar 18. gadsimtu.

Kā ģērbās to laiku dendiji?

Sniegbaltam kreklam ar stīvu, stīvu, stingru apkakli (vāciski saukts jokojot par "vatermorder" - "paricide") ap kaklu tika sasieta kaklasaite. . Vārds "kaklasaite" no vācu valodas tiek tulkots kā "kakla lakats", tolaik tā tiešām bija šalle vai šalle, kuru sasēja bantītē vai mezglā, bet galus pakļāva zem vestes.

Īsā veste9 parādījās Francijā jau 17. gadsimtā un tika nosaukta pēc komiskā teātra varoņa Žila, kurš to valkā. 19. gadsimta sākumā modē bija visdažādākās dažādu krāsu vestes: vienrindas10 un divrindu11, ar un bez apkaklēm, ar daudzām kabatām. Dendiji uzvilka vairākas vestes vienlaikus, dažreiz piecas uzreiz, un apakšējai noteikti bija jāskatās no augšējās vestes apakšas.

Virs vestes bija uzvilkta fraka12. Šis apģērbs, kas nav izgājis no modes līdz mūsdienām, Anglijā parādījās 18. gadsimta beigās un sākotnēji kalpoja kā jāšanas tērps. Tāpēc arī fraka neparasts skats- priekšā īsas un aizmugurē garas krokas, viduklis ir nedaudz augsts, piedurkne plecā paplašināta, apakšā ir piltuves formas aproce (bet tas tomēr nav nepieciešams). Apkakle parasti bija pārklāta ar samtu, kas bija citā krāsā nekā frakas audums. Tika šūti frakas dažādas krāsas, biežāk no vienkrāsaina auduma, bet tie varētu būt arī no rakstainiem materiāliem - svītraini, “priekšējais skats” utt. Frakas pogas bija sudraba, porcelāna, dažkārt pat dārgas.

Puškina laikos frakas cieši piesprādzēja vidukli, un piedurknes bija uzpūstas pie pleca, kas palīdzēja vīrietim atbilst tā laika skaistuma ideālam. Tievs viduklis, plati pleci, mazas kājas un rokas ar augstu augumu!

PAGE_BREAK--

Par Puškina laika tērpu var spriest pēc viņa mūsdienu mākslinieka Čerņecova14 gleznas "Parāde Caricinas pļavā Pēterburgā 1831. gadā". Tajā attēloti slaveni krievu rakstnieki – Krilovs, Puškins, Žukovskis, Gņedičs15. Visi ir garās biksēs16, ar cilindriem galvā, visiem, izņemot Gnedihu, ir sēnes17. Taču kostīmi rakstniekiem ir dažādi: Puškins ir frakā, Žukovskis mētelī18, Krilovs ģērbies bekešā19, Gnedičs virsjakā20 ar apmetni21.

Vēl viens izplatīts vīriešu apģērbs bija mētelis, tulkojumā no franču valodas - "visam virsū". Sākotnēji virs frakas valkāja mēteli, uniformu22. Viņš nomainīja moderno mēteli. Mētelis bija piešūts līdz viduklim. Tās grīdas sniedzās līdz ceļiem, un piedurkņu forma bija tāda pati kā frakai. 20. gadsimta 20. gados mētelis kļuva par ielu apģērbu.

Kā redzam, 19. gadsimts izcēlās ar īpašu vīriešu virsdrēbju daudzveidību. 19. gadsimta pirmajā trešdaļā vīrieši valkāja karrikus – mēteļus, kuriem bija daudz (dažkārt līdz pat sešpadsmit) apkaklīšu. Viņi nolaidās rindās, kā apmetņi, gandrīz līdz viduklim. Šis apģērbs savu nosaukumu ieguvis no slavenā Londonas aktiera Garika, kurš pirmais uzdrošinājās parādīties tik dīvaina stila mētelī.

Pagājušā gadsimta 30. gados modē nāca mackintosh23 - mētelis no ūdensizturīga auduma. To izgudroja skotu ķīmiķis Čārlzs Makintošs. Aukstās ziemās Krievijā tradicionāli valkāja kažokus, kas nav izgājuši no modes gadsimtiem ilgi. Dodoties uz savu pēdējo dueli, Puškins vispirms uzvilka bekešu (siltinātu kaftānu), bet pēc tam atgriezās un lika atnest kažoku. Todien ārā bija auksts...

Pantaloni ir nosaukti pēc itāļu komēdijas Pantalone varoņa, tos turēja modē nākušie bikšturi, kas noslēdzās ar matu sprādzēm apakšā, kas ļāva izvairīties no grumbu veidošanās. Parasti bikses un fraka bija dažādās krāsās, bikses bija gaišākas. Puškins, atsaucoties uz vīriešu apģērbu modes preču sarakstu "Jevgeņijs Oņegins", atzīmēja to ārzemju izcelsmi:

Bet bikses, fraka, veste,

Neviens no šiem vārdiem neeksistē krievu valodā.24

Pantaloni Krievijā iesakņojās ar grūtībām, liekot muižniekiem asociēties ar zemnieku apģērbu – ostām25. Runājot par bikses, nevar nepieminēt legingus26. Husāri tos nēsāja visu 19. gadsimtu. Kiprenska portretā28 Jevgrafs Davidovs29 ir attēlots sniegbaltos legingos. Šīm garajām, cieši pieguļošajām aļņa ādas biksēm nebija jābūt nevienai krunciņai. Lai to panāktu, legingi tika nedaudz samitrināti un iekšā pārkaisīti ar ziepju pulveri.

Kā ierasts, līdz ar apģērbu modi mainījās arī frizūras. Mati tika sagriezti un saritināti stingrās lokās - “alaTitus”, seja bija noskuta, bet no tempļa uz vaigiem tika atstātas šauras matu strēmeles, ko sauca par favorītiem. Pēc Pāvila I nāves viņi pārstāja valkāt parūkas – dabiskā matu krāsa kļuva modē. Tiesa, dažreiz viņi joprojām valkāja parūkas. 1818. gadā slimības dēļ Puškins bija spiests noskūt savas greznās cirtas. Gaidot, kad izaugs jaunas, viņš nēsāja parūku. Reiz, sēžot piesmakušā teātrī, dzejnieks ar sev ierasto spontanitāti izmantoja parūku kā vēdekli, šokējot apkārtējos.

Vīriešu uzvalkam kā papildinājums kalpoja cimdi, spieķis un pulkstenis uz ķēdes, breguet30, kam vestē bija paredzēta speciāla kabata. Plaši bija izplatītas arī vīriešu rotaslietas: bez laulības gredzena daudzi valkāja gredzenus ar akmeņiem. Tropiņina portretā Puškinam uz labās rokas ir gredzens un uz īkšķa. Zināms, ka jaunībā dzejnieks nēsājis zelta gredzenu ar astoņstūra karneoļu, uz kura bija maģisks uzraksts ebreju valodā. Tā bija dāvana mīļotajam.

Daudzi vīrieši, tāpat kā sievietes, ļoti rūpējās par saviem nagiem. Pievērsīsimies "Jevgeņijam Oņeginam":

Vai es attēlošu patiesā bildē

noslēgts birojs,

Kur ir mod skolēns priekšzīmīgs

Saģērbies, izģērbies un atkal ģērbies?

Dzintars uz Caregradas caurulēm,

Porcelāns un bronza uz galda

Un lutināta prieka sajūtas,

Smaržas grieztā kristālā;

Ķemmes, tērauda vīles,

Taisnas šķēres, izliektas

Un trīsdesmit veidu otas

Gan nagiem, gan zobiem.32

Saskaņā ar laikabiedru atmiņām, Puškinam bija arī gari, kopti nagi, kurus, starp citu, savā portretā iemūžinājis Kiprenskis. Baidīdamies tos salauzt, dzejnieks dažkārt kādam pirkstam uzlika zelta uzpirksteni, ar kuru nekavējās parādīties pat teātrī. Puškins, it kā attaisnodams, rakstīja "Jevgeņijs Oņegins":

Jūs varat būt labs cilvēks

Un padomājiet par nagu skaistumu:

Kāpēc neauglīgi strīdēties ar gadsimtu?

Pielāgots despots starp cilvēkiem.33

19. gadsimta sākumā modē nāca "brilles" – brilles un lorgnetes. Tos izmantoja pat cilvēki ar labu redzi. Puškina draugs Delvigs34, kurš cieta no tuvredzības, atcerējās, ka Carskoje Selo licejā35 bija aizliegts valkāt brilles, un tāpēc visas sievietes viņam toreiz šķita skaistules. Pabeidzis liceju un uzlicis brilles, viņš saprata, cik dziļi maldījies. Droši vien par to zinot, Aleksandrs Sergejevičs ironiski atzīmē "Jevgeņija Oņegina":

Arī jūs, māmiņas, esat stingrākas

Rūpējieties par savām meitām:

Turiet savu lornette taisni!

Ne tas... ne tas, nedod Dievs!36

Puškina laika izplatīta galvassega bija cilindrs37. Anglijā tas parādījās 18. gadsimtā un vēlāk vairāk nekā vienu reizi mainīja krāsu, augstumu un formu.

1835. gadā Parīzē tika izgudrota salokāma cilindra cepure. Iekštelpās to nēsāja salocītu zem rokas un, kad vajadzēja, iztaisnoja ar iebūvētas atsperes palīdzību.

Deviņpadsmitā gadsimta sākuma mode atspoguļo visas tā laika tendences. Tiklīdz Krieviju sasniedza informācija par atbrīvošanas cīņu Latīņamerikā, cilvēki parādījās Bolivara cepurēs. Oņegins, vēlēdamies stāties Sanktpēterburgas laicīgās publikas priekšā "ģērbies pēc jaunākās modes", uzvelk šo cepuri:

Valkājot platu bolivāru,

Oņegins dodas uz bulvāri ... 38

Bolivar ir cilindriska cepure ar lielu malu, kas Eiropā bija populāra 20. gadsimta 20. gadu sākumā. deviņpadsmitajā gadsimtā un nosaukts Latīņamerikas atbrīvošanās kustības līdera - Simona Bolivara vārdā. Arī pats dzejnieks nēsāja bolivāru.

Vīriešu mode bija romantisma ideju caurstrāvota39. Vīrieša figūra uzsvēra izliektas krūtis, tievu vidukli, graciozu stāju. Taču mode padevās tā laika tendencēm, biznesa īpašību prasībām un uzņēmējdarbības garam. Lai izteiktu jaunās skaistuma īpašības, bija vajadzīgas pavisam citas formas. Garās bikses, kuras astoņpadsmitajā gadsimtā valkāja tikai trešās kārtas pārstāvji, kļūst par vīriešu tērpa pamatu, pazūd parūkas un garie mati, vīriešu mode kļūst stabilāka, angļu kostīms kļūst arvien populārāks.

No apģērba pazuda zīds un samts, mežģīnes, dārgas rotaslietas. Tos nomainīja vilna, tumšas gludas krāsas audums. Vīriešu uzvalki tika šūti no vilnas audumiem no tabakas, pelēka, zila, zaļa un Brūns, un bikses - no vieglākiem vilnas audumiem. Krāsu tendence40 ir vēlme pēc tumšiem toņiem. No samta un zīda tika šūtas tikai vestes un galma tērpi. Ļoti moderni kļūst rūtaini audumi, no kuriem tika šūtas bikses un citas tērpa daļas. Pār plecu bieži mētājās salocīti rūtaini pledi. Tieši ar rūtainu segu pozēja A.S. Puškins māksliniekam O. Kiprenskim.

Taču bumba apdzisa, viesi devās mājās. Rakstniekam ir iespēja “nedaudz atvērt” jebkuras durvis un “ieskatīties” savu varoņu mājās. Visizplatītākais muižnieku mājas apģērbs ir halāts. Raksturojot varoņus, kuri nomainīja fraku pret halātu, Puškins izsmej viņu vienkāršību, mēreno dzīvi, aizņemto ar mierīgām rūpēm. Prognozējot Ļenska nākotni, Aleksandrs Sergejevičs Puškins atzīmēja:

Turpinājums
--PAGE_BREAK--

... Vai varbūt pat tas: dzejnieks

Parasts gaidīja daudz.

Paietu vasaras jaunība;

Tajā dvēseles degsme būtu atdzisusi.

Viņš būtu daudz mainījies.

Šķīrās no mūzām, apprecējās,

Ciematā laimīgs un ragains,

Es valkātu stepētu halātu ... 41

2. Puškina laika sieviešu kostīms

Deviņpadsmitā gadsimta sākumā to sieviešu skaits Krievijā, kuras deva priekšroku modes iedomām, nevis tradicionālajai vecajai kleitai, sāka pieaugt arvien straujāk. Tāpat kā astoņpadsmitajā gadsimtā, tās galvenokārt bija modernas pilsētas sievietes. Un, lai gan krievu sievietes tērps laukos un bieži vien galvaspilsētā ļāva uzminēt par tā īpašnieka tautību un īpašumu42, viņas bagātības apjomu, vecumu, ģimenes stāvoklis, izcelsme, tomēr pazīstamā krievu sieviešu tērpa simbolika bija nedaudz izdzēsta vai ieguvusi citus veidolus.

Deviņpadsmitā gadsimta pirmajos gados sieviešu mode Krievijā neizcēlās ar formu sarežģītību. Visā mākslā dominēja neoklasicisms43 ar savu pabeigtību un dabiskumu, kas krievu modē saņēma nosaukumu "impērijas stils" vai "shemiz" (tulkojumā no franču valodas - "krekls"). Krievijā šis stils dominēja no astoņpadsmitā gadsimta beigām un nepazuda līdz 1910. gadu beigām. “Pašreizējā kostīmā,” rakstīja žurnāls “Moscow Mercury” par 1803. gadu, “formu kontūra tiek cienīta kā galvenā lieta. Ja sieviete neredz kāju pievienošanu no kurpēm rumpim, tad viņi saka, ka viņa nezina, kā ģērbties... , liels kakla izgriezums un šauras īsās piedurknes, modes krievu sievietes valkāja" dažreiz tikai vienās miesas krāsas zeķubikses, "jo "plānākie svārki atņēma šādai kleitai visu caurspīdīgumu".

Vīrieši – laikabiedri uzskatīja, ka šī mode “nav slikta”: “...un pareizi, jaunām sievietēm un meitenēm viss bija tik tīrs, vienkāršs un svaigs. Nebaidoties no ziemas šausmām, viņas bija caurspīdīgās kleitās, kas cieši piesprādzēja lokanu vidukli un pareizi iezīmēja burvīgas formas. Franču portretu gleznotāja L.E. Vigee Lebrun44, kurš kādu laiku dzīvoja Krievijā. Viņa valkāja tiem laikiem īsākos svārkus un šaurākās, gurnus pieguļošās kleitas. Viņas tērpus papildināja vieglākie šalles, apmales ar antīkiem ornamentiem, gulbja dūnām vai kažokādu.

Šalles, šalles un šalles no dažādiem audumiem, kas parādījās sieviešu kostīmos jau Maskaviešu Krievijas laikos, ir stingri nostiprinājušās burtiski visu Krievijas sieviešu ikdienas un svētku garderobē. Un, ja augstākās sabiedrības dāmas deva priekšroku gaisīgiem apmetņiem, kas atbilst viņu “antīkam” tērpam, tad vidusšķirā un ciemos tika novērtēti koši, krāsaini smalkas vilnas lakati.

Šalles un šalles tika saglabātas krievu sieviešu kostīmā, pārejot no neoklasicisma uz dominējošo kopš 1810. gadiem. impērijas stilā. Plāno antīko šemīšu izsmalcināto vienkāršību nomainīja eleganti dekorētas kleitas no smagiem un blīviem audumiem. Modē atgriezās arī korsete45, paceļot augstu krūtis un stipri savelkot vidukli. Pieguļošs ņieburs ar slīpu plecu līniju, zvanveida svārki46 ir tipisks “Puškina laikmeta” krievu pilsētnieka siluets. Sievietes figūra pēc formas sāka atgādināt apgrieztu stiklu. Lūk, kā Puškins par to rakstīja "Jevgeņijs Oņegins":

Korsete bija valkāta ļoti cieši

Un krievu N kā N franču

Viņa prata to izrunāt caur degunu.47

Pagājušā gadsimta sākumā mainījās ne tikai kleitu stils, bet arī garums: tās kļuva īsākas. Vispirms atvērās kurpes, un tad kāju potītes. Tas bija tik neparasti, ka tas bieži izraisīja vīriešu trīci. Nav nejaušība, ka A.S. Puškins "Jevgeņijā Oņeginā" sieviešu kājām veltīja tik daudz poētisku rindu:

Mūzika jau ir nogurusi no pērkoniem;

Pūlis ir aizņemts ar mazurku;

Kavalērijas aizsargu spuras džinkst;

Jauko dāmu kājas lido;

Viņu valdzinošajās pēdās

Ugunīgās acis lido

Un noslīka vijoļu rūkoņā

Modes sieviešu greizsirdīgi čuksti.48

Vai, piemēram, šeit:

Es mīlu traku jaunību

Un sasprindzinājums, un spožums, un prieks,

Un es uzdāvināšu pārdomātu tērpu;

Es mīlu viņu kājas;

Ak! ilgi nevarēju aizmirst

Divas kājas... Skumji, auksti,

Es tos visus atceros un sapnī

Tie traucē manu sirdi.49

Kleitas augšdaļai vajadzēja atgādināt sirsniņu, kurai balles tērpos ņiebura izgriezums izskatījās kā divi pusloki. Parasti vidukli apjoza ar platu lenti, kuru aizmugurē sasiena bantītē. . Balles tērpa piedurknēm bija pufīga īsa pufa izskats50.Ikdienas kleitas garās piedurknes, kas atgādināja viduslaiku gigotas51, bija ārkārtīgi platas un sašaurinājās tikai līdz pušķim.

Pie katras nedēļas nogales kleitas sievietei ir jābūt mežģīnēm lielos daudzumos un labā kvalitātē:

Nometnes lokā lokās un trīcē

Caurspīdīgas sieta mežģīnes.52

Uz katras cieņpilnas sievietes cepures plīvurs, kas tika piesaukts Franču maniere- fleur:

Un, novēršot cepuri no cepures,

Lasa ar gaistošām acīm

Vienkāršs uzraksts.53

Šajos gados apmetņi, šalles un šalles joprojām ieņem nozīmīgu vietu sievietes garderobē: “Es uzmetu zaļu lakatu pār savas skaistās galvas cirtām”54. Sieviešu garderobē var atrast visdažādākās cepures. Viens no tiem aizņem:

Kas tur ir aveņu beretē

Vai viņš ar vēstnieku runā spāniski?55

Berete bija dekorēta ar spalvām, ziediem, bija daļa no svinīgās tualetes, tāpēc tā netika noņemta ballēs, teātrī, vakariņās.

Boa tiek uzskatīta par modernāko rotājumu šajā laikmetā:

Viņš priecājas, ja viņa met

Boa pūkains uz pleca.56

Virsdrēbju daudzveidības ziņā sieviešu mode nebija zemāka par vīriešu. Puškina “Jevgeņijs Oņegins” sastopamies ar tādiem vārdiem kā “apmetnis”57, “redingot”58, “motora pārsegs”59, “salops”60. Visi šie vārdi nozīmē Dažādi top sieviešu apģērbi.

Sieviešu tērpu gadsimta sākumā papildināja visdažādākie rotājumi, it kā kompensējot tā vienkāršību un pieticību: pērļu diegi, rokassprādzes, kaklarotas, diadēmas, feronnieres61, auskari. Rokassprādzes tika nēsātas ne tikai uz rokām, bet arī uz kājām, un gandrīz katrs pirksts tika dekorēts ar gredzeniem un gredzeniem.

Sieviešu apaviem, kas izgatavoti no auduma, bija laivas forma, un tie bija sasieti ar lentēm ap potīti kā antīkas sandales. Taču līdzās vaļējiem apaviem sāka lietot arī aizdares zābakus, kurus valkāja visdažādāko slāņu sievietes.

Visizplatītākie modes sieviešu apģērbu aksesuāri deviņpadsmitā gadsimta otrajā pusē un divdesmitā gadsimta sākumā bija cimdi un lietussargi. Vasarā valkāja mežģīņu cimdus, bieži vien bez "pirkstiem", ziemā bez vilnas bija grūti iztikt. Lietussargiem, kas vienlaikus bija elegants kleitas vai uzvalka papildinājums, lietainajā Krievijas rudenī un saulainā vasarā Krievijā bija funkcionāla beznosacījuma nozīme. Lietussargu rokturi tika izgatavoti no kaula, koka, bruņurupuča čaumalas un pat dārgmetāliem...

Turpinājums
--PAGE_BREAK--

Spēja ģērbties eleganti nozīmēja arī smalku atbilstību starp tērpu un frizūru vai galvassegu. Mainījās apģērbu mode, mainījās arī frizūras. Gadsimta sākumā sieviešu frizūra kopēja antīko. Kastaņu matu krāsa tika uzskatīta par vēlamu. 30. un 40. gados, romantisma laikmetā, tempļos matus veidoja lokās62. Mākslinieks Gau 1844. gadā attēloja skaisto Natāliju Nikolajevnu Lansku, bijusī sieva Puškins, tieši ar tādu frizūru.

3. Aprakstīto apģērbu loma laikmeta fona veidošanā

Apģērbs romānā spēlē ne tikai ikdienas priekšmeta lomu, bet arī iedarbojas sociālās zīmes funkcija. Visu iedzīvotāju slāņu apģērbi ir parādīti Puškina romānā.

Maskavas muižniecības vecākās paaudzes drēbēs tiek uzsvērta nemainība:

Visi tajos vecajā paraugā:

Pie tantes princeses Elenas

Viss tas pats tills vāciņš;

Viss balina Lukerya Lvovna.63

Bet Maskavas jaunatne drēbēs un frizūrās cenšas neatpalikt no Sanktpēterburgas:

Viņi modē pātagu viņas cirtas ... 64

Provinces muižniecības gaume ir mazprasīga, svarīgas ir ērtības:

Un viņš pats ēda un dzēra halātā ... 65

Puškins sniedz arī priekšstatu par parasto pilsētnieku un zemnieku apģērbu:

Glāzēs, nobružātā kaftānā,

Ar zeķēm rokā sirms Kalmiks ... 66

Lai radītu laikmeta fonu, nepieciešama arī priekšmets-sadzīves detaļa. Puškina darbs ļauj detalizēti noteikt, kuram laikam pieder šis vai cits fakts.

Apģērbu aprakstīšanas mākslinieciskās funkcijas ir diezgan dažādas: tās var norādīt uz varoņa sociālo statusu, viņa vecumu, interesēm un uzskatiem un, visbeidzot, par rakstura iezīmēm. Visas šīs kostīmu dizaina funkcijas ir klātesošas Puškina romānā "Jevgeņijs Oņegins".

19. gadsimtā tendences Krievijā bija galma dāmas un kungi, kas bija līdzvērtīgi pārējai galvaspilsētai, bet gadsimta pēdējā ceturksnī - provinces muižniecība. Daži no bagātajiem tirgotājiem un raznochintsy arī atdarināja tos. Būtībā tirgotāji un viņu ģimenes bija tērpušies krievu tautas tērpā, pārņemot tikai nedaudz no modernā tērpa. Modi 19. gadsimtā izplatīja nevis modes žurnāli, kā tas bija vēlāk (modes žurnālu bija ļoti maz, un tie iznāca ar pārtraukumiem vairākus gadus), bet gan ar gatavu paraugu palīdzību.

Secinājums. Modes un apģērba stils

Dzejnieka rindas kalpo kā izcils ilustratīvs materiāls, tās lasot, var spilgti iztēloties gadsimta cilvēku dzīvi un paražas, viņu paradumus, modes un paražas.

Kāpēc tērps ir tik nozīmīgs izteiksmes līdzeklis, detaļa, kas atklāj ne tikai tēlu plastisko izskatu, bet arī to iekšējo pasauli, nosaka literārā darba autora pozīciju?

Tas ir kostīma būtībā. Tiklīdz viņi iemācījās izgatavot vienkāršākos audumus un šūt vienkāršus halātus, uzvalks kļuva ne tikai par aizsardzības līdzekli no laikapstākļiem, bet arī par noteiktu zīmi. Apģērbs norādīja uz personas nacionālo un šķirisko piederību, viņa mantisko stāvokli un vecumu.

Laika gaitā pieauga to jēdzienu skaits, kurus citiem varēja nodot auduma krāsa un kvalitāte, tērpa ornaments un forma, dažu detaļu esamība vai neesamība. Runājot par vecumu, varēja norādīt daudz detaļu - vai meitene ir sasniegusi, piemēram, laulības vecumu, vai viņa ir saderināta, vai varbūt jau precējusies. Tad kostīms varētu pateikt tiem, kas nezina viņas ģimeni, vai sievietei ir bērni. Bet lasīt, bez piepūles atšifrēt visas šīs zīmes, jo tās tika asimilētas ikdienas dzīvē, varēja tikai tie, kas piederēja šai cilvēku kopienai.

Katra tauta katrā vēstures laikmetā attīstīja savas atšķirīgās zīmes. Viņi pastāvīgi mainījās. Ietekmēja cilvēku kultūras kontakti, aušanas tehniskā pilnveidošana, kultūras tradīcija, izejvielu bāzes paplašināšanās u.c. Būtība palika nemainīga – tērpa īpašā valoda.

Puškina laikmetā mode laicīgajā sfērā galvenokārt atspoguļoja visas Eiropas un galvenokārt franču modi, visu, kas bija modē Francijā, nedaudz vēlāk laicīgas modes sievietes. No tā laika klasiķu un galvenokārt Aleksandra Sergejeviča Puškina darbiem ļoti labi iezīmējas astoņpadsmitā gadsimta beigu - deviņpadsmitā gadsimta sākuma mode - ne tikai muižnieku, bet arī vienkāršo krievu tautu vidū.

Laika gaitā mode ir mainījusies. Tādējādi varam teikt, ka katram vēsturiskajam laika posmam ir sava apģērba mode jeb stils.

Es biju pārliecināts par Beļinska pareizību, kurš Puškina romānu "Jevgeņijs Oņegins" pantā nosauca par "krievu dzīves enciklopēdiju". Vienīgais, ko es gribētu piebilst lielā kritiķa vārdiem, ir tas Visi Aleksandra Sergejeviča Puškina darbus var saukt par šādām "enciklopēdijām", jo visos viņa darbos ir sīki aprakstīta krievu cilvēku dzīve, viņu paražas un paradumi.

Bibliogrāfija

1. Armands T. "Audumu ornamentēšana." - M., 1931. gads.

2. Bermans E. un Kurbatova E. "Krievu kostīms 1750-1917". M., 1960.–1972.

3. Lielā enciklopēdiskā vārdnīca.

4. Burovik K.A. “Lietu sarkanā grāmata”. - M., 1996. gads.

5. Gilyarovskaya N. "Krievu vēsturiskais kostīms". M., 1945. gads.

6. Gotenrots F. “Ārējās kultūras vēsture. Seno un jauno laiku tautu apģērbi, sadzīves piederumi, lauka un militārie instrumenti. (Tulkots no vācu valodas) Sanktpēterburga. - M., 1855 (1. izd.) un 1911 (2. izd.).

7. "Krievu apģērbu vēsture." SPb., 1915. gads.

8. Kalinskaya N.M. Tērpu vēsture. - M., 1977. gads.

9. Kireeva E.V. Tērpu vēsture. Eiropas tērpi no senatnes līdz divdesmitajam gadsimtam. M., 1976 (2. izdevums labots).

10. Kirsanova R.M. Kostīms ir lieta un tēls deviņpadsmitā gadsimta krievu literatūrā. - M., 1989. gads.

11. Mertsalova M. "Tērpa vēsture." M., 1972. gads.

12. Puškina A.S. "Jevgeņijs Oņegins". Romāns dzejā. M., 2004. gads.

13. Puškina A.S. "Lielā dzejnieka proza". M., 2003. gads.

14. Puškina A.S. Darbi 3 sējumos. - M., 1987. gads.

15. Puškina vakars skolā. - M., 1968. gads.

16. Mūsdienu krievu valodas skaidrojošā vārdnīca T.F. Efremova.

17. Suprun A.I., Filanovskiy G.Yu. Kāpēc mēs esam šādi ģērbušies. M, 1990. gads.

18. Vārdnīca Krievu valoda D.N. Ušakovs.

19.www.vseslova.ru

20. www.slovorus.ru

Turpinājums
--PAGE_BREAK--

Trufanova Jūlija

Darbs satur visu nepieciešamo pētnieciskais darbs sadaļas. Viņa stāsta par apģērba parādīšanās vēsturi; par tērpa lomu 19. gadsimta 20.-30. par Griboedova, Puškina, Gogoļa, Dostojevska varoņu tērpiem.

Lejupielādēt:

Priekšskatījums:

Pašvaldības izglītības iestāde

Vispārējās izglītības vidusskola

Darbs pabeigts

10. klases skolnieks

Trufanova Jūlija

Darbs pārbaudīts

literatūras skolotājs

Tagintseva N.V.

S. Parfjonovo.

PLĀNS

I. Ievads;

II. Apģērbu izskata vēsture;

1. Tērpa estētiskā un kultūrvēsturiskā loma 1820.-30.gadu literatūrā;

1. A. S. Gribojedova varoņu kostīmi komēdijā "Bēdas no asprātības".
2. Puškina varoņu tērpi romānā "Jevgeņijs Oņegins":

a) "kā ir ģērbies Londonas dendija";

b) sieviešu tērpa iezīmes.

IV. Tērpa daudzfunkcionalitāte N. V. Gogoļa darbā:

1. Kostīms kā varoņa emocionālā un psiholoģiskā stāvokļa izpausme.
2. Tērpa sociālais krāsojums.

V. Gogoļa tērpa tradīcija F. M. Dostojevska daiļradē.

VI. Secinājums

Literatūra

IEVADS

A.P.Čehovam pieder apgalvojums: “Lai uzsvērtu lūgumraksta iesniedzējas nabadzību, nevajag tērēt daudz vārdu, nevajag runāt par viņas nožēlojamo nelaimīgo izskatu, bet tikai jāizrunā cauri un caur to viņa bija sarkanā talmā” (Lazarevs-Grunskis, A. S. Memuāri. A.P.Čehovs laikabiedru atmiņās. - M., 1995. - S. 122).

Lasītāji, rakstnieka laikabiedri, bez pūlēm saprata, kas slēpjas aiz “sarkanās talmas” un kāpēc tieši talma izrādījās “sarkanā”, nevis rotonda un saks. Literārā darba priekšmetu vide bija lasītāja dzīvotne. Tāpēc bija tik viegli iedomāties ne tikai tēla plastisko izskatu, bet arī saprast, kādas likteņa peripetijas slēpjas aiz kostīma vai auduma, no kura tas šūts, pieminēšanas.

Literārā darba varoņu izskata apraksts lasītāju dvēselē atrada emocionālu reakciju: galu galā katram priekšmetam bija ne tikai noteikta forma, bet arī slēpta nozīme, viņš bija pazīstams ar vairākiem jēdzieni, kas veidojās dzīves procesā šī priekšmeta ikdienā. Paļaujoties uz izpratni noteiktā autoriskā nozīmē, rakstnieki veidoja savu stāstījumu.

Mēs, mūsdienu lasītāji, nonākam citā pozīcijā, iepazīstoties ar krievu mākslas darbiem. literatūra XIX gadsimtā. Viss, kas saistīts ar šī gadsimta tērpu, jau sen ir pagājis no mūsu ikdienas. No ikdienas ir pazuduši pat vārdi, kas apzīmē senos tērpus un audumus.

Pievēršoties A. S. Puškina, N. V. Gogoļa, F. M. Dostojevska darbiem, mēs pēc būtības neredzam daudz no tā, kas rakstniekam bija svarīgs un bez mazākās piepūles bija saprotams viņa laikabiedriem.

Citiem vārdiem sakot, pirmajiem lasītājiem literārs darbs tika pasniegts kā glezna bez mazākajiem zaudējumiem vai bojājumiem. Tagad, apbrīnojot varoņu psiholoģisko spēku, integritāti, tajā pašā laikā nepamanām daudzas detaļas, ar kuru palīdzību rakstnieki ir panākuši mākslinieciskā izteiksmība. Literāro varoņu tērps ir maz pētīta tēma. Tas izskaidro mana darba atbilstība.

objektu ir varoņa tērpa apraksts kā daudzfunkcionāls literāra teksta elements.

Lieta - 19. gadsimta krievu klasikas varoņu tērpi.

Darba pamatā ir A. S. Gribojedova, A. S. Puškina, N. V. Gogoļa, F. M. Dostojevska darbi.

Mērķis - atklāt rakstnieka "kosumeogrāfijas" nozīmi vienotībā ar viņa vispārīgajām estētiskajām attieksmēm.

Lai sasniegtu šo mērķi, mēs nolēmām uzdevumi:

1. Piemērots literārais raksturs kā estētiska un vēsturiski kultūras parādība.
2. Parādiet tērpa lomu darba struktūrā: tā "piedalīšanās" konfliktā politiskā un sociālā fona veidošanā.
3. Atklāt attiecības starp kleitu un tēla iekšējo pasauli.

Pētījuma teorētiskais un metodiskais pamats bija R. M. Kirsanovas darbs par krievu tērpa teoriju un vēsturi, kā arī vēsturiski un literāri darbi, kas veltīti atsevišķu 19. gadsimta rakstnieku (G. A. Čukovska, E. S. Dobinas, S. A. Fomičeva) daiļradei. , Yu. M. Lotman un citi). Tika izmantotas vēsturiski ģenētiskās un tipoloģiskās izpētes metodes.

APĢĒRBU IZSKATĪBAS VĒSTURE

Dažādos laikos tērpi izskatījās atšķirīgi. Kostīmi atšķiras dažādas valstis un tautas.

Jūs un es valkājam sarežģītas formas drēbes, kas izgatavotas no detaļām. Bet viss sākās ar beigta dzīvnieka ādu.

Primitīvajam cilvēkam bija vajadzīgas brīvas rokas, lai nēsātu ieročus un instrumentus. Josta, kas atrodas jostasvietā, kalpoja par apģērba pamatu. Nākotnē viņi sāka kaut ko likt uz jostas - parādījās priekšauti, svārki, bikses(šobrīd svārkus un bikses sauc par jostas izstrādājumiem).

Kā materiāls apģērba aizsardzībai cilvēks izmantoja visu, kas varēja veikt aizsargfunkciju: tropu augu lapas un šķiedras, mīkstu koku mizu utt. Materiālu izvēle primitīvam apģērbam ir saistīta ar pašu dabu, kurā dzīvoja cilvēks, un dzīvnieku ādas visur bija galvenais materiāls.

Piesējis pie jostas divas garas ādas, kas pasargāja kājas no ērkšķiem, vīrietis saņēma zeķes. Tad parādās roku uzlikas, lai aizsargātu rokas. Vēlāk radās ideja par lietusmēteli. Mūsu laikos saglabājušās šalles, lietusmēteļi, apmetņi, segas ir tās ādas “pēcnācēji”, ar kuru mūsu atjautīgais sencis pārklāja savu ķermeni.

Kādu lomu mākslas darbā spēlē kostīms? Mēs centāmies uz to atbildēt savā darbā.

TĒRPU ESTĒTISKĀ UN KULTŪRVĒSTURISKĀ LOMA 1820.-30.GADA LITERATŪRĀ

N. V. Gogoļa dzejolis "Mirušās dvēseles" ir zināms visiem. Grūti iedomāties cilvēku, kurš to nelasītu. Mēģināsim analizēt nelielu fragmentu no "Mirušo dvēseļu" otrā sējuma, lai saprastu, ko lasītājam var sniegt zināšanas par tērpu. pagājušajā gadsimtā lai piebrauktu pēc iespējas tuvāk autora nodoms un vispilnīgākā literārā teksta uztvere.

“Apmēram septiņpadsmit gadus vecs puisis skaistā kreklā no rozā ksandreikas atnesa un nolika karafes viņiem priekšā.<…>. Brālis Vasilijs uzstāja, ka kalpi nav īpašums: ikviens var kaut ko dot, un par to nav vērts dabūt īpašus cilvēkus, ka krievam tur ir labi, ātri un nav slinki, ja vien viņš staigā kreklā un rāvējslēdzējs; kāpēc, tiklīdz viņš iekāpj vācu mētelī, viņš pēkšņi kļūst neveikls un lēns, un slinks, un nemaina kreklu, un vispār pārtrauc iet pirtī un guļ mētelī un zem viņa vācu mētelis, blaktis un blusas, nelaimīgs daudzums. Šajā ziņā viņam varēja būt taisnība. Ciematā viņu cilvēki ir īpaši drosmīgi: sieviešu kičkas visas bija zeltā, un viņu kreklu piedurknes bija precīzas turku šalles apmales” (2. sēj., IV nod.).

Vai rozā Ksandrija kreklu var saukt par skaistu? "Kāpēc ne?" - domās mūsdienu lasītājs. Taču N.V.Gogols, liels tautas dzīves pazinējs visās tās izpausmēs, par ko liecina viņa "Piezīmes par etnogrāfiju", visticamāk, zināja, ka aleksandreika, ksandreika - "kokvilnas audums spilgti sarkanā krāsā" . Rozā nokrāsa varētu nozīmēt, ka tā ir izbalējusi vai izskalota, un definīcijai “skaisti” varētu būt ironiska nozīme, īpaši pamanāma kombinācijā ar “kički zeltā” un “turku šalles apmalēm” uz zemnieku krekliem, kas bija neiespējami Krievijas lauku apstākļos.

Pamatojoties uz platoniskā kalpa “skaistā krekla” “rozā krāsu”, veidojot hipotētisku ķēdi, šajā tēlā var saskatīt satīrisku tēlu.

Citētā Vasilija Platonova argumentācija tiek pretstatīta pulkveža Koškareva izteikumiem no iepriekšējās nodaļas:

“Pulkvedis daudz vairāk runāja par to, kā panākt cilvēku labklājību. Viņa kostīmam bija liela nozīme: viņš ar galvu apsolīja, ka, ja tikai puse krievu zemnieku būtu ģērbušies vācu biksēs, celsies zinātnes, celsies tirdzniecība un Krievijā pienāks zelta laikmets.

Citēto fragmentu konstrukcijā semantisko akcentu secībā Gogolim ir manāma atbalss ar Beļinska pārdomām rakstā "Pēterburga un Maskava".

Beļinskis rakstīja: “Pieņemsim, ka aitādas mēteļa, zila mēteļa vai tumša kaftāna vietā uzvilkt fraku vai jaku vēl nenozīmē kļūt par eiropieti; bet kāpēc mēs Krievijā kaut ko mācāmies un nodarbojamies ar lasīšanu, un tikai cilvēki, kas ģērbjas Eiropas stilā, atklāj gan mīlestību, gan tēlotājmākslas garšu? . Beļinska domas par kostīmu nebija nejaušas. Šī savdabīgā forma pauda viņa attieksmi pret Pētera I reformām, no kurām daudzas attiecās uz kostīmu. Ceļš, ko Krievija veica reformu rezultātā, bija pastāvīgs strīdu objekts literārajās aprindās un salonos, un sekas - kaitīgas, pēc vieniem domām, auglīgas, pēc citu domām, tika pastāvīgi apspriestas presē. Tas tika atspoguļots Gogoļa dzejoļa lappusēs.

Tātad, analizējot vienu fragmentu no lasītājiem labi zināma darba, mēs uzzinām, ka kostīms literārais varonis lietots:

1. Kā svarīga mākslinieciska detaļa un stilistiska ierīce;
2. Kā līdzeklis, lai paustu autora attieksmi pret saviem varoņiem un realitāti kopumā;
3. Kā literāra darba saziņas līdzeklis ar ārpustekstu pasauli, ar visām kultūras un literārā dzīve tajā laikā.

Kāpēc tērps ir tik nozīmīgs izteiksmes līdzeklis, detaļa, kas atklāj ne tikai tēlu plastisko izskatu, bet arī to iekšējo pasauli, nosaka literārā darba autora pozīciju?

Tas ir kostīma būtībā. Tiklīdz cilvēki iemācījās izgatavot vienkāršus audumus un šūt vienkāršus apģērbus, uzvalks kļuva ne tikai par aizsardzības līdzekli no laikapstākļiem, bet arī par noteiktu zīmi.

Apģērbs norādīja uz personas nacionālo un šķirisko piederību, viņa mantisko stāvokli, vecumu uc , dažu detaļu esamība vai neesamība. Runājot par vecumu, varēja norādīt ļoti daudz detaļu - vai meitene, piemēram, ir sasniegusi laulības vecumu, vai viņa ir saderināta vai jau precējusies. Tad kostīms varētu pateikt tiem, kas nezina viņas ģimeni, vai sievietei ir bērni.

Bet lasīt, bez piepūles atšifrēt visas šīs zīmes, jo tās tika asimilētas ikdienas dzīvē, varēja tikai tie, kas piederēja šai cilvēku kopienai. Katra tauta katrā vēstures laikmetā attīstīja savas atšķirīgās zīmes. Tie nemitīgi mainījās: ietekmēja kultūras kontakti, aušanas tehnikas pilnveidošana, kultūras tradīcijas, izejmateriālu bāzes paplašināšana utt. Būtība palika nemainīga - tērpa īpašā valoda.

XVIII gadsimtā. Krievija pievienojās visas Eiropas apģērbu tipam. Vai tas nozīmēja, ka tērpa ikoniskā simbolika bija pazudusi? Nē.

Bija arī citi ļoti daudzu jēdzienu izteiksmes veidi. Šīs formas XIX gs. nebija tik vienkārši kā 18. gadsimtā, kad Krievijā eiropiešu tērpi norādīja uz piederību pie varas un pretnostatīja cilvēku visiem pārējiem.

Var pat teikt, ka līdz XIX gadsimta sākumam. sociālā un mantiskā stāvokļa izpausmes veidi bija neticami izsmalcināti.

Pēc imperatora Pāvila I nāves visi ģērbās iepriekš aizliegtos frakos, tādējādi paužot savu attieksmi pret pastāvošajiem aizliegumiem. Bet frakas piegriezums, auduma veids, no kura tas tika šūts, vestes raksti ļāva noteikt visus smalkākos cilvēka stāvokļa toņus sociālās hierarhijas sistēmā.

Salīdzinot ar citiem mākslas veidiem, tērpam ir vēl viena būtiska izteiksmīga priekšrocība - spēja plaši un acumirklī reaģēt uz visiem notikumiem.

Lai arhitekta, rakstnieka, tēlnieka vai mākslinieka estētiskie vai ideoloģiskie skatījumi iemiesotos konkrētā darbā, dažkārt jāpaiet diezgan ilgam laika posmam. Uzvalkā viss notiek neparasti ātri.

Informācija par atbrīvošanas cīņu Latīņamerikā tik tikko sasniedza Krieviju XIX sākums c., kā lielās un mazās valsts pilsētās parādījās cilvēki ar bolivāra cepurēm, tādējādi paužot savas politiskās simpātijas.

Valtera Skota (1771 - 1832) darbi kļuva slaveni - visiem, kas iesaistīti literatūras novitātēs, izdevās apģērbā pielietot jaunu ornamentu: populāri kļuva rūtaini audumi, kas atgādināja skotu nacionālos tērpus.

Džuzepes Garibaldi sarkanais krekls atrada cienītājus skolēnu vidū – garibaldi valkāja zēni un meitenes.

1877.-1878.gada Krievijas un Turcijas karš vēl nebija beidzies, un Krievijas pilsētu ielās parādījās dāmas Skobeļevas mantijā.

Franču aktrise Sāra Bernharda viesojās Krievijā - kostīms tika bagātināts ar Sāras piegriezumu, tāpat kā savulaik vīriešu garderobē bija talonki mētelis par godu franču dejotājam M. Taglioni.

Literārajos darbos tika fiksētas visas modes kaprīzes, visi tekstilmākslas attīstības posmi 19. gadsimtā. Turklāt katrs vārds ietvēra noteiktu vēsturisku un kultūras nozīmi, kas palīdz labāk izprast autora stila iezīmes un viņa attēloto varoņu psiholoģisko būtību. Aiz dradedama mēteļa pieminēšanas slēpjas neviltota dramaturģija, kuru mēs nepamanījām, bet kas bija tuva un saprotama pagājušā gadsimta lasītājiem.

1. VAROŅA A.S. kostīmi. GRIBOJEDOVS KOMĒDIJĀ "Bēdas no asprātības"

A. S. Griboedova komēdijā "Bēdas no asprātības" ir ļoti maz atsauču uz tērpu un audumiem, un par varoņu apģērbu vispār nav piezīmju. Taču attieksmei pret tērpu var izsekot ļoti skaidri. Tas izpaužas, piemēram, Čatska monologā:

Un paražas, un valoda, un svētā zeme,
Un lupas drēbes uz cita

Jestra veidā:

Aste aiz muguras, kaut kāds brīnišķīgs iecirtums priekšā

Saprāts pretēji, pretēji elementiem.

Apelēt pie modes leksikas strīdos par svarīgiem garīgās dzīves jautājumiem 20. gados. 19. gadsimts Tā nebija nejaušība, jo tā laika ikdienas kultūrā tērpam bija liela nozīme, tas bija noskaņu izpausmes veids, politiskās simpātiju un antipātiju izpausme (bolívar).

Vecumam raksturīgā pārliecība, ka cilvēki “ģērbjas tā, kā domā”, tērpu padarīja par noteiktas ideoloģiskās pozīcijas zīmi. F.F.Vīgels, pie kura šis izteiciens atgriežas, saka: “Tātad, francūži ģērbjas kā domā, bet kāpēc lai citām tautām, īpaši mūsu atsevišķajai Krievijai, nesaprotot savu tērpu nozīmi, būtu bezjēdzīgi tos atdarināt, valkāt. viņu muļķības un, tā teikt, livrijs"

Šī tendence skaidri izpaudās laikā, kad A.S.Griboedovs tika atvests liecināt decembristu lietā. Viņa izmeklēšanas lietā ir šāda rindkopa: "Kādā ziņā un kādam nolūkam, starp citu, sarunās ar Bestuževu jūs vienaldzīgi vēlējāties pēc krievu tērpa un varat brīvi izdot grāmatas" . Varas pārstāvjiem vienlīdz svarīga bija attieksme pret apģērbu. A. S. Gribojedovs atbildēja: "Es gribēju krievu tērpu, jo tas ir skaistāks un mierīgāks par fraku un formastērpu, un tajā pašā laikā es ticēju, ka tas atkal tuvinās manai sirdij ārkārtīgi dārgajai sadzīves paražu vienkāršībai."

A. S. Gribojedova viedoklis sakrīt ar P. I. Pestela teikto, kas bija labi zināms slepenajai komitejai: "Kas attiecas uz apģērba skaistumu, krievu kleita var kalpot par piemēru." (decembristu sacelšanās. Dokumentācija. - M., 1958. - T. 7. - S. 258).

Komēdijā "Bēdas no asprātības" izpaudās autora attieksme pret tērpiem, savu laiku, pret modes iedomību, tās visēdāju un alkatību. Famusova vakara dāmu izteikumos par tillu un barežu esharpu, krokām un stiliem mirdz autores ironija.

Princese 1. Cik skaists stils!

Princese 2. Kādas krokas!

Princese 1. Ar bārkstīm.

Natālija Dmitrijevna. Nē, ja jūs varētu redzēt manu satīna tillu!

Princese 3. Ko esharp brālēns man deva!

Princese 4. Ak! Jā, plika!

Princese 5. Ak! Šarms!

Princese 6. Ak! Cik jauki!

Natālijas Dmitrijevnas apmetņa nosaukums, kas izgatavots no čaukstoša zīda auduma - tills, ir attēlots kā vieglprātības un vieglprātības simbols. 19. gadsimta sākumā, Gribojedova laikā, tas sakrita ar franču skaņu kombināciju turlututu - dažu modīgu dziesmu koris bez vārdiem.

2. PUŠKINA VAROJU TĒRPI ROMĀNĀ "EIŽENS OŅEGINS"

"Kā ir ģērbies Londonas dendija..."

Jāteic, ka Puškins ir ļoti skops, aprakstot savu varoņu tērpus. Pirmā pieminēšana par Oņegina izskatu ir ļoti vispārināta - "ģērbies kā dendija Londonā". Dzejniekam ir svarīgi uzsvērt sava varoņa aizrautību.

Nākamais Oņegina kostīma pieminējums:

Kamēr ģērbies rīta kleitā,
Valkājot platu bolivāru,

Oņegins dodas uz bulvāri.

Puškina varonis pastaigu drēbēs un "cilindru cepure ar lielu malu - bolivārs" . Cepures nosaukums cēlies no Saimona Bolivara, Latīņamerikas spāņu koloniju neatkarības cīņu vadītāja vārda. Bolivars nāca modē 1910. gadu beigās, vislielākā popularitāte ir 20. gadu sākumā - Jevgeņija Oņegina pirmās nodaļas rakstīšanas laikā.

Puškina romāna dzejoļa pirmā ilustratora zīmējumos A. Notbeks attēlo bolivāru.

19. gadsimtā rakstīja: "... Visi tā laika dendiji valkāja savas cilindriskās cepures tikai ar platām malām, a la Bolivar." Līdz ar to Oņegins atradās tā laika modes virsotnē, bet ne tikai. Bez šaubām, vēl viena bolivāra simboliskā nozīme ir brīvas domas gars, tas ir, Oņegins ir cilvēks ar progresīviem uzskatiem it visā.

Bolivāra cilindra mūžs kostīmu vēsturē Krievijā bija īslaicīgs. 1825. gadā viņš izgāja no modes un, pateicoties Puškinam, palika krievu kultūrā.

Nākamā Oņegina kostīma pieminēšana ir varoņa sagatavošana ballei. Puškins vēlreiz uzsver Jevgeņija aizvainojumu ar vieglu nosodījumu par laika tērēšanu tualetē un varoņa atkarību no augstākās sabiedrības viedokļa.

... Mans Jevgeņijs,

Baidās no greizsirdīgiem spriedumiem

Viņa drēbēs bija pedants

Un to, ko mēs saucām par dendiju.

Ir vismaz trīs stundas

Pavadīts spoguļu priekšā.

Un iznāca no tualetes

Kā vējainā Venera
Kad, valkājot vīrieša tērpu,

Dieviete jāj uz Maskarādi.

Bet Puškins acīmredzami nav ieinteresēts detalizēti aprakstīt Oņegina kostīmu, un viņš asprātīgi izkļūst no šīs situācijas.

Varēju pirms iemācītās gaismas

Šeit, lai aprakstītu viņa parādi.

Protams, b, tas bija treknrakstā

Aprakstiet manu biznesu

Bet bikses, fraka, veste...

Visi šie vārdi nav krievu valodā.

Šīs rindas norāda, ka 1820. gadu sākumā. šo tualetes piederumu nosaukums vēl nebija pieklājīgs.

« Pantaloni - garas vīriešu bikses, valkātas virs zābakiem, Krievijā kļuva modē līdz 1810. gadu beigām.

"Fraks - vīriešu apģērbs, kuram nav priekšējo grīdu, bet aizmugurē ir tikai mēteļi, kuru iekšpusē bija slepenas kabatas.

Domājams, ka fraka Anglijā plaši izplatījās 18. gadsimta vidū. kā jāšanas drēbes, kas saritinājās un pēc tam pazuda pavisam.

Interesanta ir frakas vēsture Krievijā. Katrīnas II laikā pirmo reizi parādījās rakstainas franču frakas, kuras pēc revolucionārajiem notikumiem pēc 1789. gada sāka uzskatīt par mēģinājumu uz Krievijas valsts pamatiem, taču Katrīnas II veiktie pasākumi bija diezgan mīksti un savdabīgi.

“Ķeizarienei Katrīnai nepatika šādi dēli. Viņa pavēlēja Čičerinam ietērpt visus sargus viņu tērpos un dot viņiem rokās lorgnetes. Pēc tam frakas ātri pazuda.

Atšķirībā no Katrīnas II, Pāvils I rīkojās ļoti skarbi, pakļaujot nepaklausīgus sodus līdz pat dienesta pakāpes atņemšanai un trimdai, taču uzreiz pēc viņa nāves kaftānu vietā atkal parādījās frakas, ķekaru cepuru vietā apaļas franču cepures, pāri ceļgala vietā zābaki ar caurumiem. zābaki.

Kopš 19. gs vīriešu mode bija Anglijas ietekmē. Krievijā par paraugu sāka kalpot angļu “London dandy”, lai gan ziņas par moderniem jaunumiem tika drukātas franču valodā (iespējams, šīs valodas plašās izplatības dēļ). Oņeginam fraka bija ar augstu stāvapkakli, astes noslīdēja zem ceļiem, un, iespējams, uz rokām bija uzpūsti. Šis griezums bija modē 1820. gados. Un Oņegina frakas krāsa varētu būt jebkādu toņu, bet ne melna. Metieni 19. gadsimta pirmajā pusē šūti no daudzkrāsaina auduma: pelēka, sarkana, zaļa, zila.

"" Puškina laika krāsa tika labi atcerēta XIX-XX mija gadsimtiem Pazīstams ar saviem gleznainajiem tērpiem, I. Ja. Bilibins uzšuva sev spilgti zilu “Oņegina” mēteli - ar gariem svārkiem un milzīgu apkakli (šajā uzvalkā tika attēlots B. M. Kustodijevs) .

“Varētu teikt Puškinam, ka viņam bija nepiedienīgi atrasties vienam frakā, kad mēs visi bijām formas tērpos, un ka viņš vismaz varēja sev dabūt dižciltīgo uniformu” (no Nikolaja I piezīmes par Benkendorfa vēstuli, “Senā un Jauns” , VI, 7). Un visbeidzot Oņegins ir ģērbies vestē. Krievijā vestes, tāpat kā frakas un bikses, parādījās vēlāk nekā citās valstīs. Pētera I valdīšanas laikā tie tika aizliegti. “Vestes ir aizliegtas. Imperators saka, ka tieši vestes radīja franču revolūciju. Satiekot uz ielas veste, īpašnieks tiek pavadīts uz vienību. Vēl 20. gadsimta 20. gadu sākumā nosaukums “veste” tika uztverts kā svešs, lai gan 1802. gadā (Aleksandra I pirmajā valdīšanas laikā) veste stingri nostiprinājās gudru jaunekļu garderobē.

Tā kā veste bija redzama frakas kakla izgriezumā, liela nozīme tika piešķirta tās piegriezumam un audumam.

“Modes vestes uz krūtīm ir tik šauras, ka tās var aizpogāt tikai līdz pusei. Tie ir apzināti izgatavoti tā, lai būtu redzams ar krokām salocīts krekls un īpaši uz tā piecas pogas, no kurām viena ir pīta ar matiem, otra ir zelta ar emalju, trešā ir izgatavota no karneola, ceturtā ir bruņurupuča apvalks , piektais ir perlamutra " . Es esmu ģērbies šādi galvenais varonis Puškina romāns.

Sieviešu kleitas iezīmes

Un kāds ir varones Tatjanas Larinas kostīms? Diemžēl Puškina gandrīz neko nemin par savu garderobi pirms laulībām (zīlēšanas ainā “zīda josta”). Norāde, ka “Tatjana novilka zīda jostu”, nav vienkāršs apraksts par meitenes izģērbšanos, kas gatavojas gulēt, bet gan maģiska darbība, kas līdzvērtīga krusta noņemšanai. . Un nav nejaušība, ka Tatjanai nav ne pilītes koķetērija, viņa nerūpējas par savu izskatu, viņa ir iegrimusi sapņu pasaulē, iedvesmojoties no Ričardsona un Ruso romāniem. Ar to viņa atšķiras no vienaudžiem, no savas māsas. Ziņas par pilsētu un modi ir viņu sarunu tēmas, nevis viņas. Un Oņegins novērtēja šo vārdu, dodot priekšroku viņai, nevis jautrajai, atjautīgajai Olgai.

Kļuvusi par augstākās sabiedrības dāmu, cienījama ģenerāļa sievu, pret kuru tiesa izturējās laipni, Tatjana vairs nepamet modi novārtā. Bet viņā"Viss ir kluss, vienkāršs"nekā tāda nav"ko augstās Londonas aprindās sauc par autokrātisku modi."

Sabiedriskā pasākumā, kur Tatjanu pēc ilgiem klejojumiem sagaidīja Oņegins un kur viņa pārtvēra viņu no ciema jaunkundzes par augstākās sabiedrības dāmu ar nevainojamu izskatu un manierēm, galvā ir aveņu berete. Puškina varone.

Oņegins Tatjanu vēl nav atpazinis:

Kas tur ir aveņu beretē

Vai viņš runā ar Spānijas vēstnieku?

Bet ņem, bijušais XIX gadsimta pirmajā pusē. tikai sievietes galvassega un turklāt tikai precētas dāmas jau bija viņam visu izstāstījušas par varones ģimenes stāvokli.

(Neapšaubāmi, Puškina romāna iespaidā viņš M. Ju. Ļermontova stāstā “Lietuvas princese” ietērpa savu varoni tumšsarkanā beretē. “Dāma karmīnsarkanajā beretē bija uz adatām, dzirdot tādas šausmas, un mēģināja pārvietot savu krēslu prom no Pechorin ...)

Mīlestība Tatjanā Oņegina viņu vajā visur:

Viņš priecājas, ja viņa met

Boa pūkains uz pleca.

"Boa- gara šalle no kažokādas un spalvām, kas modē nāca 19. gadsimta sākumā. » Boa tika uzskatīta par dāmu rotu un nebija ieteicama meitenēm. It kā cauri, bet ar zināmu nolūku Puškins piemin precētu dāmu garderobes piederību, paredzot Oņegina mēģinājumu panākt savstarpīgumu bezcerību.

Ainā pēdējais skaidrojums varoņi Tatjana "sēž neiztīrīta, bāla".

Ko nozīmē “nav noņemts”? Pieņemsim, ka vienkāršā mājas kleitā viņas mati nav paredzēti viesu uzņemšanai. Tagad Oņegina priekšā ir "bijusī Tatjana", un šajā situācijā tas kļūst iespējams galīgais skaidrojums varoņi.

Interesanti, ka Puškins kostīma detaļas izmantoja kā soļus mātes Tatjanas pārtapšanai no modes jaunkundzes par parastu lauku dāmu:

Korsete bija valkāta ļoti cieši

Un krievu N kā N franču

Var izrunāt caur degunu

Bet drīz viss mainījās:

Korsete, albums, princese

Alīna...

Viņa aizmirsa…

Un beidzot atjaunināts

Uz vates ir halāts un vāciņš.

« Korsete - sieviešu tualetes neaizstājama detaļa 18. - 19. gadsimtā. Tikai 18. - 19. gadsimtu mijā, kad modē nāca no caurspīdīgiem audumiem izgatavotas tunikas, sievietes varēja uz laiku atteikties no korsetes, ja to ļāva figūra. Sieviešu uzvalku piegriezums no 1820. gadu beigām atkal prasīja stingru jostasvietu. Staigāšana bez korsetes tika uzskatīta par nepiedienīgu pat mājās, sieviete jutās izģērbta, ja tika pieķerta, ka nav savilkta korsetē.

Varam tikai nojaust, ka Tatjanas māte laukos vai nu jau bija nogrimusi tik zemu, ka neievēroja pieklājību, vai arī uzskatīja sevi par pietiekami vecu, lai nenēsātu korseti.

Vēl viena piezīme: valkāt halāts (halāts) un vāciņš (īpaši pēcpusdienā) tika uzskatīts par pieļaujamu tikai ļoti vecām sievietēm. Pēc mūsdienu standartiem Tatjanas māti nevar attiecināt uz vecāka gadagājuma sievieti, jo viņai ir tikai aptuveni četrdesmit gadu (salīdzināt: viņa ir jaunāka par Madonnu un Šaronu Stounu). Bet Oņegins par viņu saka:

Un, starp citu, Larina ir vienkārša,

Bet ļoti jauka veca kundze.

Vai vates halāts un cepure nepadarīja viņu par vecu kundzi?

L. N. Tolstojs romānā "Karš un miers", aprakstot 15 gadus agrāk notikušos notikumus, raksta par Natašas Rostovas māti kā plaukstošu piecdesmit gadus vecu sievieti.

TĒRPU DAUDZFUNKCIONALITĀTE N.V. RADOŠANĀ. GOGOLS

1. Kostīms kā emocionālā un psiholoģiskā izpausme

varonis nosaka

Atgriezīsimies pie N. V. Gogoļa darba. Analizēsim kostīma lomu viņa darbu varoņu tēlu atklāšanā.

Kā teica V. V. Nabokovs, N. V. Gogoļa rakstos vienmēr ir “lietas, kurām ir jāspēlē ne mazāka loma kā animētām sejām”. Attīstot šo ideju, to pašu var teikt par Gogoļa varoņu tērpiem.

Pievērsīsimies fragmentam no Mirušo dvēseļu otrā sējuma, kas palīdzēs pietuvoties Čičikova tēla atšķetināšanai:

"Es saprotu, kungs: jūs patiešām vēlaties krāsu, kas tagad ir modē. Man ir vislabākās kvalitātes audums. Brīdinu, ka ne tikai augsta cena, bet arī augsta cieņa. Eiropietis uzkāpa.

Gabals nokrita. Viņš to atlocīja ar agrāko laiku mākslu, pat uz laiku, aizmirstot, ka pieder pie vēlākās paaudzes, un iznesa to gaismā, pat izejot no veikala, un tur to parādīja, šķielējot gaismā un sakot: Izcila krāsa! Navarino dūmu audums ar liesmu.

Krāsa "Navarin dūmi ar liesmu" (krāsa "Navarin dūmi ar dūmiem") - krāsas tēlains nosaukums, autora, Gogoļa, fantāzijas auglis, Gogols izmanto kā līdzekli varoņa emocionālai un psiholoģiskai raksturošanai - Čičikovs, kurš sapņo par mēteļa "Navarin smoke with flame" krāsām.

Krāsas nosaukums it kā aizgūts no periodisko izdevumu reklamētā modes krāsu saraksta, taču starp daudzajiem "Navarin" toņiem nav ne "Navarin smoke with flame" krāsas, ne "Navarin flame with smoke" krāsas. "Navarin" krāsu parādīšanās iemesls bija krievu-angļu-franču flotes kauja ar Turcijas floti Navarino līcī (Grieķijas dienvidos) 1927. gadā. Pirmo reizi "Navarin" krāsa tika pieminēta "Maskavā". Telegrāfs" 1928. gadam: lentes." Tad tur tika ziņots arī par "Navarin dūmu" un "Navarin oša" krāsu. Abas krāsas parasti raksturo kā tumši sarkanbrūnas.

Vistuvāk Gogoļa krāsas interpretācijai V. Bocjanovskis nonācis rakstā “Viens no Gogoļa īstajiem simboliem”: “Pēc būtības mums ir jauna mēteļa versija, neliels, pilnīgi neatkarīgs stāsts par Navarino liesmas fraku ar dūmiem. , diezgan nemanāmi ieausti lielā stāstā”.

Patiešām, Čičikovs ir praktiski vienīgais dzejoļa tēls, kura stāsts ir izstāstīts detalizēti, taču tajā pašā laikā viņa kostīms, kam nav specifisku iezīmju, nesniedz par viņu nekādu ārēju notikumu informāciju. Kamēr Nozdrjova arkhaluks, Konstanžologo "sertuks" vai ungāru Mižujeva viegli ļauj iztēloties dzīves apstākļus un galu galā interešu loku, šo tēlu iekšējo pasauli.

Krāsu "Navarin dūmi ar liesmām" vai "Navarin liesma ar dūmiem" figurālo nosaukumu maiņa ir līdzvērtīga tādām īpašībām kā "tomēr nevar teikt, ka viņš ir vecs, nevis tāpēc, ka viņš ir pārāk jauns". “nav izskatīgs, bet arī neizskatīgs”, “ne pārāk resns, ne pārāk tievs”.

Gogoļa dzejolis, pateicoties detaļām, tiek uztverts kā bagātīgi uzrakstīta glezna - "baltas suņu bikses", "zaļš kalons mētelis", fraka "lāča krāsa", "brūkleņu krāsa ar ikriem" un, visbeidzot, vienīgā nenoteiktā "Navarin". dūmi ar liesmu" krāsa, krāsa, tekstā izcelta kompozicionāli un pasniegta kā neatkarīga sižets. Tas liek mums Gogoļa krāsu saistīt nevis ar liesmas un dūmu tēmu, bet gan meklēt emocionālu kolorītu, aiz kura slēpjas Čičikova pavediens. Modes attēlos visi "sātaniskie" toņi, kas saistīti ar pazemes tēmu, tika raksturoti kā "dīvaini". Krāsas atslēga slēpjas apstāklī, ka "... Čičikovs ir viltojums, spoks, klāts ar iedomātu Pikvikisku miesas apaļumu, kas mēģina noslāpēt elles smaku (tas ir daudz šausmīgāks par" īpašs "viņa drūmā lakeja" gaiss ar aromātiem, kas glāsta murgainās pilsētas iedzīvotāju ožu .

"Navarin dūmi ar liesmu" krāsa ir sava veida materializācija, zīme par Čičikova būtiskām īpašībām, kas celtas virspusē. Šis krāsu apzīmējums iekļaujas dzejoļa māksliniecisko simbolu sistēmā, kas ir saistīti ar dzīvības un nāves kategorijām. Tā laika ikdienas krāsu simbolika, sarežģītu sarkano nokrāsu korelācija kā nāves un elles tēmas nav pretrunā ar šādu pieņēmumu. Tātad ikdienas dzīves realitāte Gogoļa darbā tiek pārveidota un pārvēršas izteiksmīgā mākslinieciskā detaļā.

2. Tērpa sociālais krāsojums

Savos darbos N.V.Gogols kā līdzekli sava sociālā statusa noteikšanai izmanto tikai literārā varoņa tērpu. Šeit ir fragments no stāsta "Ņevska prospekts":

« No pulksten četriem Ņevska prospekts ir tukšs, un maz ticams, ka tajā satiksit vismaz vienu amatpersonu. Kāda šuvēja no veikala skries pāri Ņevas prospektam ar kasti rokās, kādu nožēlojamu filantropa ierēdņa laupījumu, laistos pa pasauli frīzes mētelī, kāda viesosies ekscentriķe, kurai visas stundas ir vienādas, kāda gara gara angļu valoda. sieviete ar maku un grāmatu rokā, kaut kāds arteļa darbinieks, krievs džinsa mētelī ar vidukli mugurā, ar šauru bārdu, visu mūžu dzīvo uz dzīva pavediena, kurā viss kustas: mugura, un rokas un kājas, un galva, kad viņš pieklājīgi iet pa bruģi, dažreiz zems amatnieks; Ņevska prospektā nevienu citu nesatiksi».

Izteicienu "frīzes mētelis" un "puskokvilnas mētelis" mēs sastopam šajā fragmentā.

"Iesaldēt - rupjš vilnas audums ar nedaudz krokainu kaudzi, viens no lētākajiem auduma veidiem. Izmanto galvenokārt nabadzīgās pilsētas vidēs.

Gogoļa darbos atsauces uz frīzi ir diezgan izplatītas, jo viņa varoņi lielākoties ir cilvēki, kurus ierobežo līdzekļi.

Stāstā "Šaka" lasām: "... viņš jau bija sagrābis pilnīgi mirušu vīrieti aiz apkakles pašā zvērības vietā, mēģinot novilkt kādam pensionētam mūziķim frīzes mēteli."

N.V. Gogols ļoti precīzi definē katra pagraba kroga apmeklētāja sociālo statusu, uz kuru devās Selifans no Dead Souls: “gan kailos aitādas mēteļos, gan tikai kreklā, gan daži frīzes mētelī” (rakstnieks domā sīkas amatpersonas ).

Frīzu mēteli (kā zemāko kārtu zīmi) min A. S. Puškins, raksturojot vērtētāju Šabaškinu no stāsta "Dubrovskis": "... cilvēciņš cepurītē un frīzes virsjakā."

Tādējādi izteicienu "frīzes mētelis" var uzskatīt par literāra varoņa nenozīmīgā sociālā stāvokļa pazīmi. Vienīgi atzīmējam, ka šis izteiciens kā nenozīmīgas personas, sīkas amatpersonas apzīmējums nebija vienīgais tā laika dzīvē. Zināma arī kombinācija "ļaunā drāna", kas apzīmē ceturkšņa uzraugu, "kaņepju sargu" - uztver kā sargu. Tajā pašā rindā varat ievietot "puskokvilnas mēteli".

« Demikotons - ļoti blīvs, dubults kokvilnas audums ar satīna pinumu" .

Demikotons tika izplatīts starp sīkajiem ierēdņiem un nabadzīgajiem pilsētniekiem, un tas arī liecina par nenozīmīgu sociālo stāvokli.

Gogoļa Ņevas prospektā par ciešanām vēsta ne tikai mēteļa audums, bet arī piegriezums ar jostasvietu mugurā, jo stāsta publicēšanas brīdī stipri paaugstināts viduklis jau bija izgājis no modes.

Ja frīzes mētelis un bezkokvilnas mētelis ir nabadzības pazīmes, tad ciets mētelis no dārga auduma vai dublēta drapērijas ar kažokādas oderi un kažokādas apkakli kalpoja par labklājības zīmi, un tāpēc bieži kļuva par sapni sīkas amatpersonas.

Akaki Akakievich Bashmachkin, stāsta "The Overcoat" varonis, sapņoja par šādu mēteli. Viņam mētelis ir īpaša “ideāla lieta”, kas izceļas uz visa pārējā, kas nomāc viņa ārpasauli. Mētelis ir "mūžīga ideja", "dzīves draugs" un "gaišs viesis", filozofiska un mīļa lieta.

"Un šī draudzene nebija nekas cits kā tas pats mētelis uz biezas vates, uz spēcīgas odere bez nodiluma." Un tā zaudēšana Bašmačkinam ir līdzvērtīga viņa dzīvības zaudēšanai: viņa mēteļa “nabaga bruņinieks” mirst kā ideāls romantiskais varonis kurš zaudēja savu mīļoto vai sapni.

Un tagad analizēsim dažus interesantus fragmentus no šī Gogoļa stāsta.

« Visbeidzot, viņš domāja, vai viņa mētelī ir kādi grēki. Rūpīgi izpētījis mājās, viņš atklāja, ka divās vai trīs vietās, proti, uz muguras un pleciem, tas ir kļuvis kā sirpis, audums bija tik nodilis, ka bija redzams cauri, un odere ir izplatījusies."(Gogoļa "Mālis", 1842).

"Serpjanka - lins, vaļīgs, ar retu diegu izkārtojumu, audums, kas atgādina mūsdienu marli» .

N.V. Gogols izmantoja auduma tēlainu salīdzinājumu ar sirpi, lai skaidrāk atspoguļotu Bašmačkina mēteļa nodiluma pakāpi. Ir zināms, ka audums no ilgstošas ​​nodiluma zaudē savu kaudzi un tiek atsegti auduma pavedieni un velki ar spraugām starp tām, kas noteica Gogoļa līdzību.

« Jāzina, ka Akaki Akakijeviča mētelis kalpoja arī par ierēdņu izsmiekla objektu; pat mēteļa cildenais nosaukums tam tika atņemts un nosaukts par kapuci"(N. V. Gogolis, "Mētelis", 1842).

« Kapuce - plašs sieviešu apģērbs ar piedurknēm un cauruļu aizdari priekšā" .

XIX gadsimta 20.-30. kapuci sauca par augšējo sieviešu kleitu uz ielas. Šajā nozīmē Puškins lieto vārdu "motora pārsegs":

“Lizaveta Ivanovna iznāca motora pārsegā un cepurē.

Beidzot, mana māte! — teica grāfiene.

Kādi tērpi! Kāpēc ir šis? Kuru savaldzināt? ("Pīķa dāma", 1833).

Līdz 1940. gadiem motora pārsegs kļuva tikai par sieviešu mājas apģērbu. Tāpēc amatpersonu ņirgāšanās par Bašmačkina mēteli ir saprotama.

N.V. Gogols lietoja vārdu “motora pārsegs”, lai atklātu vīrieša tēla plastisko izskatu, kas ģērbies drēbēs, kuras pēc ilgas valkāšanas zaudēja savu sākotnējo izskatu tiktāl, ka krāsas un formas nenoteiktība lika izskatīties kā paštaisītam. sieviešu apģērbs.

Pļuškins ir aprakstīts tādā pašā veidā " Mirušās dvēseles».

« Ilgu laiku viņš nevarēja atpazīt, kāda dzimuma ir figūra: sieviete vai vīrietis. Kleita viņai bija pilnīgi nenoteikta, ļoti līdzīga sievietes kapucei.(N. V. Gogolis. "Mirušās dvēseles", 1842).

Bet atgriezīsimies pie "Tālāka". Vēl viens fragments:

« Jau pirmajā dienā viņš devās kopā ar Petroviču uz veikaliem. Viņi nopirka ļoti labu audumu - un nav nekāds brīnums, jo viņi par to domāja pusgadu iepriekš un reti kurš mēnesis neiegāja veikalos prasīt cenas: no otras puses, pats Petrovičs teica, ka labāka auduma nav.". (Gogoļa "Mālis", 1842).

«Audums - vienkrāsains vilnas audums ar filcētu apdari» .

Ražošanas process ietver daudzas darbības. Varēja atjaunot lietošanā esošo un daļēji kaudzi zaudējušo audumu, atkal pakļaujoties snauduļošanai nolietotajās vietās. Bet Bašmačkina mētelis, kas kļuva kā "sirpis", šādu procedūru vairs neizturēja.

Auduma izvēle veikalā bija vesels rituāls. Audums tika šņaukts, glāstīts, mēģināts “uz zoba”, stiepts ar rokām, klausoties skaņā. The Overcoat lasītājos pieminēšana par audumu veikala apmeklējumu radīja skaidru priekšstatu, spilgtu plastisko tēlu, jo katru stundu varēja redzēt auduma iegādi ar visām manipulācijām. Īpaši svarīgs notikums Bašmačkina dzīvē daudzu mēnešu garumā bija tieši veikala apmeklējums ar visām raizēm un raizēm. mazs vīrietis baidās kļūdīties.

“Oderei viņi izvēlējās kalikonu, taču tik labu un blīvu, kas, pēc Petroviča teiktā, bija pat labāks par zīdu un pat izskatījās gludāks un spīdīgāks”(N. V. Gogolis "Mālis", 1842).

"Kalenkors - vienkārša pinuma kokvilnas audums, balināts un cietes apdares procesā» .

Citētajā fragmentā mēs runājam par krāsu kalikonu, kas pakļauts citai operācijai - krāsošanai. Calicos bija tikai vienkrāsaini - balti vai vienkrāsaini. Līme vai ciete, lai sniegtu prezentāciju valkāšanas procesā, sabruka, un audums zaudēja savu spīdumu. Negodīgais Petrovičs diez vai apzināti maldināja Akaki Akakieviču par kalikona kvalitāti, visticamāk, viņš gribēja uzjautrināt sava nabaga klienta lepnumu.

GOGOĻA TĒRPA TRADĪCIJA

F. M. DOSTOJEVSKA DARBOS

F. M. Dostojevska daiļradē viņa darbu varoņu tērps parādās kā nozīmīgs izteiksmes līdzeklis. Šeit ir daži tipiski piemēri tās izmantošanai romānā Noziegums un sods.

Aina, kurā Sonečka Marmeladova atgriežas mājās pēc pirmās parādīšanās panelī:

"Viņa vienlaikus neteica ne vārda, pat ja viņa skatījās, bet paņēma tikai mūsu lielo zaļo šausmīgo šalli (mums ir kopīgs šausmīgs lakats), pilnībā aizsedza ar to galvu un seju un apgūlās. gulta, ar seju pret sienu, tikai viņas pleci un viss ķermenis nodreb"(F. M. Dostojevskis. "Noziegums un sods." - 1866. - 1. daļa, 2. nod.).

Parasti, komentējot Dostojevska romānu, viņi atsaucas uz A. S. Sņitkinas-Dostojevskas memuāriem: “Es piezvanīju, un man uzreiz durvis atvēra vecāka gadagājuma istabene zaļā rūtainā kleitā, uzmesta pār pleciem. Es izlasīju Crime tik nesen, ka neviļus nodomāju, vai šī šalle ir prototips tai dredam šallei, kas Marmeladovu ģimenē spēlēja tik lielu lomu. .

Taču runa ir ne tikai par šalli kā realitāti no paša rakstnieka dzīves, bet arī par apzinātu šādas mākslinieciskas detaļas kā noteiktas sociālās zīmes izmantošanu.

Pagājušā gadsimta plaši pazīstamās "Mākslas enciklopēdijas" autors F. M. Bulgakovs interpretē terminu. dredi šādi: "Vilnas audums, līdzīgs audumam, bet mazāk izturīgs un lētāks" .

Kā nabadzības pazīme dradedam ir sastopams daudzos rakstniekos. Piemēram, Ņekrasovs rakstīja: "Stūrī pie durvīm sēdēja veca sieviete vara brillēs, ģērbusies nobružātā drapējumu salonā, viņa smagi nopūtās." (“Pasaka par nabaga Klimu”, 1843).

Izteiciens "dradedamas salons" var kalpot kā piemērs personas sociālā un mantiskā stāvokļa raksturojumam (piemēram, N. V. Gogoļa "puskokvilnas mētelis" un "frīzes mētelis").

Tērpa loma filmā "Noziegums un sods", kā arī citos F. M. Dostojevska darbos, viņa dienasgrāmatas ieraksti, kuros atzīmēta attieksme pret mūsdienu rakstnieka apģērbu, liek domāt, ka dredētais lakats bijis slēptā izpausmes veids. nozīmes.

Rakstniece pieminējusi visās romāna kulminācijas epizodēs - Sonjas pirmā uzstāšanās panelī, Marmeladova nāve, kura ķermenis bija pārklāts ar šalli, kas iepriekš sedza Soniju pēc piedzīvotā, šalle ar Sonju smagajā darbā, kur viņa iet pēc Raskoļņikova - dradedama šalle izaug līdz simbolam traģisks liktenis Marmeladovs.

Tērpa tēls Dostojevskim ir svarīgs darbības emocionālajam kolorītam. Tā, aprakstot nejauši ieraudzītā ielas dziedātāja tērpu, rakstnieks atkārto tā aprakstu, bet akcentus jau pastiprina; runājot par Sonju Marmeladovu, izmanto šo paņēmienu mākslinieciskai vispārināšanai.

Pirmā sērija ir stāsts par“apmēram piecpadsmit gadus veca meitene, ģērbusies kā jauna dāma krinolīnā, mantijā, cimdos un salmu cepurē, ar ugunīgu spalvu; tas viss ir vecs un nolietots" ( 2. daļas nod. 6).

Otrajā epizodē no tās pašas romāna daļas 7. nodaļas (Marmeladova nāves aina) ir iekļauts Sonjas kostīma apraksts -"aizmirstot par savu ceturto roku, zīda, šeit nepiedienīgā krāsainā kleita ar garu un smieklīgu asti un milzīgu krinolīnu, kas aizsedza visas durvis, un gaišas kurpes, un ombrelka, un smieklīga salmu cepure ar spilgtas ugunīgas krāsas pildspalva."

Sonjas kostīmu raksturojot, ielu dziedātājas vecā un nolietotā tērpa absurds pastiprinās - krinolīns kļūst milzīgs, salmu cepure ir smieklīga un to rotā ne tikai ugunīga, bet koši ugunīga spalviņa.

Tērps vienotu daudzu sieviešu likteņus, vispārinātu pašas dzīves nolemto sieviešu tēlus.

Un šeit ir vēl viens fragments no romāna:

“Un kā viņi sasita man pieklājīgu uniformu, vienpadsmit rubļus un piecdesmit kapeikas, es nesaprotu? Zābaki, kalikonu kreklu fasādes - visskaistākās, formas tērps, viss vienpadsmit ar pusi tika pagatavots izcilākajā formā, kungs "(1. daļa, 2. nod.).

Šajā rindkopā minēts krekla priekšpuse - "ieliktnis vīrieša uzvalkam maza priekšautiņa formā, redzams vestes vai frakas kakla izgriezumā" .

Kreklu fasādes bija noņemamas vai piešūtas pie krekla. Noņemamās kreklu fasādes un aproces īpaši izplatījās 19. gadsimta otrajā pusē vidusšķiras cilvēku vidū. Laikabiedri tos sauca par "lētu greznību". Runa ir par tādām kreklu fasādēm - tās imitēja balto kreklu klātbūtni, kas bija nepieciešami uniformā, bet prasīja pārāk lielas izmaksas nabadzīgo ierēdņu vidū.

"Lieliskā kalikona" definīcija palīdz iedomāties vides nabadzības pakāpi, pie kuras pieder Marmeladovi, ar visiem neveiksmīgajiem mēģinājumiem parādīt sevi kā sabiedrības cilvēkus, nabadzību, kas ir īpaši pamanāma salīdzinājumā ar "pusduci holandiešu kreklu". ", ko Sonja Marmeladova šuva valsts padomniekam Klopstokam.

Dostojevska romāna lappusēs var atrast raksturīgs piemērs ietekme uz reāliju literāro darbu politiskā dzīve tajā laikā. Turklāt šī ietekme izpaužas caur varoņa tērpa detaļām.

“Nu, Nastenka, šeit ir divas galvassegas: šī palmerstona (viņš no stūra izņēma Raskoļņikova izliekto apaļo cepuri, ko nezināma iemesla dēļ nosauca par Palmerstonu)” vai šī rota? Aprēķiniet, Rodja, par ko, jūsuprāt, samaksājāt?(2. daļa, 3. nod.).

Interesanti, ka tolaik Krievijā nebija galvassegas, ko sauca par palmerstonu. Henrijs Džons Palmerstons (1784 - 1805) bija populārs 19. gadsimta vidū. Anglijas valstsvīrs. Krievijā jebkura Palmerstona pieminēšana bija saistīta ar ironisku attieksmi, jo Palmerstona nostāja Krimas kara laikā (1853-1856) dabiski izraisīja patriotisku sašutumu. Kāds laikabiedrs atcerējās: "Un mēs, grēcinieki, tolaik (1857. gadā) kā karstmaizes veikalos pārdeva Nalmerstonas karikatūras." . Krimas kara notikumi joprojām spilgti palika atmiņā, kad Dostojevskis rakstīja Noziegums un sods.

Galvassegu nosaukumi, kas atvasināti no kāda publiska cilvēka (bolivāra), mākslinieka vai rakstnieka vārda, bija ļoti izplatīti. Kopš Krimas kara laikiem sāka lietot “raglānu” (nosaukts ģenerāļa lorda Raglana vārdā, kurš pēc ievainojuma sāka valkāt īsu mēteli līdz ceļiem ar garu apmetni, kas sedza rokas), “balaclava”. Iespējams, tieši tāpēc Palmerstons parādījās romāna lappusēs, lai uzsvērtu Raskolņikova cepures absurdumu.

Līdz romāna iznākšanai G. J. Palmerstons jau bija miris (1865. gadā) un viņa pieminēšana Dostojevska romāna lappusēs ir interpretējama arī kā savdabīga mākslinieciska detaļa, galvenā par asociācijām, uzsverot Raskoļņikova romāna sabrukumu, nolietojumu. cepure, kuras vieta ir aizmirstībā, pagātnē .

Bieži vien rakstnieki dažādu mērķu sasniegšanai izmanto vienus un tos pašus izteiksmīgus līdzekļus, proti, kostīmu.

Šeit ir fragments no tā paša F. M. Dostojevska darba:

“Ziniet, ka mana sieva ir uzaugusi dižciltīgā provinces dižciltīgā institūtā un pēc skolas beigšanas gubernatora un citu personu klātbūtnē dejoja ar lakatu. zelta medaļa un saņēma atzinības rakstu"(1. daļa, 2. nod.).

« Šalle - ļoti liela izmēra kvadrātveida vai taisnstūrveida šalle no dažādiem audumiem - vilnas, zīda " .

Lakati Eiropā nāca modē 18. gadsimta beigās, tie bija neparasti dārgi – līdz vairākiem tūkstošiem rubļu. Jau 19. gadsimta pašā sākumā modē nāca deja ar lakatu, par kuras labāko izpildītāju Aleksandra I valdīšanas laikā, pēc laikabiedru atmiņām, tika uzskatīta A. Zubova. Deja ar lakatu prasīja īpašu grāciju, grāciju, un slēgtās izglītības iestādēs tika uzskatīta par labāko audzēkņu labās stājas demonstrēšanas veidu.

Tieši šī deja tiek apspriesta citētajā fragmentā.

Deja ar lakatu pastāvēja līdz 19. gadsimta beigām, saglabājoties arī tad, kad šalles bija atstumtas no modes un pastāvēja tikai tirgotāju garderobēs.

Frailina A.F.Tjutčeva savos memuāros par slēgtajām meiteņu izglītības iestādēm rakstīja: “...Un lupatu kultā tika audzinātas veselas nākamo sievu un viņas subjektu māšu paaudzes (runājam par Nikolaja I sievu Aleksandru Fjodorovnu). , pieķeršanās un dejas ar šalli” .

Deju ar lakatu Dostojevskis piemin, lai raksturotu Katerinas Ivanovnas izcelsmes un audzināšanas cildenumu, ar ko Marmeladovs tik ļoti lepojas un ar ko lepojas.

L. N. Tolstojs romānā "Karš un miers" ar deju ar šalli parāda savas varones Natašas Rostovas saikni, neskatoties uz viņas izsmalcināto audzināšanu, ar krievu nacionālo augsni.

"" Kur, kā, kad viņa iesūca sevi no tā krievu gaisa, ko viņa elpo - šī grāfiene, kuru audzināja franču emigrants - šis gars, kur viņa ņēma šos paņēmienus, kurus pas de chale jau sen vajadzēja izspiest? Bet šie gari un metodes bija vienādas, neatkārtojamas, neapgūtas, krieviskas…”(2. sēj. 4. daļa).

SECINĀJUMS

Lielajos literatūras darbos nav nekā nejauša. Visam tajās ir semantiskā slodze: ainava, sadzīves priekšmeti, varoņu tērpi.

Vārda radītas lietas mainās, transformējas literatūras pasaulē, kļūst par simbolu vai vienkārši nozīmīgu detaļu vidē, kurā darbojas literārais tēls, par vēsturiskās sociālās un garīgās atmosfēras zīmi.

No cilvēku apkārtējās lietu pasaules tērps vislielākajā mērā saplūst ar viņu, mākslas darbā it kā izaug līdz varonim, veidojot viņa izskatu. Nav nejaušība, ka literāros varoņus lasītāji atceras viņiem raksturīgajos tērpos.

Turgeņeva varones mūsu atmiņā parādās gaišās, "vieglās liellaivas kleitās", Gogoļa Zemene jarmulkā galvā, Nataša Rostova savā pirmajā ballē valsi virpuļo "baltā dūmakainā" kleitā, Oblomovs guļ uz dīvāna savā mīļākajā. austrumniecisks "ļoti ietilpīgs rītasvārki".

Kad rakstnieki sīki apraksta sava varoņa apģērbu, viņi to nemaz nedara, lai izrādītu vēsturisku erudīciju vai vērojuma smalkumu. Patiesībā viņi uzvalkam uztic svarīgu semantisko informāciju.

Tērps papildina varoņa raksturojumu vai var to pilnībā aizstāt, izsaka daudzas nozīmes nokrāsas, norāda uz varoņa sociālo statusu, viņa psiholoģisko izskatu, etiķetes ievērošanu vai apzinātu tās pārkāpumu.

Tā atklājas literārā varoņa izskats - dažādu laikmetu cilvēks, ievērojot uzvedības noteikumus un tos atstājot novārtā, tradicionālo priekšstatu par dzīvi cilvēks un tradīciju grautājs.

LITERATŪRA

Teksti:

1. Gribojedovs, A. S. "Bēdas no asprātības".
2. Gogolis, N.V. "Mirušās dvēseles", "Ņevska prospekts", "Mētelis".
3. Dostojevskis, F. M. "Noziegums un sods".
4. Ļermontovs, M. Ju. "Princese Ligovskaja".
5. Nekrasovs, N. A. "Pasaka par nabaga Klimu".
6. Puškins, A. S. "Dubrovskis". "Jevgeņijs Oņegins". "Pīķa dāma".
7. Tolstojs, L. N. "Karš un miers".

Pētījumi un kritiskā literatūra:

1. Beļinskis, V. G. Pēterburga un Maskava [Teksts] / V. G. Beļinskis // Pabeigts.

kolekcija. op. - T. 13. - M., 1995. gads

1. Belijs, A. Gogoļa prasme [Teksts] / A. Belijs. - M.; L., 1934. gads.
2. Burovik, K. A. Lietu ciltsraksti [Teksts] / K. A. Burovik. - M., 1985. gads.
3. Gukovskis, G. A. Gogoļa reālisms [Teksts] / G. A. Gukovskis. - M.; L., 1959. gads.
4. Demidenko, Yu.B. Kostīmi un dzīvesveids. Mākslas panorāma [Teksts] /

Ju. B. Demidenko. - 1990. - 11.nr.

7. Kirsanova, R. M. Kostīms krievu valodā mākslinieciskā kultūra XVIII - XX gadsimta pirmā puse. [Teksts] / R. M. Kirsanova. - M., 1995. gads.

8. Kirsanova, R. M. Pink xandreika and dradedam šalle. Kostīms - lietas un tēls 19. gadsimta krievu literatūrā. [Teksts] / R. M. Kirsanova. - M., 1989. gads.

9. Lazarevs-Gruzinskis, A. S. Memuāri [Teksts] / A. S. Lazarevs-Gruzinskis. - M., 1955. gads.

10. Lotmane, Ju.M. Poētiskā vārda skolā: Puškins, Ļermontovs, Gogolis [Teksts] / Ju.M. Lotmane. - M.: Apgaismība, 1988. gads.

Darba tēma:

Apģērba loma literārajos darbos un to saistība ar mūsdienīgumu.

SM “50.vidusskola

viņiem. Lielā oktobra 70. gadadiena, Kaluga

Zinātniskais padomnieks:

Tehnoloģiju skolotāja SM "50.vidusskola"

Kaluga, 2010

Ievads………………………………..3

Pētījuma metodes………………..3

Vīrietis …………………………………3

Sieviešu …………………………………… 9

Aptauja……………………………….12

Secinājums…………………………….13

Atsauces……………………14

Pieteikumi………………………………15

Ievads.

"Viņus sagaida drēbes, viņus pavada prāts"

Apģērbs ir viena no cilvēka pamatvajadzībām, un cilvēki to ir darījuši kopš neatminamiem laikiem. Katrs cilvēks savā dzīvē valkā lielu skaitu apģērbu, bet bieži vien neaizdomājas par to, kā tas ir radīts un no kurienes tas cēlies.

Lasot daiļliteratūru, mēs novērojam, ka daudzi rakstnieki ir raksturojuši dabu, arhitektūru, luksusa preces un apģērbu. Viņi vēlējās, lai mēs tiktu pārcelti uz šo laikmetu un uzzinātu vairāk par cilvēku dzīvi un kultūru. Katrs apģērba apraksts sniedz precīzu priekšstatu par laiku, kurā notika notikumi.

Es gribētu parādīt darba piemēru - Kapteiņa meita, kādas drēbes valkāja 1773.-1775.gada Zemnieku kara notikumu varoņi Emeljana Pugačova vadībā, atspoguļots šajā stāstā.

Hipotēze: zināšanas par dzimtenes tērpa vēsturi ļaus labāk orientēties mūsdienu modē.

Darba mērķis: apsvērt apģērba apraksta lomu šajā darbā un uzzināt vairāk par to, lai labāk izprastu stāstu un salīdzinātu tā laika garderobes priekšmetus ar mūsu laika modeļiem.

Uzdevumi manā priekšā:

1. Izpēti darbu un atrodi tur garderobes priekšmetus.

2. Ar literatūras palīdzību izzināt atsevišķu apģērbu veidu izcelsmi.

3. Salīdziniet moderno apģērbu ar zemnieku kara laika modeļiem. Atrodiet līdzības un atšķirības.

4. Veikt mūsu skolas skolēnu aptauju.

Pētījuma metodes.

Teorētiskā un socioloģiskā (aptauja).

Audums.

Vīriešu skapis.

Apģērbu modeļu izskatīšanu sākam ar kažokiem, jo ​​aitādas kažokam šajā darbā bija ļoti liela nozīme. Viņam izdevās glābt galvenā varoņa dzīvību, ko pierāda tēvoča Griņeva un Pugačova saruna:

"-Vēl viens zaķa aitādas mētelis, kas piešķirts jūsu žēlastībai krodziņā, 15 rubļi ...

Jā, tev, vecais, vienmēr jālūdz Dievs par mani un par maniem puišiem, jo ​​tu un tavs saimnieks nekarājas šeit ar maniem nepaklausīgajiem ... Zaķa aitādas mētelis! ”Bet tad cars Melis visu atcerējās, bet acīmredzot negribēja visu godīgo cilvēku priekšā atzīt, ka viņš nav tas, par ko uzdodas, kā vēlāk atzina Pēterim.

Aitādas mētelis[u.c. I] - ļoti vaļīgas, parasti ļoti garas virsdrēbes, kurām kažoks bija iekšā, bija liela kažokādas apkakle, visbiežāk aitādas kažoks nebija ne ar ko noklāts. Aitādas mētelis parasti tika nēsāts virs citām drēbēm, arī augšējais - mētelis. 20. gadsimtā ar aitādas kažoku sāka saprast apģērbu no kažokādas, pieguļošu, arī kailu, apmēram līdz ceļgalam.

Ja šajā darbā joprojām ņemam vērā kažokus, tad varu norādīt uz lapsas kažoks[u.c. I], kas tiek minēts, kad Grinevs tika nosūtīts no mājām uz dienestu: "Viņi man uzvilka zaķa mēteli, bet virsū lapsas kažoku." Viņas apraksts izmantots tēvoča Pugačovas sastādītajā sarakstā: "Lapsas kažociņš, pārklāts ar koši žurku (vilnas audums virsdrēbēm)." Tā arī izskatījās armēņu[u.c. es]. "Kā neveģetēt vienā plānā armēņu kažokā!" - pirmajā tikšanās reizē sacīja padomnieks Pugačovs. Tas bija viens no faktoriem, kāpēc jauneklis viņam uzdāvināja truša kažoku. Mēteli varam redzēt Pētera aprakstā par bēguļojošo kaprāli Beloborodovu "... Viņam pašam nebija nekā ievērības cienīga, izņemot zilu lenti, kas nēsāta pār plecu virs pelēka mēteļa."

Iespējams, kažoka vēsture sākas alu laikos, kad, lai saglabātu siltumu, senais cilvēks uzvilkt mirušo dzīvnieku ādas. Tad laika gaitā ādas iemācījās ģērbties, šūt un krāsot.

Pats produkta nosaukums ir aizgūts no arābu valodas. Tieši “juba”, tradicionālie siltie apģērbi ar garām piedurknēm un rotājumiem no sabala un caunu kažokādām, deva nosaukumu mūsdienu kažokādu izstrādājumiem. Bet sabalus un ermīnus arābi iepirka Krievijā.

Kažoki tradicionāli ir krievu ziemas apģērbs. Bojāri valkāja kažokādas no sabala un cauna, arktiskās lapsas un ermīna. Krievijas bagātākie valkāja kažokus, lai parādītu savu bagātību, dažreiz uzvelkot vairākus kažokus vienlaikus. Tajā pašā laikā viņi valkāja izstrādājumus ar kažokādu iekšpusē, viņi sāka valkāt ziemas drēbes ar kažokādu ārpusē salīdzinoši nesen. Pirms tam uz ielas nēsātais kažoks liecināja par piederību tādām profesijām kā kabīnes vadītājs vai līgavainis.

Neskatoties uz to, ka pirmie kažoki parādījās ļoti sen, tie joprojām ir lielākā daļa sieviešu drēbju skapja, taču, tāpat kā iepriekš, ne visi var atļauties kažoku, kas izgatavots no cēlas dabiskās kažokādas. Visu laiku kažokādu izstrādājumi tika augstu novērtēti. Tāpēc pret viņu iegādi izturējās ārkārtīgi nopietni un atbildīgi.

Nākamā lieta, kurai darbā tika pievērsta liela uzmanība, bija militārā forma, jo tā ir galvenā iezīme, ar kuru varēja atšķirt mūsu karaspēku. Uniforma[u.c. es]. Pirmo reizi tiek izmantota Petja ierašanās Orenburgā un tur tikšanās ar ģenerāli: "Es redzēju cilvēku... Vecā, izbalējušā uniforma atgādināja Annas Joannovnas laika karotāju." Savā pirmajā vizītē Belogorskas cietoksnī Pēteris ierauga karavīru, kurš "sēžot uz galda uzšuva zilu plāksteri uz sava zaļā formas tērpa elkoņa". Šo formas daļu redzam galvenā varoņa dueļa laikā ar Švabrinu, arī šeit varam redzēt kamzolis[u.c. I] (vīriešu apģērbs, piešūts viduklī, līdz ceļiem, reizēm bez piedurknēm, valkāts zem kaftāna. Francijā parādījās 17. gs. pirmajā pusē; 18. gs. izplatījās citās Rietumeiropas valstīs, kā kā arī Krievijā (ar Rietumeiropas tērpa ieviešanu muižnieku vidū).Tas bija no auduma, zīda, samta, dekorēts ar izšuvumiem, galonu, pogām.Krievijā šuva bez piedurknēm un nēsāja zem kaftāna. To visu laiku saīsināja un galu galā pārvērta par garu jaku. 18. gadsimta vidū sievietes sāka to valkāt kombinācijā ar gariem svārkiem. Katrīna II to apstiprināja kā sieviešu formas tērpu): "Mēs novilkām formas tērpus. , palika tajos pašos kamzolos un vilka zobenus." Tāpēc bija daudz vieglāk cīnīties ar zobeniem. Iepriekš minētais onkuļa Saveliča saraksts vēsta, ka formas tērpu paņēmuši arī Pugačova cilvēki: "No plānas zaļas drānas formas tērps septiņu rubļu vērtībā." Vārds uniforma (no franču valodas monture equipment, munīcija) krievu valodā ienāca 18. gadsimtā. Uniformas personificēja personas piederību ierēdņiem, tostarp banku sektorā. Formas izskats ir saistīts ar Eiropas valdnieku vēlmi vizuāli atšķirt valsts varas nesējus no kopējais svars populācija. Formas tērpiem vajadzēja kalpot ne tikai kā atšķirības zīme valsts pārstāvjiem, bet arī norādīt dienesta veidu (civilā, militārā, tiesa), departamentu un to īpašnieku darba stāžu (pakāpi). Tajā pašā laikā formas tērps atspoguļoja sava laika estētiskās idejas. Militārās formastērpi Krievijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, parādījās agrāk nekā civilie. Pirmā informācija par Krievijas karaspēka formas tērpu ir datēta ar 1661. gadu, un civilo provinces amatpersonu formastērpi parādījās tikai 1780. gadu sākumā. Šo formas tērpu krāsas atkārtoja vietējo ģerboņu krāsu shēmu. Gan ierēdņiem, gan muižniekiem, kuri nebija valsts dienestā, bija tiesības valkāt šādu formastērpu. Atgādinājums par formas tērpa īpašnieka piederību dižciltīgajam īpašumam bija tam piestiprinātais zobens, dienesta simbols, tāls simbolisks bruņinieka zobena apzīmējums, kas aizgūts no Rietumeiropas heraldikas tradīcijas.

Krievijas armijā joprojām ir virkne aksesuāru, ko varēja atrast Krievijas impērijas laiku militārajā formā, piemēram, plecu siksnas, zābaki un garie mēteļi ar piederības pazīmēm uz apkaklēm. visām kārtām. Formas krāsa ir tāda pati zila/zaļa kā līdz 1914.gadam valkātajai formai. No 1972.gada janvāra mainot PSRS Bruņoto spēku militāro formastērpu, sardzes rotu personālam atkal tika ieviestas aiguilletes un Maskavas garnizona apvienotā grupa. Tajā pašā gadā aiguillettes valkāja militārpersonas - militārās parādes dalībnieki Maskavā par godu Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas gadadienai. Kremļa sargi pēdējos gados bija ģērbušies īpašā svinīgā formā, kas atgādināja imperatora aizsargu pulku formas tērpu pirms Pirmā pasaules kara.

Nesen slavenais krievu modes dizainers Valentīns Judaškins pats izstrādāja jaunu militāro formu.

Šajā darbā tiek izmantots tāds apģērba veids kā halāts[u.c. es]. Pirmo pieminējumu redzam, kad Zurins un Petruša Griņevs satiekas, spēlējot biljardu: "Es redzēju garu kungu ..., halātā ar kiju upē un pīpi zobos." Šāda attieksme pret šo drēbju skapja priekšmetu ir novērojama, jaunietim ieraugot Ivanu Kuzmiču: “Priekšstāvā stāvēja komandieris, enerģisks un garš vecs vīrs, cepurītē un ķīniešu (no ķīniešu - blīva, gluda apdrukāta kokvilnas auduma) pārģērba. kleita.” Saveličs savā sarakstā norāda arī uz diviem rītasvārkiem: “Divi rītasvārki, kalikons (lēts kokvilnas audums) un svītrains zīds, par sešiem rubļiem”

Halāts – mājas vai darba (daudzām Āzijas tautām – augšējais) apģērbs ar garām piedurknēm, ietīts vai aiztaisāms no augšas uz leju, parasti no kokvilnas.

Pašlaik Krievijā rītasvārkus neizmanto kā virsdrēbes. Tie ir sadalīti mājās un darbā. Halātus vairumā gadījumu izmanto tikai, lai īslaicīgi aizsegtu kailumu pirms apģērba maiņas, piemēram, pēc gulēšanas vai dušas. Vīriešu halāts ir kļuvis par neatņemamu katra vīrieša mājas garderobes elementu. Prasības vīriešu rītasvārkiem - kvalitāte, ērtības, kopšanas vieglums. Darba tērpi tiek izmantoti higiēnai vai lai izvairītos no nedarba apģērba piesārņojuma. Darba tērpus izmanto ārsti, laboratorijas darbinieki, pavāri, dažreiz krāsotāji, galdnieki utt.

19. gadsimta krievu literatūrā halāts tika izmantots kā meistara dīkstāves, neaktīvās dzīves simbols. Spilgts piemērs ir romāns "Oblomovs", kur darba varonis pastāvīgi valkāja peldmēteli mājās. Turklāt halāts bieži tiek izmantots kā tikai sadzīves detaļa. Sarunvalodā profesionālu iesauku "cilvēki baltos halātos" bieži lieto ārstiem, pateicoties visu virzienu ārstu tradicionālajam apģērbam.

Nākamais vīriešu apģērba veids ir kaftāns[u.c. es]. "Vīrietis sarkanā kaftānā jāja starp viņiem baltā zirgā... tas bija pats Pugačovs." Grinevs vēlāk sniedz precīzāku aprakstu, piebilstot, ka kaftāns bija "apgriezts ar galoniem". Viss šis novērojums notika dienā, kad kazaku armija uzbruka cietoksnim. Tāpēc Petruša redz šīs drēbes pie muitas direktora, apspriežot Pugačova likvidēšanas plānu: "Es atradu ... muitas direktoru, resnu un sārtu vecu vīru uzkrītošā (rakstaina zīda auduma) kaftānā."

Kaftan - Virsdrēbes vīriešiem un sievietēm. Nonākot Eiropā, kaftāns piedzīvoja dažas izmaiņas. 14-15 gadsimtos. tas ir diezgan šaurs apģērba gabals līdz ceļiem vai ikru vidum (parasti piesprādzēts). Gados vecāki cilvēki, izejot uz ielas, uzvelk kaftānu.

Krievzemē pirms Petrīnas tas bija parasts apģērbs visiem iedzīvotāju segmentiem. Kaftāni tika šūti dažādi - gan piegriezumā, gan paredzētajam mērķim, ar iegarenām piedurknēm. Vīriešu kostīms 18.gs Krievijā tas sastāvēja no kaftāna, kamzola un īsām biksēm, un 18. gadsimta beigās. mainās kaftāna griezums: tā grīdas ir ievērojami slīpas; viņš kļūst šaurāks; parādās augsti stāvoša apkakle. Šobrīd to izmanto arī kleitās. Attiecīgi kamzols kļūst īsāks, un tas ir šūts bez piedurknēm.

krekli[u.c. II] neatņemams vīrieša tēls. Stāstā to lietojums sastopams onkuļa Saveliča sarakstā: "Divdesmit linu holandiešu krekli ar aprocēm, par desmit rubļiem." Turklāt Pugačovas iebrucēji valkāja daudzkrāsainus kreklus, ko apstiprina šādas rindas: "Un apmēram desmit kazaku vecākie viņi sēdēja cepurēs un krāsainos kreklos."

Krievijā bija ierasts apgriezt kreklus ar izšuvumiem ļaunajiem spēkiem visneaizsargātākajās vietās - pie apkakles, gar piedurkņu malām, pleciem un it īpaši gar apakšmalu. Bagātīgos kreklos gar vīlēm tika šūta zelta bize vai zelta bize. Zem padusēm tika šūti kvadrātveida ķīļi, jostas sānos - trīsstūrveida ķīļi. Krekli tika šūti no lina un kokvilnas audumiem, kā arī no zīda. Piedurknes ir šauras. Piedurknes garums, iespējams, bija atkarīgs no krekla mērķa. Apkakles vai nu nebija (tikai apaļš kakls), vai arī statīva formā, apaļa vai četrstūraina (“kvadrātveida”), ar ādas vai bērza mizas pamatni, 2,5–4 cm augsts; stiprināms ar pogu. Apkakles klātbūtne nozīmēja griezumu krūškurvja vidū vai kreisajā pusē (kosovorotka), ar pogām vai saitēm. IN tautas tērps krekls bija virsdrēbes, un muižniecības kostīmā - zemāks. Mājās bojāri valkāja kalpones kreklu - tas vienmēr bija zīds. Kreklu krāsas ir dažādas: biežāk balta, zila un sarkana (sarkanie krekli tika valkāti kopā ar baltiem portiem). Viņi valkāja tos brīvus un apjoztus ar šauru jostu. Uz krekla muguras un krūtīm tika uzšūta odere, ko sauca par fonu. Šobrīd modē ir garie sieviešu krekli, kuros vidukli veido josta.

Rakstiskajos avotos vārds krekls[u.c. II] pirmo reizi parādās 13. gadsimta sākumā, mūsu romānā arī šāda veida krekls lietots .. 17. un 18. gadsimtā krekliem gar apakšmalu uzšūta apmale. Saucās krekls bez apmales lietu. Kreklu garums ir nedaudz virs ceļgaliem. Apmales sānos tika veikti nelieli iegriezumi - caurumi. Elegantie krekli tika dekorēti ar svītrām – šķērseniskām svītrām atbilstoši pogu skaitam. Katrā ielāpā bija cilpa pogai, tāpēc vēlāk ielāpus sāka dēvēt par pogcaurumiem. Apkakle krekliem taisna, zemnieku krekliem slīpa (kosovorotka). Viņa parādās, pieminot Pjotru Griņevu par viņa aiziešanu: "Māte atrada manu pasi, kas glabājās viņas kastē kopā ar kreklu, kurā es tiku kristīts."

Šobrīd ir ļoti daudz blūžu un kreklu, kuros izmantotas tādas pašas šūšanas tehnikas kā Zemnieku kara laikā, taču mainās izstrādājuma kakla piegriezums, piedurknes un apdare. Dažus izstrādājumus var dekorēt ar zīmējumiem, kas tika izmantoti Pugačova laikā.

Viena no iebrucēju drēbēm ir kazaks bikses[u.c. II], ko mēs ar varoni varam iepazīstināt ar Afanasiju Sokolovu (iesaku Khlopuši.) Austrumu tautu vidū tās parasti ir ļoti platas gurnos, bieži ar gurniem jostasvietā un biksēm, kas sašaurinās līdz apakšstilbam. Krievijā un Ukrainā zilie vai sarkanie ziedi tiek uzskatīti par daļu no tradicionālā kazaku kostīma. Bloomers pēdējos gados ir mainījis formu. Mūsdienās dažus harēma bikšu modeļus var viegli sajaukt ar svārkiem, darba kombinezonu vai bezveidīgu somu. Bloomers valkā no bērniem līdz pieaugušajiem un ne tikai vīriešiem. Viņi tie var būt no smalka zīda ar daudzām drapērijām vai arī no rupjas haki kokvilnas. Ne visi cilvēki atpazīst šādas bikses, es dzirdēju tādas atsauksmes kā: "Tādās biksēs var zagt tikai kartupeļus", "harēma bikses padara jūs resnas un "atņem" izaugsmi."

Sieviešu apģērbs.

Tā kā stāsts ir īpaši veltīts zemnieku karam, mēs neatņemsim daudz drēbju daiļā dzimuma pārstāvēm, taču viena ir. Piemēram, sauļošanās kleita[u.c. II], kurā Ivans Kuzmičs pavēlēja saģērbt meitu, lai Pugačovs, ieņemot cietoksni, viņu neatpazītu: “Ej, ej mājās; Jā, ja jums ir laiks, uzvelciet Mašai sauļošanās kleitu.

Sarafāns - tautas krievu sieviešu apģērbs. Kleita, visbiežāk bez piedurknēm. Sundrāžas atšķīrās pēc audumiem un piegriezuma. Saules kleitas valkāja Centrāleiropā un Austrumeiropā. Pirmo reizi sarafāns kā apģērba veids ir minēts 1376. gada Nikona hronikā. Sarafāžu izgatavošanas formas un stili ir mainījušies no gadsimta uz gadsimtu, no ziemeļiem uz dienvidiem, no zemnieces līdz muižniecei. Krievu sarafāni sastāvēja no daudziem elementiem, tāpēc tie bija ļoti smagi, īpaši svinīgi. Ķīļveida sarafāni tika šūti no "matiem" - aitas vilnas, kas austa melna ar alkšņa un ozola novārījumu. Svētku un "ikdienas" sarafāni atšķīrās. Brīvdienas katrai dienai gar apakšmalu tika dekorētas ar "čitānu" ("gaitan", "gaytanchik") - plānu, 1 cm biezu mājās gatavotas sarkanas vilnas bizi. Virspuse bija dekorēta ar samta strēmeli. Tomēr katru dienu tika valkāti ne tikai vilnas sarafāni. Tāpat kā viegls, paštaisīts apģērbs, arī mājsaimniecības "Sayan" ir taisns satīna sarafāns, kas savākts nelielā ielocē gar muguru un sāniem. Jaunieši valkāja "sarkanos" vai "violetos" sajanus, bet vecāka gadagājuma cilvēki - zilā un melnā krāsā.

Šodien sauļošanās kleita nav tikai “kleita ar lencēm”, tā ir neaizstājama lieta jebkuras meitenes un sievietes vasaras (un ne tikai) garderobē. Mūsdienīgu sarafītu var pasniegt arī kā bezsvara īsu kleitu, kurā ir patīkami staigāt jūras krasts, un kā grezns tērps, lai dotos uz brīvdienu. Šogad saulaina ir stilīga, moderna, skaista. Un kādas ir skolas formas galvenās īpašības? Daudzpusība, praktiskums, minimālisms un diskrēta elegance. Brūnās kleitas ar uzšūtām aprocēm, cieti apkaklēm un pionieru saitēm laikmets jau sen ir pagājis, un mūsdienu skolnieces var redzēt pavisam citādā apģērbā. Bet, iespējams, visizplatītākais variants ir no bieza un tumša auduma izgatavota sauļošanās kleita, ko valkā virs blūzes, džempera vai kleitas.

2007. un 2008. gads izrādījās neparasti ražīgs ar drēbēm uz lencēm. Šis radīja modi sarafāni un līdzīgi stili. Mīksti audumi, džersijs, elastīgs piegriezums. Kleitas ar ziediem(stili "zvans" un "tulpe"), izrādījās neticami populāri.

2009. gadā sarafāni var redzēt dažādu dizaineru kolekcijās. Tie nav tikai ikdienas apģērbi, tāpēc tie atšķiras ar sarežģītiem piegriezumiem, slāņojumu un spilgtām krāsām. Kas attiecas uz sauļošanās garumu, tad visaktuālākie pagājušajā gadā bija maxi sarafāni.

Darbā pieminēts arī tāds apģērbs kā sporta krekls, kad Maša sarunājas ar Pētera māti, viņa "klusēdama paņēma vilnas sporta kreklu". Džemperis - krievu vispārpieņemtais nosaukums jebkuram siltam apģērbam. Atbilstoši tā veidam šobrīd tiek izgatavotas dažādu modeļu jakas.

Cits sieviešu apģērba veids - dušas jaka[u.c. II] - Silta jaka bez piedurknēm - parasti uz vates, kažokādas - kā daļa no sena krievu sieviešu kostīma.

Bija vairāki brīži, kad Puškins runāja par šāda veida apģērbu: "Viena no viņām jau bija ģērbusies dušas jakā." - Pugačova Belogorskas cietokšņa iekarošana. Viņa ļaudis iegāja komandanta namā, aplaupīja un izveda komandanta sievu Vasilisu Jegorovnu un arī "Viņa bija baltā rīta kleitā, nakts cepurītē un dušas jakā". Marijas Ivanovnas Mironovas tikšanās laikā ar ķeizarieni.

Dušas sildītājs ir sieviešu apģērba gabals ar siksnām uz krūtīm, parasti izgatavots no dārgiem rūpnīcas audumiem - samta, plīša, brokāta, pusbrokāta, zīda - odere, bieži uz vates vai pakulas. Šis apģērbs bija pazīstams jau 17. - 18. gadsimtā, to valkāja meitenes un precētas sievietes no bojāru un tirgotāju ģimenēm. 19. gadsimta pēdējā ceturksnī un 20. gadsimta sākumā dušas jakas sāka izmantot tikai kā kāzu apģērbu.

Tika minēts, ka Vasilisa Egorovna bija pirmā stepēta jaka[u.c. II] - ziemas darba virsdrēbes - stepēta vateta jaka ar lencīti un pogas aizdari. Ir zināms, ka 20. gadsimta beigās, pateicoties dažu mākslinieku pūlēm, kuri izmantoja modernus sintētiskos materiālus, tas izraisīja modesistu interesi Rietumos kā "postpadomju" stila priekšmets.

“Vai man jāsūta pie vecmātes pēc viņas dzeltenā robrona [pr. II] ? - sacīja uzrauga sieva Anna Vlasjevna, uzzinot, ka Maša Mironova dodas pie ķeizarienes. Robron - kleita ar fizmu (rāmis no vītola zariem vai vaļa kaula, lai piešķirtu sievietes kleitai krāšņu formu.) Zvanveida. Sieviešu apģērbā XVIII gs. nebija siluetu un apjomu daudzveidības. Tas pats piegriezums ieguva individualitāti, pateicoties neskaitāmiem piegriezumiem ar mežģīnēm, lentēm, volāniem u.c. Robroni tika šūti no samta, damasta, satīna, lustras, grodetura, grodenaple - tas ir, diezgan blīviem dažādu krāsu audumiem.

Svārku krāšņums un apjoms mūsdienās tiek sasniegts, tikai pateicoties moderno materiālu daudzslāņainajām, augsto tehnoloģiju īpašībām, krokām un volāniem. Tie ir lieli un tajā pašā laikā mīksti, maigi, aptveroši.

Aptauja.

Manā pētījumā tika intervētas 64 meitenes. rezultātus:

Secinājums.

Šeit darbs beidzas. Darbs "Kapteiņa meita" nav izvēlēts velti. Mēs izgājām cauri šim gabalam, kas mani ieinteresēja šajā atmosfērā. Pēc tam es vēlējos tikt pārcelts uz to laiku un kļūt par visu pasākumu dalībnieku. Bija idejas salīdzināt tā laikmeta īstos tērpus ar mūsu laika modeļiem.2010. gads ir jubilejas gads. Mēs svinēsim ne tikai 65 gadus lieliska uzvara pār vācu fašistiem, bet arī 235 gadus pēc Zemnieku kara beigām, tāpēc ir interesanti uzzināt vairāk par to gadu cilvēku dzīvi un paražām.

Turpināšu pētīt krievu apģērbu vēsturi, jo man tas šķiet izklaidējoši un nozīmīgi. Garderobes priekšmeti nav tikai mūsu apvalks, bet savā ziņā maska. Ne velti viņi saka: "Viņi satiekas pēc drēbēm, izrauj ar prātu."

Ir īpašas drēbes, kas palīdzēja cilvēkiem izdzīvot un strādāt sarežģītos apstākļos. Piemēram, kamuflāžas balts kombinezons. Tos nēsāja karavīri, lai kaujas laikā tie būtu neredzami uz sniega klātajiem laukiem.

Hipotēze apstiprinājās, jo, pētot darbu, iepazinos ar Zemnieku kara laika apģērbiem, tagad saprotu, kā tika šūti apģērbi, kas pārgāja mūsdienu dzīvē un kas varētu būt iespējams pēc pāris gadiem , jo tagad atgriežamies pie retro modes.

Mēs spējām mentāli pārnest sevi uz šo laikmetu un kļūt par visu aprakstīto notikumu aculieciniekiem. Tas ļāva labāk izpētīt savas dzimtenes vēsturi, izzināt tā laika modi. Interesējieties par citiem vēstures notikumi. Pēc aptaujas veikšanas izrādījās, ka daudzi vēlētos atklāt arī modes pasauli, tāpēc ir paredzēta tehnoloģiju nodarbība, kas veltīta tam.

Šis materiāls tiks izmantots tehnoloģiju, literatūras, vēstures stundās un klases audzinātāju darbā kā materiāls klases un ārpusstundu aktivitātēm.

Bibliogrāfija

2. http://www. /

3. http://atbilde. /jautājums//

4. http://ru. wikipedia. org/

5. http://www. krotovs. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm

6.http://www. /Publikācijas/Žurnāli/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm

7. http://lib. /doc/i/204037p15.html

8. http://bt-dāma. /indekss. php? articleID=5167

9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702

10. http://knay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450

11. http://www. /

14. http://www. /article/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm

15. http://www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml

16.http://www. /fashion/fashion133.html

17. http://www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html

18. http://www. /tendencies/604-leto_devushka_sarafan

19. http://stils. /l. php/sarafany-snova-v-mode. htm

I pielikums

1. att. Aitādas mētelis att. 2 Lapsas kažociņš (bērns sasiets) att. 3 armēņu att. 4 Uniforma

Att.5 Kamzol att. 6 Halāts 7. att. Kaftāns

II pielikums

Rīsi. 1 Krekls att.2 Krekls att.3 bikses

4. att. Sundress att. 5 Dušas sildītājs Att. 6 Telogreyka att.7 Robron

8. att. Vāc 9. att. Rīkles vāciņi 10. att. Vāc

Mērķis: - noskaidrot, kāda bija Puškina laika mode; - salīdzināt literāro varoņu tērpus un Puškina laikmeta modi; - sastādīt vārdnīcu, kas sniedz interpretāciju par tērpu nosaukumiem, aksesuāriem Mērķis: - noskaidrot, kāda bija Puškina laika mode; - salīdzināt literāro varoņu tērpus un Puškina laikmeta modi; - izveidot vārdnīcu, kas sniedz interpretāciju par tērpu, aksesuāru nosaukumiem

“Starp skatītājiem, kas staigāja gar Ņevski, bieži varēja pamanīt Puškinu. Bet viņš, apstādinot un piesaistot visu un ikviena acis, nepārsteidza ar savu uzvalku, bet tieši otrādi, viņa cepure nebūt nebija novitātes zīme, un arī viņa garā bekeša bija veca. Es negrēkošu pēcnācējiem, ja teikšu, ka viņa bekešam pietrūka viena poga vidukļa aizmugurē. Kolmakovs N. M. “Eseja un atmiņas. Krievu senatne »

“Viņš bija ģērbies melnā frakā, zem melnas kaklasaites uz dzeltenīga priekšautiņa spīdēja viltus dimants” A. S. Puškina “Ēģiptes naktis” “Viņš būtu tik tievs, ka viņam plecos kā uz pakaramā karājās angliska piegriezuma fraka, un dzeltena atlasa kaklasaite atbalstīja viņa stūraino zodu”, “pēc frakas kapara pogām ar ģerboņiem varēja nojaust, ka viņš ir ierēdnis” M. Ju.Ļermontovs “Princese Ligovskaja”

Korsete valkāja ļoti šauru Un krievu H, piemēram, N franču Viņa prata to izrunāt caur degunu. "Jevgeņijs Oņegins" "... viduklis bija savilkts, tāpat kā burts X ...". "Jaunā dāma ir zemniece" "Lizaveta lika novilkt zeķes un kurpes un atšņorēt korseti." "Pīķa dāma"

46 Pielikums Vārdnīca Satīns ir audums ar spīdīgu virsmu. Sideburns - daļa no bārdas, uz vaiga un līdz ausīm. Barege - gaišs vilnas vai zīda audums ar rakstu. Bekesha - vīriešu virsdrēbes īsa kaftāna formā ar ielocēm mugurā un kažokādas apdari. Dušas sildītājs ir silta jaka bez piedurknēm, parasti izklāta ar vati vai kažokādu. Haze ir plāns caurspīdīgs zīdains audums. Carrick - virsdrēbes vīriešiem. Atslēga ir kambarkunga galma pakāpes atšķirības zīme, kas piestiprināta pie frakas ielocēm.

Korsete ir īpaša josta, kas savelk krūšu un vēdera lejasdaļu, lai sniegtu harmonijas figūru. Crinoline - apakšsvārki no matu auduma. Lornet - saliekamās glāzes ar rokturi. Uniforma - militārā forma. Pantaloni - garas vīriešu bikses. Plīša - kokvilnas, zīda vai vilnas audums ar kaudzi. Redingote - vīriešu vai sieviešu virsdrēbes. Mētelis - uz ceļiem pieguļošs vīriešu virsdrēbes, ar apkakli, ar cauruļu pogas aizdari.

Tafts ir plāns kokvilnas vai zīda audums ar nelielām šķērseniskām rētām vai rakstiem uz matēta fona. Turlyurlu - garš sieviešu apmetnis bez piedurknēm. Figma - svārki uz vaļa kaula. Fraka - apģērbs ar izgrieztām grīdām priekšā un šaurām, garām astēm aizmugurē. Cilindrs - augsta vīriešu cepure no zīda plīša. Mētelis - vienveidīgs virsdrēbes. Esharp - šalle no viegla auduma, kuru nēsāja pārsietu ap kaklu, metot pāri elkoņiem vai kā jostu.

Parfenova Daria Vitalievna, 10.a klases skolniece, licejs Nr.395

Uzvalks ir vissmalkākais, patiesākais un nepārprotamākais sabiedrības, valsts, cilvēku, dzīvesveida, domu, nodarbošanās, profesijas īpatnību rādītājs. Tērpu rakstnieki izmanto kā nozīmīgu māksliniecisku detaļu un stilistisku ierīci, kā līdzekli, kas pauž autora attieksmi pret realitāti. Apģērbs ir sava veida laika spogulis, kas atspoguļo ne tikai modernos, bet arī kultūras, politiskos, filozofiskos un citus laikmeta virzienus.

Starp avotiem kostīmu krievu valodas izpētei daiļliteratūra ieņem īpašu vietu. Tikai iekšā literārais teksts anglomaņa vai galomaņa varoni var saskatīt Krievijas dzīves kontekstā un ne tikai detaļu, griezumu un aksesuāru aprakstā, bet arī citās interjerā un dabas telpās eksistēšanas manierē. Literārie varoņi spēj kustēties: apsēžas un piecelties; marš un steidzies; ķircinot lentes un jostas galus; viņu drēbes var plīvot no vēja brāzmas, konkretizējot varoņa neparasto, "citādību".

Darba mērķis ir priekšstata veidošana par tādas mākslinieciskas detaļas kā kostīma nozīmi, bez kuras nevar pilnībā izprast literāro darbu un tā varoņu varoņu integritāti, un kostīma lomas un tā vēstures izpēte. 19. gadsimta krievu literatūras darbos.

Darba atbilstība sakarā ar to, ka tērps mums atklāj pagātnes un tagadnes cilvēku psiholoģiju. Apģērbs palīdz pastāstīt par cilvēka iekšējo pasauli, ļauj uzsvērt savu individualitāti un parādīt savu "es". Literatūra ir auglīgs materiāls personības apcerei, tāpēc pētījuma priekšmets bija 19. gadsimta fantastikas varoņa iekšējās pasaules izpausme. caur uzvalku.

Pētniecības objekti ir A.S.Puškina darbi "Jevgeņijs Oņegins", Ļ.N.Tolstoja "Karš un miers", "Anna Kareņina", I.S.Turgeņeva "Tēvi un dēli", N.V.Gogoļa "Ņevska prospekts", "Mirušās dvēseles".

Pētījuma metodes: vispārināšana , saprašana , literārā analīze , mākslas vēstures analīze , mācās garīgā pasaule autori un viņu varoņi.

Lejupielādēt:

Priekšskatījums:

Valsts budžeta izglītības iestāde

Licejs №395

Sanktpēterburgas Krasnoseļskas rajons

Pētnieciskais darbs par tēmu:

19. GADSIMTA EIROPAS MODES VĒSTURE UN TĀS ATSKAITE LITERATŪRĀ

(par piemēru A.S. Puškina darbiem "Jevgeņijs Oņegins", "Karš un miers", "Anna Kareņina"Ļ.N. Tolstojs, I. S. Turgeņeva "Tēvi un dēli", "Ņevska prospekts", Ņ.V. Gogoļa "Mirušās dvēseles")

Darbs pabeigts:

Skolēns 10 "A" klase

Parfenova Daria Vitalevna

Kontakttālrunis: 753-77-98

89052536609

Pārraugs:

Karpenko Marina Jevgeņijevna

Krievu valodas un literatūras skolotāja

Kontakttālrunis: 736-83-03

89219898437

Sanktpēterburga

2013. gads

Ievads………………………………………………………………… 4-5 lpp.

Ievads………………………………………………………….…… 6. lpp.

1. nodaļa Modes tendences 19. gadsimta pirmajā pusē. Kostīms kā līdzeklis literārā varoņa raksturošanai.

Ievads………………………………………………………….. lpp. 7-8

1. "Impērijas laikmeta" mode un tās atspoguļojums literatūrā (pēc L.N.Tolstoja romāna "Karš un miers" piemēra)…………………………………….lpp. 8-12

1.2. Romantisma laikmeta mode (pēc A. S. Puškina romāna "Jevgeņijs Oņegins" piemēra) …………………………………………………………………..lpp. 12-17

1.3. 19. gadsimta 30.-40. gadu mode (pēc N. V. Gogoļa darbu "Ņevska prospekts", "Mirušās dvēseles" piemēra)……………………………………… 18.-29.lpp

Secinājumi par pirmo nodaļu……………………………………………… 30. lpp.

Ievads ……………………………………………………………… 31.-32. lpp.

1.1 Modes vēsture 19.gadsimta 50.gados……………………………………. 32-36

1.2. 19. gadsimta 60. gadu modes tendences (pēc I. S. Turgeņeva romāna “Tēvi un dēli” piemēra) ……………………………………………………..……… lpp. 36-39

1.3. Modes vēsture 19.gadsimta 70.-80.gados (pēc Ļ.N.Tolstoja romāna "Anna Kareņina" piemēra…………………………………………………….. 39.lpp. 43

1.4. 19. gadsimta beigu modes tendences……………………………..… 43.-47. lpp.

Secinājumi par otro nodaļu……………………………………………….. 48. lpp.

Secinājums……………………………………………………………… 49.-50. lpp.

Pielietojums:

XIX gadsimta Eiropas modes galerija……………………………….. 51.-53. lpp.

Tērpu elementu terminoloģiskā vārdnīca………..…………lpp. 54-63

Bibliogrāfija……………………………………………………. 62. lpp

Ievads.

Uzvalks ir vissmalkākais, patiesākais un nepārprotamākais sabiedrības, valsts, cilvēku, dzīvesveida, domu, nodarbošanās, profesijas īpatnību rādītājs. Tērpu rakstnieki izmanto kā nozīmīgu māksliniecisku detaļu un stilistisku ierīci, kā līdzekli, kas pauž autora attieksmi pret realitāti. Apģērbs ir sava veida laika spogulis, kas atspoguļo ne tikai modernos, bet arī kultūras, politiskos, filozofiskos un citus laikmeta virzienus.

Starp kostīmu izpētes avotiem īpašu vietu ieņem krievu daiļliteratūra. Tikai literārā tekstā var saskatīt anglomaņa vai galomaņa varoni krievu dzīves kontekstā un ne tikai detaļu, griezumu un aksesuāru aprakstā, bet arī citās interjerā un dabas telpās pastāvēšanas manierē. Literārie varoņi spēj kustēties: apsēžas un piecelties; marš un steidzies; ķircinot lentes un jostas galus; viņu drēbes var plīvot no vēja brāzmas, konkretizējot varoņa neparasto, "citādību".

Darba mērķis ir priekšstata veidošana par tādas mākslinieciskas detaļas kā kostīma nozīmi, bez kuras nevar pilnībā izprast literāro darbu un tā varoņu varoņu integritāti, un kostīma lomas un tā vēstures izpēte. 19. gadsimta krievu literatūras darbos.

Darba atbilstībasakarā ar to, kakostīms mums atklāj pagātnes un tagadnes cilvēku psiholoģiju. Apģērbs palīdz pastāstīt par cilvēka iekšējo pasauli, ļauj uzsvērt savu individualitāti un parādīt savu "es". Literatūra ir auglīgs materiāls personības apcerei, tāpēc pētījuma priekšmets bija 19. gadsimta fantastikas varoņa iekšējās pasaules izpausme. caur uzvalku.

Pētniecības objektiir A.S.Puškina darbi "Jevgeņijs Oņegins", Ļ.N.Tolstoja "Karš un miers", "Anna Kareņina", I.S.Turgeņeva "Tēvi un dēli", N.V.Gogoļa "Ņevska prospekts", "Mirušās dvēseles".

Pētījuma metodes: vispārināšana, izpratne, literārā analīze, mākslas vēstures analīze, autoru un viņu varoņu garīgās pasaules izpēte.

Pētījuma rezultāti:

Pārrunāts klasē.

Liceja lasījumi - 2012

Ievads.

Tērps mums atklāj pagātnes un tagadnes cilvēku psiholoģiju, dažkārt paver nākotnes plīvuru. Apģērbs var daudz pastāstīt par cilvēka iekšējo pasauli, ļauj uzsvērt savu individualitāti un parādīt savu "es".

Ir tāds izteiciens - "pozīcija uzliek". Ja jums ir kāds statuss sabiedrībā, jums tiek uzlikti pienākumi. Tas ir uzvedības veids, komunikācijas veids un, protams, apģērba stils.

Taču ģērbšanās veids ir atkarīgs ne tikai no stāvokļa sabiedrībā. Apģērbs atspoguļo cilvēka dvēseles stāvokli, viņa realitātes uztveri. Ne velti, tiekoties ar svešinieku, mēs pievēršam uzmanību viņa izskatam un uzreiz atceramies sakāmvārdu: "Satiekas pēc drēbēm, redz ar prātu." Jau no pirmajām iepazīšanās minūtēm jūs varat apkopot informāciju par sarunu biedru. Piemēram, neuzmanība drēbēs runā par tā valkātāja izklaidību vai sapņainību. Bet smagums un vislielākā precizitāte liecina par šāda uzvalka īpašnieka zināmu konservatīvismu. Bet pievērsīsimies daiļliteratūrai.

19. gadsimta pirmās puses muižnieku dzīvi un dzīvesveidu apraksta ne tikai vēsturnieki, bet arī rakstnieki. Literāro varoņu pasaule ir brīnišķīga “apburto klaidoņu” pasaule, kurā, vērojot izdomātus tēlus, mēs mācāmies izprast sevi un labāk izprast citus.

No visiem objekta vides elementiem uzvalks ir visciešāk saistīts ar personu. Mūsu priekšstatus par tālas vai nesenas pagātnes cilvēku plastisko izskatu veido glezniecība, literatūra vai teātris, kurā tērps tiek realizēts kā mākslinieciskās izteiksmes līdzeklis, pakļaujoties viena vai otra mākslas veida likumiem.

1. nodaļa Modes tendences 19. gadsimta pirmajā pusē. Kostīms kā līdzeklis literārā varoņa raksturošanai

Ievads.

Starp kostīmu izpētes avotiem īpašu vietu ieņem daiļliteratūra. Tikai pieminot vai aprakstot apģērbu literārajā darbā, var uzzināt tēmas slēptās nozīmes, kuras neinteresē pirms gadiem, gadu desmitiem un pat gadsimtiem pazudušās komerciālās vai tehniskās uzziņu grāmatas.Tas ir saistīts gan ar literārā procesa īpatnībām Krievijā, gan ar problēmas izpētes pakāpi, kas līdz pat 20. gadsimta pēdējam ceturksnim nepārsniedza ideoloģiskās vadlīnijas, kas gadu desmitiem prasīja askētismu no pilsoņiem un māksliniekiem ikdienā. dzīvi.

Modernu jaunumu aizņemšanās un Eiropas modei Krievijā nekad nav bijusi akla citu cilvēku dizainu kopēšana. Nosaukuma saglabāšanu vai piegriezuma ievērošanu vienmēr koriģējis kultūras konteksts, mainot aizgūto lietu iekšējās nozīmes. Tā, piemēram, modīga rosība Maskavā vai Sanktpēterburgā kļuva par dāmas precētas statusa zīmi, nevis zīmi par ciešu iepazīšanos ar Parīzes jaunumiem.

Cilvēka plastiskums, ieskaitot literāro raksturu, ir atkarīgs no griezuma iezīmēm, auduma īpašībām un kvalitātes. Dāmas burzmās sēdēja uz krēsla vai atzveltnes krēsla malas, piepildīta ar sarežģītu loku, kroku un volānu dizainu, un vēroja, kā vilciens atrodas ap viņu kājām. Piecelšanās, neapgāžot vieglu sēdekli, prasīja no kundzes diezgan lielu veiklību un apmācību.

Vīrieši, kuriem nebija iespējas pasūtīt fraku pie laba drēbnieka un no labas drānas, bija spiesti sēdēt uz krēsla zirga mugurā, lai nesaburzītu astes pirms balles. Lai saglabātu bikšu formu (pantaloni), viņi, spiesti apsēsties, izlika uz priekšu un sakrustoja kājas - tikai tādā veidā ceļi neizstiepās, un kāpslis (siksna), kas notur bikses saspringtā stāvoklī īpašas aprūpes priekšmets. IN tēlotājmāksla ir viegli pamanīt neparasto mākslinieka tverto manieri. Literārā tekstā mēs sastopamies ar citu vizualizācijas veidu. Ne tikai autora pozas, žesta, kustības apraksts vai novērtējums, bet arī subjekta nosaukums, kas paredzēts lasītāja uztverei - rakstnieka laikabiedram, kurš viegli orientējas modernajās realitātēs un tāpēc adekvāti uztver autora attieksmi pret realitāti. , kļūst nozīmīgs.

Mode ir laika spogulis. Smagi, bet patiesi. Patiesība ir tāda, ka pēc galvassegas, mežģīņu esamības vai neesamības, svārku vai mēteļa garuma un formas var precīzi noteikt "laiku", ar visiem tā politiskajiem, filozofiskajiem, kultūras un citiem strāvojumiem. Katrs laikmets veido savu estētisko cilvēka ideālu, savus skaistuma standartus, kas izteikti glezniecībā un arhitektūrā, tai skaitā tērpa dizainā (proporcijas, detaļas, materiāls, krāsa, frizūras, grims, aksesuāri).

Diezgan nosacīti moderno 19. gadsimtu var iedalīt trīs periodos:

• 1800-1825 "Imērijas laikmets"
• 1830-1860 "Romantisma laikmets"
• 1870-1900 "Kapitālisma laikmets"

1.1 "Impērijas laikmeta" mode un tās atspoguļojums literatūrā (pēc Ļ.N. Tolstoja romāna "Karš un miers" piemēra)

Politiķi bieži kļuva par modes radītājiem, politiskās simpātijas tika noteiktas, sekojot modei.

Francijā Pirmās impērijas laikmetā Napoleona atbalstītāji, tāpat kā viņš, valkāja cepures. Tie, kas izrādīja pret Napoleona jūtas, sāka valkāt cilindru. Vēlme paust republikas uzskatus un principus uzvalkā noveda pie seno grieķu un romiešu apģērbu atdarināšanas.

Galvenie šī perioda stili ir:Klasicisms, impērija.

Senatne tika realizēta sieviešu kleitās ar augstu vidukli bez korsetes,pārsvarā baltā krāsā, ar dziļiem griezumiem, viņi valkāja sandales ar mežģīnēm ap ikriem.Modē bija romiešu frizūra ar stīpām ap galvu un īsām lokām.Cimdi bija neatņemama impērijas modes sastāvdaļa, pie apģērba ar īsām piedurknēm viņi valkāja garus cimdus, kas nosedza roku līdz elkonim un dažreiz pat virs elkoņa.

Vīriešu kostīms - fraka ar trīskāršu apkakli un izliektu cepuri. Cenšoties piešķirt savam galmam šiku, imperators Napoleons pavēlēja ceremoniju dekoratoriem izstrādāt galma apģērbu. Pamatojoties uz Spānijas 17. un 18. gadsimta galma apģērbu paraugiem, viņi izstrādāja greznus tērpus galma svētkiem.

Sievietes atkal atgriezās pie zīda kleitām, kas bija izšūtas ar zeltu un sudrabu ar gariem vilcieniem, dārgām diadēmām un kaklarotām, platām mežģīņu un stjuarta apkaklēm, bet vīrieši - pie lielām spāņu pusgarajām biksēm, stingrām beretēm vai strāvām, kas rotātas ar spalvām, biksēm līdz ceļiem, zīda zeķēm. un gari, plati apmetņi ar pagarinātu apkakli. Tas bija patiesi "impērijas spožums".

Krievu sabiedrība Ļeva Tolstoja romānā "Karš un miers" ir pārstāvēta tieši šajā "senajā" periodā.Darba radošā vēsture glabā pēdas neskaitāmiem labojumiem, labojumiem, īstā vārda meklējumiem, kas smaga darba rezultātā vainago augstu meistarību un pilnību.Viena no interesantākajām un nozīmīgākajām mūsdienu literatūras kritikas problēmām ir mākslinieciskās detalizācijas izpēte, kam ir īpaša loma ne tikai konkrēta varoņa attēlojumā, bet arī paša darba sižetā un autora pozīcijas izteikšanā. Lielākā daļa literārie darbi autors sniedz savu varoņu portretus. Īpaši tas attiecas uz romānu. Portrets var būt gan saspiests, gan pietiekami izvērsts, statisks un dinamisks, lauzts, grupēts, ir portreti-iespaidi un portreti-reprodukcijas. Attēlojot šo vai citu varoni, autors, kā likums, cenšas nodot savu izskatu: seju, izturēšanos. Protams, visas šīs pazīmes atbilst cilvēka vecumam, sociālajam statusam, viņa iekšējai pasaulei, raksturam.

Taču nevajag domāt, ka portrets ir tikai tēla izskata (sejas, figūras) apraksts. Arī kostīms pieder pie portreta. Apstiprinājumu tam atradīsim, atsaucoties uz literatūras enciklopēdisko vārdnīcu: “portrets literatūrā ir varoņa izskata tēls (sejas vaibsti, figūra, poza, mīmika, žests, apģērbs) kā viens no viņa raksturošanas līdzekļiem. ”

Veidojot varoņa tēlu, autore portretā var izcelt tērpa īpašības. Šo paņēmienu izmantoja Ļ.N.Tolstojs romānā "Karš un miers", attēlojot princi Kuraginu. Lasītājs Vasīliju Kuraginu pirmo reizi redz Annas Pavlovnas Šereres salonā: "Ienākušais princis atbildēja galmā, izšūtā formastērpā, zeķēs, kurpēs un zvaigznēs, ar gaišu plakanas sejas izteiksmi." Apraksts ir konstruēts tā, lai mūsu priekšā vispirms parādās nosaukums un kostīms, bet pēc tam seja, tas ir, pats cilvēks. Tas kļūst ļoti svarīgi attēla izpratnei.

Pjērs Bezukhovs ir viens no Tolstoja iecienītākajiem varoņiem. Stāsta gaitā šī varoņa tēls piedzīvo būtiskas izmaiņas, kas ir sekas viņa garīgajiem meklējumiem, dzīves jēgas meklējumiem, dažiem viņa augstākajiem, noturīgajiem ideāliem. Pirmo reizi satikuši Bezukhovu Annas Pavlovnas Šereras salonā un šķiroties no viņa romāna epilogā, mēs redzam divus pilnīgi dažādus cilvēkus. “Masīvs, resns jauneklis ar apcirptu galvu, brillēm, gaišās biksēs pēc tā laika modes, ar augstu žabo un brūnā frakā” – šādi romāna sākumā parādās Pjērs vakarā. Bezuhova izskats diez vai ļauj viņā uzņemties izcilu personību, drīzāk tas izraisa smaidu no apkārtējiem. "Turklāt viņš bija apjucis. Pieceļoties, cepures vietā viņš satvēra trīsstūrveida cepuri ar ģenerāļa spalvu un turēja to, velkot sultānu, līdz ģenerālis lūdza to atdot. Šajā augstas sabiedrības salonā Pjērs ir svešinieks. Viņa “gudrajam un tajā pašā laikā bailīgajam, vērīgajam un dabiskajam izskatam” nav vietas Annas Pavlovnas “darbnīcas” “mehānisko” viesu vidū.

Pjēra Bezukhova tēls attīstās visā romānā. Un tas ir viegli izsakāms caur viņa izskatu: "... zīda halātā" - viņa laulības laikā ar Helēnu Kuraginu, "... valkātā halātā ..." - šis elements parāda, ka laulība ir novedusi pie strupceļš, “... kučiera kaftānā” – apzīmē Pjēra tuvināšanos tautai.

Romāna sākumā Pjērs Bezukhovs ir ģērbies "pēc toreizējās modes" vakarā pie A. P. Šerera. Šeit viņš ievēro cēlu etiķeti. Pamazām viņa attieksme pret laicīgo sabiedrību mainās. Pastāv laicīgo konvenciju neievērošana.

Tādējādi caur apģērba elementu aprakstu tiek izteikta laikmeta krāsa, uzsvērtas varoņa individuālās iezīmes, viņa sociālā pozīcija, atklāts raksturs.

“... viņa piecēlās ar tādu pašu nemainīgu, diezgan skaistas sievietes smaidu, ar kuru viņa ienāca viesistabā. Nedaudz trokšņaina ar savu balto balles halātu, kas apgriezts ar plīša un kažokādu, un mirdzot ar plecu baltumu, matu spīdumu un dimantiem, viņa gāja starp šķirtajiem vīriešiem ... ”- tāds ir Helēnas Kuraginas apraksts. Viņa ir ļoti glīta, kas aizvieto viņas iekšējo skaistumu, kura viņai pilnībā pietrūkst. Portretā Tolstojs izceļ viņas marmora plecus un smaidu, kas nemainās. Pat aprakstot viņas apģērbu, viss norāda uz viņas aukstumu un līdzību ar statuju.

Ļ.N. Tolstojs romāna galvenajā varone Natašā Rostovā iemiesoja pats savu sievietes ideālu. Viņa ir dzīvespriecīga, emocionāla meitene, kuras dabiskais šarms ir pretstatā laicīgo dāmu, galvenokārt Helēnas Kuraginas, aukstajam skaistumam. “Melnajām acīm, ar lielu muti, neglīta, bet dzīvespriecīga meitene, ar saviem bērnišķīgi atvērtajiem pleciem, kuri, saraujoties, kustējās korē no straujas skriešanas, ar melnajām cirtām, kas atgāztas atpakaļ, plānām plikām rokām un mazām kājiņām mežģīņu bikses. un atvērtas kurpes ..."

Romāna beigās mēs redzam Natašu, daudzbērnu ģimenes māti. Un atkal esam pārsteigti. Galu galā Nataša vairs nelīdzinās burvīgajai un rotaļīgajai meitenei, kuru satikām darba sākumā. Tagad Natašai nekas nav svarīgāks par viņas bērniem un vīru Pjēru. Citu interešu viņai nav, izklaide un dīkdienība viņai ir sveša. Nataša ir zaudējusi skaistumu, žēlastību un grāciju. Viņa valkā vienkāršas un nekoptas drēbes. Un tas viņai nemaz netraucē. “Viņas sejā, tāpat kā iepriekš, nebija šīs nemitīgi degošās animācijas uguns, kas veidoja viņas šarmu. Nataša nerūpējās par savām manierēm vai tualeti, viņa atteicās no dziedāšanas. Izjukusi, rītasvārkos, Nataša nogrima tiktāl, ka viņas tērpi, frizūra, nepiedienīgi izteiktie vārdi kļuva par visu viņas mīļoto parasto joku objektu.

Īpaši interesanti ir tērpi vēsturiskie romāni. Fakts ir tāds, ka šī žanra darbos autoram ir jāatveido pagātnes laikmeta dzīves iezīmes, kas nozīmē, ka visas detaļas tiek lauztas caur autora šī laikmeta uztveres prizmu un, pats galvenais, ir atkarīgas no rakstnieka apziņas pakāpi par noteiktu vēstures periodu.

Pēc 1812. gada kara antifranču koalīcijas valstīs parādījās tendence izstrādāt tautastērpu. Bet jau līdz 1820.-1825. Francija atkal sāk diktēt sieviešu modi.

1.2. Romantisma laikmeta mode (pēc A. S. Puškina romāna "Jevgeņijs Oņegins" piemēra)

Pēc 20. gadiem gadsimta pirmo gadu proporcijas beidzot tika izmestas no modes; vīriešu modē rūpīgi tiek apstrādātas un noslīpētas detaļas, mainās cepuru forma, bikšu platums un garums. 1820.-1829.gadā frakas vai jakas bikses sāka valkāt gaišas - no dzeltenīgas nāves, no baltas piķes ar krāsainām svītrām, no auduma, pusauduma, no samta; jāšanai - apspīlēti legingi vai zeķubikses. Pēdējie ir visizplatītākie starp militārpersonām un starp dendijiem.

Kaklasaites tika nēsātas rūtainas, baltas, melnas un īpaši rūtainas; pēdējie ienāca modē gan vīriešu, gan sieviešu tērpos kā veltījums Bairona valdzinājumam.

Romantisma literatūra ir piesātināta ar sieviešu portretu galeriju, bet tikai Puškina ģēnijam izdevās apvienot romantiku ar reālismu, radot tīru tēlu, nesasniedzamu ideālu literatūrā un dzīvē.

Par plašo Puškina mūsdienu dzīves atspoguļojumu, par romānā atklāto problēmu dziļumu izcilais krievu kritiķis V. G. Beļinskis romānu "Jevgeņijs Oņegins" nosauca par krievu dzīves enciklopēdiju un izcili tautas darbu.

Romānā parādīti visi krievu nācijas pārstāvji: no augstākās sabiedrības dendija līdz zemnieku dzimtcilvēkam.

Toreiz, tāpat kā tagad, gan sievietes, gan vīrieši laicīgā sabiedrība sekoja modei. Mode bija it visā, gan vidē, gan apģērbā. Tā laika apģērbs no mūsdienu atšķīrās gan pēc izskata, gan nosaukuma.

Piemēram, bolivārs - vīriešu cepure ar ļoti platu malu, cilindra veids. (Uzvilcis plašu bolivāru, Oņegins dodas uz bulvāri ...).

Boa - sieviešu plata plecu šalle no kažokādas vai spalvām. (Viņš priecājas, ja viņa uzliek sev uz pleca pūkainu boa).

Veste - īss vīriešu apģērbs bez apkakles un piedurknēm, virs kura uzvilkts mētelis, fraka.

Lornette - optiskais stikls, pie kura rāmja piestiprināts rokturis, parasti salokāms. (Dubultā lorgnete, šķībi, punkti Pie nepazīstamu dāmu kastēm...).

Telogreyka - silta sieviešu jaka bez piedurknēm ar ielocēm jostasvietā. (Ar sirmu šalli galvā, Veca sieviete garā jakā...).

Šlafors - mājas drēbes, ietilpīgs halāts, garš, bez aizdarēm, ar plašu smaržu, apjozts ar auklu ar pušķiem. (Un, visbeidzot, atjaunināts uz vates halātu un vāciņu.).

Aitādas mētelis - kažoks ar garām malām, parasti kails, nav pārklāts ar audumu.

Vāciņš - sieviešu galvassega, kas nosedz matus un sasien zem zoda. (tantei princesei Jeļenai joprojām ir tāda pati tilla cepure...)

Kopš bērnības mēs zinām, ka Puškina Jevgeņijs Oņegins ne tikai lasīja Ādamu Smitu un domāja par nagu skaistumu, bet arī bija ģērbies kā īsts dendijs:

Izgriezt pēc jaunākās modes;

Kā ir ģērbusies dendy Londona…

Kas tie ir, šie dendiji, kurus atdarināja ne tikai sniegotajā Sanktpēterburgā, bet visā Eiropā? Kāpēc šis vārds joprojām ir sinonīms vīrišķajai elegancei? Lai to noskaidrotu, ātri pavirzīsimies uz Angliju 18. gadsimta beigās – tieši tad Londona kļūst par īstu modes galvaspilsētu.

Jā, starp citu, jums var rasties pamatots jautājums: "No kurienes radās šis vārds - dendija?" Izrādās, ka neviens nevar sniegt precīzu atbildi. Pastāv uzskats, ka tas ir franču izcelsmes - no "dandin" (mazs zvans, tas ir, vējmaiss, muļķis). Citas versijas atbalstītāji atsaucas uz skotu "jack-a-dandy" (burtiski " izskatīgs”).

Y. Lotman raksta: "Dandisms, kas radies Anglijā, ietvēra nacionālo pretestību franču modei, kas 18. gadsimta beigās izraisīja vardarbīgu sašutumu angļu patriotos." Padomju grandiozajā manierē tomēr pareizi!

Tajā pašā Lotmanā lasām: "Viņš (dendiisms) bija orientēts uz uzvedības ekstravaganci un uz romantisko individuālisma kultu." Kaut kas, un izšķērdība vienmēr ir bijusi īsta brita tikums, vēl jo vairāk 18. gadsimtā!

Līdz ar jaunu apģērbu formu parādīšanos vai modes maiņu radās ar to saistītās paražas un paradumi. Tātad priekšnamā tika atstāti kažoki, kurki, redingots, apmetņi un spieķi, savukārt cepures un cimdus ienesa istabās, un tad, apsēžoties krēslā, nolika cepuri blakus uz grīdas, noliekot cimdus. tajā.

Katru mēnesi visu valstu, arī Krievijas, žurnāli, ne tikai īpaši modīgi, bet arī literāri, publicē modernas bildes, padomus, tualešu aprakstus, audumu rakstus, paražas un visu, kas vējainā veidā ir pakļauts izmaiņām. Lūk, ko raksta Maskavas telegrāfs.

“Tagad drēbes un rati rāda, kurai partijai literatūrā kurš pieder. Romantiķi jāj raibu zirgu zīmētos landausos, mīl raibumu, piemēram, violetas vestes, krievu bikses, krāsainas cepures. Romantiskas dāmas valkā Peisan cepures, krāsainas lentes, trīs rokassprādzes uz vienas rokas un ir ģērbušās svešās krāsās. Viņu ekipāžas ir ģimenes Berlīne vai trīsvietīgs kabriolets, melni zirgi, tumšas krāsas kleitas, kaklasaites no plānas kembrikas ar dimanta tapu. Klasiskās dāmas savās kleitās necieš raibumu, un no ziediem viņas izmanto rozes, lilijas un citus klasiskos ziedus.

Turpinot sarunu par sieviešu uzvalku, jāatzīmē, ka jau 20. gados sieviešu uzvalkā nekas nebija palicis pāri no gadsimta sākuma audumu gludajām līnijām un maiguma. Caurspīdīgi audumi tika izgatavoti uz blīva vāka; muarē, tafts, samts, reps, kašmira, diezgan tuvu viduklim priekšā, sakrājās mugurpusē mazās krokās un veidoja konusa formas svārkus, kas nokāpj no blīvā un kaulā ņiebura. Piedurknes, apakšmala un aproces kļūst par amatnieču un drēbnieku rūpīgu uzmanību; tie tiek noņemti ar aplikācijām, izšuvumiem, viltus dekorācijām, ziediem, bizēm, un apakšmala ir apvīlēta ar rullīti - rullīti, kurā iešūta vate. Šis veids, kā piešķirt svārkiem noteiktu apjomu, neizmantojot apakšsvārkus, ir ārkārtīgi asprātīgs un ērts. Jānožēlo, ka iekš mūsdienu teātri pilnībā aizmirsta šī tehnika, kas uz minimālu līdzekļu rēķina dod maksimālu efektu. Roller roll iztaisno apakšmalu un notur to cienījamā attālumā no kājām. Šaurās kurpēs apvilktās kājas joprojām ir redzamas no kleitas apakšas, un tikai līdz 40. gadiem tās paslēpsies, lai 1914. gadā atkal paskatītos uz āru.

Nē, mode nav radījusi īstu, ideālu labākā sajūta romantisma perioda sievietes tēls. Ne Puškina Tatjana, ne Renāla Stendāla kundze nebija viņas modele. Mode ir virspusēja ekstrakcija, vidējais rādītājs. Mode rada ideālu, pārspīlējot un akcentējot noteiktas īpašības un atribūtus, lai iemantotu simpātijas un iepriecinātu sabiedrību.

20. un 30. gadu “modes varone” ir sapņaina. Viņas sapņošana un domīgums piešķir viņas sejai bālumu un vājuma izskatu. Uz vienu pusi noliektā galva ir izrotāta ar stingrām lokām. Viņas kleitu gaišie audumi ir dekorēti ar pušķiem un ziedu vītnēm. Viņai patīk "Vertera" apmetņi (Gētes klasiskā romāna varonis), "Šarlotes" pārsegi un "Mērijas Stjuartes" apkakles. Tāds ir portrets, ko var iegūt mākslinieks, kurš pievēršas tikai modes ilustrācijām. Un pat statisks portrets, lai cik psiholoģisks tas būtu, nevar dot pilnīgu iespiešanos tāla laika tēlainajā sistēmā. Tikai literārie avoti visā to daudzveidībā palīdz māksliniekam kļūt par tālo laikmetu ikdienas dzīves aculiecinieku un rakstnieku.

Romantisma literatūra, kas pievērsta vēsturei un austrumu eksotikai, modē deva pamatu jauniem nosaukumiem un ekstravagantu bizīšu un pārsēju formu izgudrojumiem, kas adresēti Baironam, bet beretes, nobīdītas uz vienu pusi, atgādināja Rafaela un Leonardo slavu.

Cepures un apmetņi saņēma vēsturiskus nosaukumus: “... Spānijas straumes sauc par tādām,” vēstīja Moscow Telegraph, “kurām ir zelta spāņu tīkls, un rotājums ir paradīzes putns... Turku straumes parasti veido no matērija ar zelta un sudraba tīkliem vai samta kvadrātiem...”. Pats nosaukums "tok" runā par atsauci uz 16. gadsimtu, kad galvās sēdēja šīs vienā pusē nēsātās cepures ar vieglām "bumbiņām". Vasaras kokvilnas audumi oficiāli sāka lietot tikai 19. gadsimtā. “... Karstais laiks lika dāmām valkāt vasarīgas baltas perkāles kleitas, muslīna, organdīna un linu blūzes ... pastaigās un ciemos bieži satiek modes dāmas kleitās no muslīna, žakona un kembrika, zilā, rozā ... Turklāt šīs kleitas tiek valkātas ar kanzu no baltā muslīna ... ”Plānu audumu pārpilnība noveda pat pie tā, ka virs kleitām tiek uzvilkti caurspīdīgi dūraiņi, kas piešūti uz kanzas vai kleitas ņiebura (balta vai krāsains). Cepures, kapuce un vagons pabeidza romantisko izskatu.

Iespējams, pēcrevolūcijas reakcijas un sieviešu ietekmes ierobežojuma dēļ politikā (un arī pateicoties vācu filozofa Šopenhauera rakstiem, kurš uzskatīja, ka vīriešiem jābūt racionāliem, bet sievietēm – emocionālām), atšķirības vīriešu un sieviešu vidū. apģērbs kļuva maksimāls. Sieviešu kleitas neoklasicisma laikmetā kļuva arvien romantiskākas, un vīriešu uzvalki kļuva arvien utilitārāki.

Arī vīriešu apģērbi vienmērīgi virzījās uz savu gaitu – uz blāvu vienmuļību. Lai gan modes žurnālos bija attēloti smalki volāni, vīrieši, uz kuriem visi skatījās, saglabāja vienkāršu stilu. Piemēram, modes noteicējs Lielbritānijā Džordžs Brummels valkāja tikai melnus uzvalkus ar baltiem krekliem, kas ļoti atšķīrās no iepriekšējo gadsimtu modes. Pieguļošās bikses no modes jaunuma statusa ir pārcēlušās uz augstākās klases vīriešu ikdienas apģērbu.

Atšķirība starp dzimumiem šajā periodā sasniedza absurdas modes virsotnes. Vīrieši ģērbās melnā, pieguļošā apģērbā, kas atgādināja toreizējās industriālās revolūcijas laikā izaugušo rūpnīcu skursteņus (šis salīdzinājums radās jau tajos gados). Un sieviešu kleitas tajā pašā laikā turpināja uzpūsties ar volāniem, rotaslietām un apakšsvārkiem, pārvēršoties par sava veida kāzu torti.

1.3. 19. gadsimta 30.–40. gadu mode (pēc Ņ.V. Gogoļa darbu piemēra "Ņevska prospekts", "Mirušās dvēseles")

Modes sieviešu kleitas 1830. un 1840. gados kļuva arvien sarežģītākas un nepraktiskākas. Visas sieviešu apģērbu un cepuru līnijas metās lejup, un arī sieviešu acis gleznās bija pieticīgi nolaistas. Palielinātais svārku apjoms, ko atbalstīja krinolīni (toreiz zirgu astru apakšsvārki) un apakšsvārki, padarīja apģērbu smagu un apgrūtinātu kustību. Stingras korsetes saspieda vidukli, bet atšķirībā no agrākiem gadsimtiem neatbalstīja muguru.

Šis ir Brontes māsu ciešanu varoņu laiks (nemaz nerunājot par pašām Brontes māsām). Sievietes jutās tik neērti un ierobežotas savās kleitās un sabiedrībā, ka tieši šajā laikā sievietes sāka pulcēties un runāt par savām vēlēšanu tiesībām, apģērbu reformas nepieciešamību, tiesībām uz izglītību un profesiju.

Tātad ar detaļām, aksesuāriem, tērpa krāsu un formu mode uzturēja saikni ar šī perioda mākslas spēcīgāko virzienu - ar romantismu. Jāpiebilst, ka tualete – ģērbšanās, ķemmēšanās, gatavošanās ballei process bija tik sarežģīts, ka pati par sevi bija viena no sava laika raksturīgākajām iezīmēm.

Trīsdesmitie gadi modes vēsturē iezīmē vienu no kuriozākajiem, kaut arī zināmā mērā sievišķīgiem kostīmu dizaineru izgudrojumiem. Silueta attīstībā šiem gadiem raksturīgs hipertrofēts piedurkņu apjoms. Jau 1922.-23.gados piedurknes saņēma honorārus beigās un sāka palielināties apjomā, sašaurinoties uz leju. "Tie ir nedaudz līdzīgi diviem baloniem, lai dāma pēkšņi paceltos gaisā, ja vīrietis viņu neatbalstītu ...". Milzīgas piedurknes, ko no iekšpuses atbalstīja īpašs tarlatāna audums (piedurknes sauca gigot - šķiņķis), nolaidās no pleca, uzsverot tā slīpumu un kakla trauslumu. Viduklis, kas beidzot nogrima dabiskajā vietā, kļuva trausls un tievs, “ne biezāks par pudeles kakliņu, ar kuru satiekoties ar cieņu paej malā, lai netīšām nepagrūstu ar nepieklājīgu elkoni; kautrība un bailes pārņems tavu sirdi, lai kaut kā no pat neuzmanīgas elpas nesaplīstu burvīgākais dabas un mākslas darbs ... ”(N.V. Gogolis.“ Ņevska prospekts ”).

Gogols ļoti interesējās par kostīmiem, vāca informāciju par modes jaunumiem, jautāja par tiem draugiem un radiem un, protams, lasīja modes sadaļas žurnālos. Viņš atspoguļoja iegūtās zināšanas stāstā "Ņevska prospekts".

No raibā pūļa Gogoļa pildspalva izrauj dažas kostīma vai portreta detaļas, un tajās ar apbrīnojamu spilgtumu atspoguļojas visa Pēterburga. Lūk, “vienīgās sēnītes, kas novilktas ar neparastu un apbrīnojamu mākslu zem kaklasaites”, šeit ir “brīnišķīgas ūsas, kuras nav aprakstāmas ar pildspalvu, bez otas”, lūk, viduklis, par kādu pat tu nekad neesi sapņojis: tievi, šauri vidukļi ir nekādā ziņā nav biezāka par pudeles kakliņu, un šeit ir "dāmu piedurknes", kas līdzīgas "divi baloniem", un arī "gudrs mētelis ar labāko boru" vai "saite, kas izraisa pārsteigumu". Šajā trokšņainajā raibajā pūlī Gogols veikli uzmin visu rangu un rangu cilvēku paradumus un manieres, bagātos un nabagos, dižciltīgos un bezsakņu. Vairākās lappusēs rakstniekam izdevās parādīt visu Sanktpēterburgas sabiedrības sociālo grupu “fizioloģiju”.

“... Vienā redzams grezns mētelis ar labāko bebru, otrs - skaists grieķu deguns, trešajam ir izcili sāniski, ceturtajā - glītu acu pāris un pārsteidzoša cepure, piektajā - gredzens ar talismanu. uz smalka mazā pirkstiņa, sestais - kāja burvīgā kurpē, septītā - kaklasaite, aizraujošs izbrīns, astotais - ūsas, ienirstot izbrīnā.

Cilvēki, kas pa Ņevas prospektu dienas laikā iet garām simtiem, ir visdažādāko raksturu nesēji. "Radītāja! Kādus dīvainus tēlus jūs satiekat Ņevska prospektā!

Apkakles, lakati, kaklasaites, mežģīnes un bantes ar savu atrašanās vietu (no pleca līdz vidukļa centram) rotāja plānu ņieburu, uzsverot vidukļa tievumu. Rokas bija aizņemtas ar tīklītēm, sakām (maisiņiem), bez kurām viņi nerādījās teātrī un uz ielas (maisos nesa saldumus un smirdošās sāls pudeles). Aukstumā rokas bija paslēptas no auduma un kažokādas izgatavotās mufās. Virs kleitas vasarā lielākā daļa valkāja redingots. "Viss, ko jūs satiksit Ņevska prospektā, viss ir pieklājības pilns: vīrieši garos mēteļos, rokas kabatās, dāmas rozā, baltā un gaiši zilā atlasa mēteļos un cepurēs ..."

Parādot Ņevska prospekta nepatiesību, dzīves nepareizo pusi, kas slēpjas aiz tā priekšskata, traģisko pusi, atmaskojot pa to staigājošo iekšējās pasaules tukšumu, viņu liekulību, autore izmanto ironisku patosu. To uzsver fakts, ka viņu izskata vai apģērba detaļas darbojas cilvēku vietā.

Modes tērpi dāmas sarunā vienkārši patīkami ar visādā ziņā patīkamu dāmu no Dead Souls; shemistetes apraksts no "Taras Bulba"; Ņevska prospekta ierēdņa frakas piegriezums “ar vidukli mugurā”, kas sakrīt ar žurnālu publikācijām ne tikai stāstījuma ritmā, bet arī modīgo vai novecojušo detaļu apraksta detaļās, ko transformējis rakstnieka ģēnijs.

"Ģenerālinspektors" un "Dead Souls" tā vien lūdz, lai viņus spēlē 30. gadu kostīmos. Mode platām piedurknēm ļāva dažādot to stilus. Virs piedurknēm pleca slīpumā tika nostiprināti epauleti - spārni, kas apgriezti ar bizi, mežģīnes, krustnagliņas, lentes un bantes, kuru gali krustojas uz krūtīm. Tievu vidukli savilka kopā plata josta; ielu tualetēs un redingotēs jostas bija ar ovālu metāla sprādzi. Sulīgas frizūras, kas balstītas uz bantēm, mājās tika piesegtas ar cepurēm (lai papilotes nebūtu redzamas), bet uz ielas ar cepurēm ar sīku vainagu un lieliem laukiem, kas dekorēti ar strausa spalvām, ziediem un lentēm. Bieži sievietes uz cepures malas uzvelk garu plīvuru, nolaižot to uz priekšu virs sejas un ņiebura. Ar sarežģītām balles frizūrām un tualetēm tika uzvilkta kapuce ar apmetni. Kapuce balstījās uz vaļa kaula, bija cieta un kā futrālis rūpīgi saglabāja friziera mākslu.

Arī kapuces bija apšūtas ar vaļa kaulu, lai dotos uz teātri un balli. Šis apmetnis, stepēts ar vate, izklāts ar gulbja dūnām un pārklāts ar satīnu, aizsargāts no aukstuma, nesabojājot milzīgo piedurkņu sarežģīto formu. Vasarā kleitas klāja mežģīņu mantiljas, kas apgrieztas ar zīda bārkstīm; tās varētu būt arī no tafta. Turklāt tika izmantoti mantiljoni. “... Tie izskatās pēc mantiļām un lakatiņiem, ir izgatavoti no pu de sois (viegla zīda), kas apgriezts ar mežģīnēm; aizmugurē gali ir izgatavoti tikai par pieciem vai sešiem pirkstiem garāki par jostu; uz pleciem tie nav tik plati kā mantiļas; viduklis ir daudz nabadzīgāks ... "(" Literāri papildinājumi "krievu invalīdam").

Salopes (kažoki), apmetņi ar kažokādu un lietusmēteļi vasarā - tas nav pilnīgs nedēļas nogales kleitu saraksts.

Kājas bija apēstas šaurās, plakanās zoles kurpēs, galvenokārt no kleitu auduma - kurpes ar saitēm ap kāju, šņorkurpes līdz potītēm kājas ārpusē, silti zābaki ar kažokādu virs gaišām balles kurpēm.

Katrā modes periodā kāda tērpa daļa vai tā detaļa kļūst par īpašas rūpes un uzmanības objektu. Trīsdesmitajos gados piedurknes bija īpašas bažas. Šķiņķa piedurkne sastāv no divām daļām jeb piedurknēm: apakšējā ir šaura, augšējā ir plata divšuvju, nosedzot šauro piedurkni kā futrālīti. Apakšējā piedurknē no pleca līdz elkonim tiek piestiprināti cieti volāni vai, tagad vienkāršāk sakot, putuplasta gumijas lentes, kas augšējai piedurknei piešķirs bumbiņas formu. Tikai noteikti atcerieties, ka piedurkne ir uzšūta zem plecu līnijas. Tas pleciem piešķir slīpu un skaistu formu.

Tas pats jāsaka par svārku piegriezumu. Svārki ir piegriezti no 3 vai 5 paneļiem (no gadsimta sākuma līdz 40. gadiem). Priekšējais panelis ir taisns, gluds, izstiepts priekšā un nedaudz savilkts tikai sānos. Sānu šuves ir nošķeltas un iet aiz muguras. Svārku aizmugure ir izgatavota no četriem simetriskiem paneļiem ar sānu vīlēm un šuvi muguras centrā. Šie piegrieztie svārki saglabā savu formu, vienlaikus saglabājot modernu siluetu.

Maskavas telegrāfs rakstīja par moderno materiālu daudzveidību. Katru mēnesi viņš ievietoja lielas atskaites par audumiem, rakstiem uz tiem un modernajām krāsām: “... Persiešu šincs, tā raksti un stili ir modē! To pašu var teikt par Indijas taftu (foulard). Tafts klāts ar sarežģītiem rakstiem: gurķi ar traipiem uz balta un gaiši dzeltena fona, zilā krāsā un apses lapas krāsā... chintz, vai vismaz muslīna vai cita auduma, tikai ar persiešu rakstu. Cepures un kleitas ir izgatavotas no kisei, vairāk vai mazāk elegantas; no persiešu chintz, rīta halāti un puskleitas.

Gogoļa darbi atspoguļoja viņa laikmeta aspektus. N. V. Gogoļa reālisms izpaudās cilvēka attēlojumā, visos viņa iekšējās pasaules aspektos. Zīmējot ikdienas dzīves attēlus, detalizēti aprakstot savu varoņu portretus, N.V.Gogols centās visaptveroši attēlot cilvēka dzīvi, morāli un raksturu. Ne pēdējā detaļa tēla tēla atklāšanā ir viņa apģērbs (tualete). To līdzekļu sistēmā, kas veido tēla tēlu, svarīgs elements irviņa portrets. To Gogols panāk, ieviešot vairākas spilgtas detaļas vai izceļot vienu raksturīgu detaļu. Apģērba detaļas ne tikai raksturo tēla izskatu, bet stāsta par viņa raksturu, paradumiem, uzvedību.

Kopumā apģērba maiņas motīvs pilda svarīgu funkciju: pārģērbšanās tiek identificēta ar cilvēka būtības maiņu. Katru reizi, kad Čičikovs parādās jaunās drēbēs, par šo cilvēku rodas iluzora neziņas sajūta, katru reizi atklājas un redzama kāda jauna viņa rakstura iezīme, lai gan tomēr katru reizi šis cilvēks paliek noslēpums.

Apģērbs ir ne tikai sava veida dekorācija varonim, bet arī zināmā mērā gudra ierīce dzejoļa notikumu paredzēšanai. Uzmanīgs lasītājs noteikti pamanīs, ka pirms Čičikova sabrukuma ballē viņa mētelis uz lielajiem lāčiem, kurā viņš devās pirkt mirušās dvēseles, pēkšņi pārvēršas par lāci, kas pārklāts ar brūnu audumu. Vai vēl viens piemērs, kas saistīts ar gatavošanos ballei un notikumu gaidīšanas uzņemšanu ar nebūtiskām detaļām: Čičikova slavenā brūkleņu krāsas fraka ar dzirkstelīti “uzsistu” uz koka pakaramā. Papildus šai detaļai Čičikova karjeras sabrukums liecina arī par mēteli, kas aizstāja lāča kažoku. Ir arī vērts atzīmēt, ka pēc Čičikova "aktivitāšu" pabeigšanas ģērbšanās process pārstāj būt noslēpumains un svinīgs - viņš sāka visu darīt ātri, bez pamatīguma un agrākā prieka.

Pēc gradācijas principa Gogolis veido veselu saimnieku tēlu galeriju: viens ir sliktāks par otru. Šis princips ir saglabāts ģērbšanās manierē.

Ierodoties pilsētā, Čičikovs vispirms apmeklēja Manilovu. Manilovs viņu satika "zaļā chalona mētelī". Šim cilvēkam visa bija par daudz, it visā var just manieres.

Kaste. Viņa bija ļoti nekopta. “Ienāca saimniece, vecāka gadagājuma sieviete, steidzīgi uzvilkta kaut kādā guļam cepurītē, ar flaneli ap kaklu...” Sievietēm patīk skaistas jaunas lietas, bet Korobočka valkā saplēstas, vecas un aplietas lietas. Viņa glābj un ar to demonstrē sievišķības zaudēšanu, pārvēršas par “kastīti”, attaisnojot savu uzvārdu.

Sobakevičs. Kad Čičikovs uz viņu paskatījās, viņš viņam likās lācis. “Fra uz tā bija pilnīgi lācīgā krāsā, piedurknes garas, bikses garas...” Krāsa, forma, visas apģērba detaļas atgādināja visdabiskāko lāci. Tas runā par dvēseles skopumu, neskatoties uz to, ka viņam bija nauda.

Un, visbeidzot, Pļuškins ir morālā pagrimuma robeža. Viņam ir žēl tērēt savu labumu ne tikai citiem, bet arī sev. Viņš neēd pusdienas, ģērbjas saplēstās drēbēs. Šis cilvēks ir bagāts, bet valkā lupatas. Uzreiz atklājas visas rakstura īpašības - dvēseles skopums, pašlabums, taupība. Ko Pļuškins satika ar Čičikovu: “no kā bija izdomāts viņa halāts: piedurknes un augšējie stāvi bija tik taukaini un spīdīgi, ka izskatījās pēc jufta, kas iet uz zābakiem; aiz, nevis divu, karājās četri stāvi, no kuriem pārslās kāpa vates papīrs. Viņam arī bija kaut kas piesiets ap kaklu, ko nevarēja saprast: vai tā bija zeķe, pārsējs vai pavēderis, bet ne kaklasaite. Uz kakla jebkas, izņemot kaklasaiti. Grūti pat iedomāties, ka viņš ir liels zemes īpašnieks. Uzrunājot Čičikovs runā par Pļuškinu kā par figūru. Viņš pat nevar noteikt dzimumu "vai tas ir vīrietis vai sieviete". Tā nav konkrēta BŪTNE, lai gan Pļuškinam ir visvairāk dvēseļu.

Saimnieku apģērbs ir pretstats parasto zemnieku apģērbam. Tiklīdz Čičikovs ieradās pilsētā, mums pretī izskrēja kroga kalpotājs, “visu garā džinsa mētelī ar muguru gandrīz pašā pakausī”. Mētelis ir parastais apģērbs tam laikam, bet cik dīvaini tas ir pielāgots. Mugura “gandrīz pašā pakausī” runā par pilnīgu gaumes trūkumu, ģērbšanās spēju. Lai gan no kurienes šī prasme rodas kroga kalpā? Un šeit ir vēl viens piemērs: "Petruška gāja nedaudz platā brūnā mētelī no kunga pleca", bet viņš raksturo ne tik daudz vēlmi izrādīties, cik kunga un kalpa attiecības. Un pat šis piemērs liek domāt, ka kalpi ir kārtīgāki par saviem saimniekiem.

Mēs nonācām pie šī darba galvenā varoņa. Paskatīsimies uz pašu Pāvelu Ivanoviču Čičikovu: mētelis uz lieliem lāčiem, krekla priekšpuse... Krekla priekšpuse ir moderna tualetes detaļa. Čičikovs ir ģērbies brūkleņu krāsas frakā ar dzirksti. Spilgti, negaidīti, drosmīgi! Viss viņa tērps it kā saka: zem šķietamās rutīnas un vienkāršības slēpjas oriģināla, izcila personība. Kad ierodas Čičikovs provinces pilsēta NN, neviens viņam nepievērš uzmanību, viņā nav nekā, kas varētu interesēt. Paiet laiks, un viņš novelk mēteli, savu neredzamību, un mūsu acīm paveras neaizmirstams skats - brūkleņu krāsas fraka ar dzirksti, jeb Čičikova īstā personība - spilgta, neparasta, vienreizēja.
Ja pievērš uzmanību, tad visi zemes īpašnieki, kurus Čičikovs atbrauc, iet mājās. Tērps simbolizē mieru, kungu dzīvi uz kāda cita darba rēķina. Pārliecība, ka feodāļi visu darbu paveiks viņu vietā. No šiem zemes īpašniekiem nav nekādas lietderīgas darbības. Atcerēsimies Maņilovu. Visas viņa plānotās darbības paliek sapņos. Viņš domā, domā par to un aizmirst. Ja nav aktivitātes, tad nav tiekšanās uz dzīvi, pēc ideāla, nav arī labuma. Tādējādi VISS UN VISS ir miera stāvoklī, stagnācijas stāvoklī. Viņu dzīve ir strupceļā.

Svarīga loma ir apģērba krāsai. Maņilova zaļais mētelis liecina, ka šis cilvēks ir garīgi noslēgts, ar zemiem mērķiem. Sobakeviča astes mētelis. Un atkal blāva krāsa - brūna. Pļuškins. Neizprotamas krāsas apģērbs, gluži kā viņam pašam. Pamatā apģērbu krāsas ir vienmuļas – drūmas, blāvas. Tas ir, visi cilvēki dzīvo garlaicīgu, tukšu dzīvi. Izcēlās tikai Čičikovs, kas parādījās mūsu priekšā brūkleņu krāsas frakā, viņa šalle ir daudzkrāsaina, koša. Bet tomēr krāsas ir kaut kā izslēgtas.

Tātad šiem cilvēkiem, ja tos tā var nosaukt, nav nekādas vēlēšanās uzlabot savu dzīvi. No viņiem nekā lietderīga nav, nevienam nevajag. Viņi ir miruši, viņu dvēseles jau ilgu laiku ir mirušas, viņiem nav mērķa.

Tādējādi saikne starp cilvēku un materiālo vidi N.V.Gogoļa daiļradē ir ļoti nozīmīga un tas ļauj runāt par viņa darba unikālo oriģinalitāti. portreta īpašības. Gogoļa varoņa oriģinalitāte ir tāda, ka viņa ārējās mantas nav atdalāmas no viņa personīgajām īpašībām. Reālā vide var arī signalizēt par varoņa psiholoģisko stāvokli. Daži pētnieki uzskatīja, ka autora "pareizās jucekļa" tehnikas pielietojums ir saistīts ar to, ka dzejoļa varoņus nevarēja saistīt attiecības, kuru pamatā ir mīlestība, kā tas visbiežāk notiek romānos. Tos vajadzēja atklāt citos, piemēram, ekonomiskajos sakaros, kas ļāva savest kopā šos tik atšķirīgos un tajā pašā laikā tik tuvus cilvēkus.

Šeit der atcerēties, ko vēl N.V. Gogols "Mirušajās dvēselēs", melni fraki "sakrauti un izmētāti" steidzās pa zāli, kā "lido pār rafinētu cukuru". Gogols, atklāti sakot, ironizē, bet noniecina nevis īpašumu, bet gan tādu cilvēku tipu, kurš ir lemts izskata stingrības trūkumam jebkādas nodarbošanās un pienākumu trūkuma dēļ. Viņa stāstā "Deguns" parādās "bagātīgs livrejs", ieskatoties istabā.

Ja 20. gadi uzvalkā atstāja mierīguma un atturības iespaidu, tad 30. gadi, gluži pretēji, bija kustības, grācijas un optimisma iemiesojums. Ja modi varētu raksturot ar sajūtām, kas rodas, skatoties uz tās darbiem, tad 30. gadi būtu jautri un vieglprātīgi, un sievietes pārstāvētu "veselu kožu jūru...", kas "viļņojas kā spožs mākonis pār melno vaboļu tēviņiem. Apbrīnojami precīzi un tēlaini uzzīmēts modīgais pūlis Gogolis "Ņevska prospektā"! Ne velti tieši šajā periodā ir elegantākās, uzticamākās un reālistiskākās modes ilustrācijas. Modes Gavarni bildes, kas publicētas ne tikai franču žurnālos, bet arī reproducētas Krievijas Molvā, ir viens no labākajiem 30. gadu kostīmu dokumentiem. Deverijas ilustrācijas, krievu portreti un daudzas ilustratīvās publikācijas ir bagātākā kostīmu attēlu kolekcija.

Modes maiņa XIX gadsimta 40. gados un jauna estētiskā ideāla radīšana, kā vienmēr, notika tieši proporcionāli visām sabiedriskās dzīves izpausmēm. Dikensa romānu milzīgie panākumi, kuru lappusēs viņš apdzīvoja trauslu un maigu sieviešu portretus, aizkustinoši skatoties uz pasauli ar milzīgām acīm, veidoja sentimentāli skaistu tēlu lasītāju prātos. Un Džordža Sanda romāni, kas nodarbināja sieviešu brīvības problēmas prātus, un Turgeņeva stāsti lika sabiedrībai paskatīties uz sievieti-vīrietēm ar jaunām acīm, uz viņas garīgo un morālo raksturu. Tikmēr dzelzceļa sakaru atvēršana starp valstīm, tvaikoņu sakari starp Jauno un Veco pasauli, kā arī telegrāfa izgudrošana vislabākajā iespējamajā veidā veicināja strauju sabiedriskās domas apmaiņu, ražošanas un tirdzniecības tempu paātrināšanos un , līdz ar to modes izplatība un tās praktisko aspektu attīstība. Sieviešu cīņa par vienlīdzību, pārvēršoties par starptautisku kustību, savukārt veicināja tērpa vienkāršošanu un stingrību, kā arī satuvināšanos ar dažām praktiskām vīriešu apģērba formām.

30. gadu silueta vieglumu un "priecīgumu" nomaina trauslais un smalkais 40. gadu tērpa raksts. Pazudušas milzīgas piedurknes, pufīgas bantes un vieglprātīgas frizūras; mati tiek ķemmēti taisnā atdalījumā, izlīdzināti ar otu un nolaisti lokās abās sejas pusēs. Plāns kakls un slīpi, zemie pleci gludi beidzas ar šauru piedurkni. Figūra ir ieskauta garā, graciozā korsetē un kā kātiņš krīt uz svārku krūzes, uz šauriem pleciem gulstas mīkstas šalles, bet kibitkas cepures sedz vēsu profilu.

Tajā pašā laikā emancipācija izpaužas tērpa “vienlīdzībā”: sievietes abos kontinentos sāk reformas mēģinājumus, meklējot tiesības valkāt bikses vienlīdzīgi ar vīriešiem, kas izraisa reakcionāri domājošo niknumu un vardarbīgus uzbrukumus. nospiediet. Vīriešu tualetē oficiāli parādījās rakstniece Aurora Dudevanta, kura uzņēma vīriešu literāro pseidonīmu Džordžs Sands, ko diezgan detalizēti apraksta Literārā papildinājuma recenzents: “... Viņas kostīmu veidoja sarkanas kašmira bikses; plats tumša samta halāts un zeltā izšūts grieķu fez. Viņa gulēja uz dīvāna, kas bija apvilkts ar sarkanu maroku, un viņas sīkās kājas, karājoties uz grezna paklāja, spēlējās ar ķīniešu kurpēm, kuras viņa uzvilka un pēc tam nometa. Viņas rokās kūpināja paquitoska, kuru viņa smēķēja ar pārsteidzošu graciozitāti ... "

Izjādes ar zirgiem un Amazones kostīms kļuva par obligātu noteiktās sabiedrības aprindās. Šis kostīms parasti bija apveltīts ar vīriešu apģērba elementiem no cepurēm līdz jakām. Bravūra ar drosmi, šaušana no pistoles, izjādes ar zirgiem, smēķēšana bija "modes" brīvības izpausme.

Sieviešu kostīmiem ir nepieciešams obligāts korsetes vai kleitas ņieburs, kur šuvēs tiek ievietoti kauli. Tikai pievelkot krūtis un vidukli, var sasniegt aizkustinošu sievišķību, kas nepieciešama Dikensa, Turgeņeva, Dostojevska varoņu lomu izpildītājām ("Īss").

Teātra praksē 40. gadu siluetam aktrise bieži ir spiesta valkāt vairākus zemākas krāsas svārkus ar daudz volāniem. Tas ir smags un apgrūtina vienmērīgu pārvietošanos. Tagad vari iztikt ar putuplasta gumijas taupīšanu, uz apakšsvārkiem uzšujot no tās vairākus rullīšus. Faktiski īstajos 40. gadu apakšsvārkos kokvilnas ruļļi tika šūti vairākās rindās, kas deva vēlamo efektu un nebija apjomīgi.

Kas attiecas uz vīriešu modi, kā jau minēts, tā savās siluetu formās neatpalika no sieviešu modes: frakas un jakas, kas kļuva par vīriešu formastērpu, pazuda piedurkņu uzpūšanās, augstās apkakles un ieguva izskatu, kas saglabājās līdz galam. bez lielām izmaiņām.gadsimts. Vīriešu uzvalkā dominēja melna krāsa, un šīs krāsas mēteļus valkāja ar tumšām gludām vai rūtainām biksēm, savukārt krāsainos mēteļus valkāja ar gaišām gludām un krāsainām rūtainām biksēm. Vestēs, kā arī kaklasaitēs un kabatlakatiņos bezgalīgi valdīja būra raksts.

Kopumā no tā laika vīriešu apģērbu raibums tiek uzskatīts par sliktas gaumes pazīmi, un viss daudzkrāsains tiek piešķirts dāmu tērpiem. Turgeņevs, būdams lielisks estēts, vizītēs izmantoja zilu fraku ar zelta pogām lauvas galviņu formā, pelēkas rūtainas bikses, baltu vesti un krāsainu kaklasaiti.

Nepieciešamie atribūti, bez kuriem nav iedomājams labi ģērbies vīrietis, bija tievi spieķi ar apaļu kloķi, resns bambuss un koka, "Balzaks". Pastaigājoties ar spieķi nenoņemtas un dāmu neatbalstošas ​​rokas tika ievietotas redingotes, jaka kabatās vai aiz muguras. To zināt ir ļoti svarīgi, jo nereti aktierim ir “liekas” rokas, un viņš ne tikai nezina, kur tās likt, bet ik minūti atgādina skatītājam, ka viņam tās ir.

Pat ar labu redzi bija jābūt salokāmai lorgnetei - zelta, bronzas vai bruņurupuča apvalkam. To nēsāja ķēdītē ap kaklu un novietoja aiz vestes kakla izgriezuma vai bikšu horizontālā kabatā tieši zem jostasvietas (piemēram, ballē ar šaurām bikses), kā arī piestiprināta pie frakas pogas. 1840. gada sākumā modē nāca monoklis - taisnstūrveida stikls bruņurupuča vai bronzas rāmī. To nēsā arī uz auklas vai ķēdes, kas piestiprināta pie frakas vai jaka augšējās pogas. Monokļa lietošana attīstīja arī modernu žestu ar to rīkoties: bija jāspēj pacelt augšējo arku un "paņemt glāzi", un pēc tam ar neuzmanīgu kustību izmest glāzi no acs ...

1847. gadā parādījās pince-nez - "dubultā lorgnete ar atsperi, kas saspiež degunu". Bija jau brilles metāla vai raga rāmī.

Šajā laikā modē nāk maki ar pērlītēm (t.i., izšūti ar pērlītēm), zili, ar rakstiem un pulksteņu ķēdes ar pērlītēm. Pulksteņi tika nēsāti uz pērlīšu ķēdēm vestes kabatās. Kaklasaites galus uz krūtīm nolauza ar tapām ar pērli, kameju vai dārgakmeni galā. Pēdējā "brīvība" bija pogas uz krekliem un vestēm, kas tika izgatavotas vai nu no oriģinālām rotaslietām, vai no viltotām pērlēm, zelta un dimantiem. Tas bija viss, ko parastais pasūtījums ļāva vīriešiem valkāt. Tagad atšķirības apģērbā varētu atspoguļoties ekscentriskumā vai konservatīvās gaumes izpausmēs (vecmodīgs cepurītis galvā, provinces arkhaluks, mīļotais ungārs vai atvaļināta karotāja uniforma). Vīriešu tērpi kļūst par melnu fonu raibam un daudzveidīgi ģērbtam sieviešu pulkam.

Secinājumi par pirmo nodaļu.

1800.-1825. gadu laikmetā var izdalīt vairākus periodus. Periods - 1800-1815, Francijas konsulāta un impērijas laiks, neoklasicisma laikmets. 1815-1825 - vēlais neoklasicisma periods, kas pamazām ieplūst romantiskā stilā. Apģērbs šajā periodā piedzīvoja būtiskas izmaiņas. Sociālās pārvērtības atspoguļojās pārmaiņās apģērbā.

Līdz 19. gadsimta sākumam vispopulārākais izrādījās pseidogrieķu stils, taču līdz 1825. gadam nekas no grieķu modeļa nebija palicis modē. Ievērības cienīgs 19. gadsimta modes aspekts ir tas, ka sieviešu kostīms bija tās galvenā ietekmes sfēra. Un šī gadsimta laikā tas ir piedzīvojis daudzas izmaiņas.

Arī vīriešu kostīmi šajā periodā kļuva šaurāki, tie sāka attālināties no sieviešu modes, zaudējot gandrīz visus dekoratīvos elementus, mežģīnes, spilgtas krāsas – visas šīs detaļas sāka uztvert kā "neracionālas" un tikai sievietēm raksturīgas. Šīs pārmaiņas lēnām, bet pārliecinoši pārvērta vīriešu apģērbu vienmuļā melnā formā līdz 19. gadsimta vidum.

Ja runājam par modes atspoguļojumu 19. gadsimta literatūrā, tad tērps kļūst par vienu no līdzekļiem. mākslinieciskās īpašības literārais varonis, kas sastāv no tā, ka rakstnieks atklāj savu varoņu tipisko raksturu un pauž savu ideoloģisko attieksmi pret viņiem, aprakstot apģērbu un līdz ar to ar kustību, žestu un manieres aprakstu.

Jebkuras tautas kultūrā tērpam ir liela nozīme. Apģērbs un aksesuāri sniedz cilvēkiem milzīgu informācijas apjomu, nes pagātnes atmiņu, nosaka cilvēka vietu sociāli kulturālā skatījuma pasaulē. Šajā sakarā literatūrā tērpu nevar uzskatīt par kaut kādu parastu detaļu portreta ietvaros. Tērps kā portreta sastāvdaļa var kļūt par ļoti nozīmīgu detaļu mākslas darbā. Šis aspekts literatūras kritikā ir maz pētīts.

2. nodaļa. Eiropas modes vēsture 19. gadsimta otrajā pusē un tās atspoguļojums literatūrā.

Ievads.

19. gadsimta vidū imperatora Napoleona III un viņa sievas Eiženijas greznajā galmā jauns stils, kurš lielā mērā pārņēma rokoko stila tradīcijas (1750-1770). Tāpēc to bieži sauc par "otro rokoko".

Galvenais notikums apģērbu attīstībā šajā periodā, un patiešām, bija šujmašīnas izgudrojums. Pirmos šī mehānisma paraugus briti izstrādāja jau 18. gadsimtā, bet amerikānis Īzaks Merits Singers patentu uzlabotas konstrukcijas šujmašīnai saņēma tikai 1851. gadā. Tā sākās apģērbu masveida ražošanas laikmets. Nākamais solis modes attīstībā bija modes namu parādīšanās. 1857. gadā anglis Čārlzs Vērts Parīzē atvēra vēsturē pirmo modes namu.

Gan vīriešu, gan sieviešu apģērbi kļuva sarežģītāki gan šūšanas, gan rakstu grāmatu izplatības un jaunu griešanas principu ziņā. Vīriešu uzvalku dizains, lai arī pēc izskata vienkāršs, kļuva manāmi sarežģītāks, ar oderēm un sarežģītu struktūru, kas atviegloja kustību un piekrita cilvēka ķermeņa aprisēm.

Sākās spēcīga konkurence starp apģērbu ražotājiem, dažādas detaļas, volāni, krokas sāka izmantot kā konkurences priekšrocības. Tādējādi sieviešu apģērbs kļuva arvien vairāk dekorēts.

Vēl viens šīs attīstības rezultāts bija tas, ka nabadzīgo cilvēku apģērbs kļuva labāks, vecos nobružātos nomainīja lēti sērijveida apģērbi. Vidusšķira arī izdevās atļauties kaut ko vairāk par vienkāršiem jauniem apģērbiem, kā arī kļuva par aktīvu modes patērētāju.

Šī laika sievietes tēls mums ir labi zināms Vivjenas Leigh tēlā slavenajā filmā " vēja līdzi aizgājis". Kleitas siluetu noteica dabiskais vidukļa apjoms, pazeminātā plecu līnija un milzīgā platuma svārki.

1.1. Modes vēsture 19. gadsimta 50. gados.

1850. gadu sākumā sievietes valkāja vairākus apakšsvārkus (dažreiz līdz pat sešiem), lai piešķirtu figūrai apjomu. Var iedomāties, ar kādu prieku viņi nometa visu šo nastu, kad ap 1850. gadu parādījās krinolīns - dizains platu svārku veidā uz stīpām, kas savstarpēji savienotas ar lentēm. Krinolīns bija īpaši viegls salīdzinājumā ar tā priekšgājējiem.

Pantos, nolaižoties līdz potītēm un nostiprinātas ar gumiju, nokrita uz pēdas platā mežģīņu volānā. Šādus svārkus un bikses valkāja visas sievietes (neatkarīgi no vecuma) Haka Fina un Toma Sojera laikā. Rūtaini audumi, no kuriem toreiz tika šūtas kleitas, un sniegbalti bikses ar mežģīņu volāniem ir ļoti jauks pieskāriens komēdijas izrādē (piemēram, Ostrovska 19. gadsimta 50. un 60. gadu lugās).

Gludi šķirtie mati un pakausī savīta bize mainīja cepures formu, kas ieguva vagona izskatu un nosaukumu: vainags bija vienots ar laukiem. Cepures bija apgrieztas ar ziediem un diezgan eleganti ierāmēja jaunās sejas. Virsdrēbes kļuva īpaši daudz, jo pastaigas (ratiņos, kājām, pa laukumiem, bulvāriem, pa vakara un dienas ielām, nemaz nerunājot par apmeklējumiem un iepirkšanos) kļuva par teju obligātu rituālu pilsētniekiem. Uz ielas sievietes parādījās pat vasarā slēgtās kleitās, ar cimdiem vai cimdiem (mežģīņu cimdi bez pirkstiem), kurus valkāja mājās (saņemot ciemiņus), vienmēr cepurē un samta apmetnī vai ar uztaisītu šalli. no muslīna, kašmira, mežģīnēm, mantiļas zīda, tafts, samta, vilnas.

No 19. gadsimta 50. gadiem Ostrovskis sāka rakstīt. Viņa luga “Nekāp savās kamanās” un vēlāk “Pēdējais upuris”, kā arī Dostojevska lugas “Tēvoca sapnis”, Turgeņeva “Mēnesis uz laukiem”, kā arī atbilstošā dramaturģija. Vests, Dikensa iestudējums - “The Pickwick Club”, “Little Dorrit” šajos tērpos var būt interesanti dekorēti.

Nepabeigtajā stāstā par F.M. Dostojevska “Netočka Ņezvanova” (1849) piemin plerejus, kas ļauj iztēloties sižeta tālāko attīstību: “Kādu rītu viņi ietērpa mani tīrā plānā linā, uzvilka melnu vilnas kleitu ar baltiem plerejiem, ar kuru skatījos. kaut kāds pārpratums, saķemmēju galvu un vedu no augštelpām lejā uz princeses istabām. Plerezai, sēru svītrām uz kleitas, bija tiesības valkāt tikai muižnieces. To skaitu un platumu noteica personas piederība šķirai, un varones “pārpratums” nozīmē, ka prinča ģimenē, kurš meiteni patvēra, viņi zināja par viņas patieso izcelsmi un par viņas “plānu tīro veļu”. un “melna vilnas kleita, ar baltām pleirēm” bija pilnīgs pārsteigums.

XIX gadsimta 50. gados laikmeta krāsas jau bija diezgan stingri nostiprinājušās modes likumos: violeta, zila, tumši zaļa, tumši sarkana un, protams, melni toņi vecāka gadagājuma cilvēkiem un daudz baltā, zilā. un rozā jaunajiem. Dzeltenais netika turēts augstā cieņā, bet, vispārīgi runājot, krāsu shēma uzstāšanās vienmēr ir uz mākslinieka sirdsapziņas un izpratnes, kas izvēlas tērpu paleti atbilstoši izrādes noskaņai un tās kopējam kolorītam. Tāpēc nav jēgas rakstīt par īpaši modernu vai iecienītu krāsu salikumu teātra kostīmā, izņemot īpašos “krāsu” gadus, jo tas bija franču revolūcijas un klasicisma stilā un būs 20. gadu sākumā. gadsimtā jūgendstila stilā.

40. gadu kleitu salīdzinoši ērtā forma saglabājās nemainīga desmit gadus, līdz apakšsvārku skaits kļuva pārāk apgrūtinošs. Tad mode atkal pievērsās vēsturei, un no 18.gadsimta lādes tika izņemti svārki ar stīpām - pieliekamais; viņa nonāca lietošanā. Un kā ir mainījies tērps! Ne velti šis periods un tam sekojošie 60. gadi tiek saukti par otro rokoko. Svārki, neskatoties uz to milzīgo izmēru (2,5-3m), kļuva viegli un it kā virpuļoja ap vidukli. Mazais ņieburs beidzās ar peplum. Piedurknes, šaurās pie pleciem, paplašinājās uz leju, un no tām parādījās mežģīņu aproces, tilla volāni vai otra pufīga piedurkne. Neskatoties uz lielo un apjomīgo apjomu, kleitas bija vieglas un “peldēja” priekšā savām īpašniecēm. Šķita, ka sievietes, kas valkā krinolīnus, peldēja vai slīdēja pa grīdu.

Kad bija nepieciešams apsēsties, rokas ar ierastu žestu nolaida krinolīna stīpu uz priekšu, tādējādi paceļot to no aizmugures, un dāma apsēdās sānis uz krēsla, atzveltnes krēsla vai dīvāna. Šajā periodā tiek izmantoti zemie tabureti-pufi, uz kuriem ir ērti apsēsties, pilnībā pārklājot tos ar svārkiem. Neraugoties uz preses tūlītēju reakciju, ņirgāšanos par krinolīnu, salīdzināšanu ar aeronavigācijas aparātu, ar vistas būri un daudziem citiem, neskatoties uz karikatūru plūsmu un vairākām sadzīviskām neērtībām, kas radās, šī mode ilga vairāk nekā piecpadsmit gadus.

Lielos svārkus rotāja ar volāniem – gludām krustnagliņām, kroku un plūktu. Viņu apdare ir kļuvusi galvenā tēma modes, un auduma plašās apmales klāj izcili ziedu vītņu un pušķu dizaini. Krāsu kombināciju bagātība, augu formu un šūnu tēli, aušanas tehnikas kombinācija un svārku audumu rakstu lielformāta apdruka rada vēl nebijušu dekoratīvās daudzveidības pārpilnību.

Raksturīga ir kleitu rakstu, krāsu un audumu kvalitātes sociālā atšķirība. Piemēram, aristokrātijas un raznochintsy kleitas izcēlās ar krāsu pieticību un rakstu atturību, lai gan pirmo audumi bija bagāti ar tekstūru un austo rakstu smalkumu. Tirgotāji priekšroku deva košām krāsām un čaukstošiem tafta audumiem ar raksturīgu svītru kombināciju un čekiem ar ziedu pušķiem. Kašmirs, tafts, canaus, changan, muarē, rep - audumi, kas pastāv līdz pat šai dienai - lieliski izskatījās uz elastīgajiem krinolīniem.

Kleitas tika izšūtas ar bizēm, galonu, mežģīnēm, rakstainām lentēm, samta apdari. Audumu ražotāji bija ļoti apmierināti - volāni apēda milzīgu daudzumu auduma (katrai kleitai vajadzēja vismaz duci aršinu auduma).

Šī laika tērpi vienmēr ir piesaistījuši māksliniekus, Perova, Pukireva, Ņevreva, Makovska, Fedotova un citu gleznotāju audekli liecina par viņu mīļo tēlojumu krievu žanra glezniecībā.

Ja tērpa forma, pareizāk sakot, tā siluets un proporcijas diezgan ilgu laiku palika nemainīga, tad apģērbu nosaukumi un stili tika pakļauti drēbnieku un drēbnieku iztēles uzbrukumam un enerģiskai darbībai. “Slavenu namu modernisti cītīgi pēta senās gleznas... visu, kas raksturīgs spāņu, itāļu, šveiciešu, arābu, turku, venēciešu kleitu griezumā; Luija XIII, XIV, XV, Franciska I un II, Henrija V franču laikmeti - dendija tērpā viss ir savienots... Būtībā viņi valkā visu atbilstoši mūsdienu prasībām: kleitas pilnība un garums , priecīgā krāsu kombinācija, griezuma elegance .. .” (Žurnāls “Modes veikals”).

Mode pēdējos gados XIX gadsimts, kad dzima un sāka dominēt "modernā" stils, daudzējādā ziņā līdzinājās divdesmitā gadsimta pirmās desmitgades modei: izliekti silueti, nimfas sievietes tēls. Šis laiks nes pārlieku un brīžiem bezgaumīgu izpušķojumu nospiedumus, kad gadsimta vidus krinolīnu laikmetu nomainīja burzmas laikmets. Tournure (fr.) - svārki uz rāmja, sulīgi aizmugurē. Uz šī rāmja uzvilktie svārki aizmugurē grezni izspiedās.

Kā izskatījās 19. gadsimta otrās puses dāma?Viņas mati ir ieveidoti garās lokās, ko papildina šignoni. Galvā - nobīdīts uz pakausi, eleganta cepure ar lentītēm un citiem rotājumiem. Dāma ģērbusies greznā kleitā ar augstu apkakli ielocēs un volānos, cieši sašņorētu jostasvietā. Kleitas svārki, zem kuriem paslēpta burzma, rotāti ar visdažādākajiem mežģīņu, samta, puķu un volānos apkopotiem lentīšu piegriezumiem. Modē arī dažādi sīkumi: dārgi atslēgu piekariņi, medaljoni, rokassprādzes, izcilākā darba zelta mežģīnes. Daudzi estēti šo modi uzskatīja par pārslogotu, vulgāru un bezgaumīgu. Taču rosība pastāvēja līdz pat 19. gadsimta beigām.

1.2. 19. gadsimta 60. gadu modes tendences (pēc I. S. Turgeņeva romāna "Tēvi un dēli" piemēra)

19. gadsimta 60. gadu sākumā krinolīns, neskatoties uz visu savu kārdinājumu drēbniekiem un modes sievietēm, dzīves apstākļu ietekmē piedzīvoja konstruktīvas izmaiņas. Viņš apgrūtināja pārvietošanos uz ielas, aizņēma daudz vietas teātrī, uz mājas kāpnēm. Krievijā pat tika izdots dekrēts, kas aizliedza apmeklēt dievkalpojumus krinolīnā un tafta kleitās. Ar lielu cilvēku pulcēšanos, pūlī viegli uzliesmojošs tafts un milzīgi svārki bija lielisks ēdiens ugunij. Krinolīns ir mainījis formu. No apaļām stīpām tie kļuva ovāli un nosēdās ap ķermeni leņķī. Tas tika panākts, secīgi nostiprinot dažāda garuma stīpas ar lentēm. Lentes priekšpusē bija daudz īsākas. Pateicoties tam, būtiski mainījās svārku un ņiebura siluets, un figūra profilā sāka atgādināt daudzpusīgu trīsstūri, kura lielāko pusi attēloja muguras un svārku līnija. Mainīts arī vāks. Priekšpuses ņiebura līnijas garums nesasniedza vidukļa līniju, savukārt aizmugurē tā gludi nolaidās līdz tai. Svārki tika attiecīgi piegriezti, liekais garums brīvi gulēja stīpu aizmugurē. Svārkiem volānu vietā varētu būt krokas. Atspoles skaits sasniedza divus vai trīs. Siluets kļuvis vieglāks un graciozāks. Šādas kleitas forma ir ļoti labi nodota Perova gleznā "Gubernācijas ierašanās".

XIX gadsimta 60. gadu mode ir gracioza un dramatiskāka. Ja 50. gadu kostīmi ir labi, lai spēlētu komēdijas, tad 60. gadu tualetes ir labāk piemērotas dramatiskām izrādēm. Šī laika tērpi nav tik darbietilpīgi, taču tie prasa lielāku rūpību formas izpildījumā. Nebaidieties meklēt jaunu formu. Atcerieties, ka jauna tērpa līnija, jauns siluets palīdz aktierim ātrāk un precīzāk iejusties lomā, jaunā veidā sacerēt kustību rakstu, iegūt jaunus žestus – kopumā bagātina viņa radošo paleti.

Progresīvā sabiedrības daļa Eiropā un Krievijā pretojās modei kā buržuāziskās apspiešanas un sociālās nevienlīdzības izpausmes formai. Eiropas inteliģences nihilisms izpaudās modes boikotā, tiekšanās pēc vienkāršības un komforta apģērbā. Tik svarīgas uzvalkā īpašības kā ērtība un vienkāršība steidzīgi prasīja aktīvais 19. gadsimts, to sev vēlamu atrodot tikai strādnieku, zemnieku, amatnieku apģērbā. Tā sagadījās, ka Parīzes rakstnieki un mākslinieki uzvilka bretoņu zemnieku blūzes un jakas.

Krievijā Aksakova vadītie slavofīli popularizēja visu krievu zemnieku apģērbu klāstu tā modernizētajā, pilsētnieciskajā formā. Paskatieties uz Šišmareva portretu (O. Kiprenska darbs). Jaunais vīrietis attēlots platā ietilpīgā kreklā.

Raznočincu literārie portreti izceļas ar attieksmi pret izskatu, priekšroku vienkāršībai, cieņu pret cilvēku apģērbu un "gaismas" konvenciju noliegšanas izpausmi: Bazarovs Turgeņeva romānā "Tēvi un dēli".

Darba varonisJevgeņijs Bazarovs nepieņem Pāvela Petroviča tēlu un sauc viņu par "nelaimīgo", kurš "vairāk ir nožēlas nekā izsmiekla vērts". Kirsanovs dzīvē ienāca pa nosisto ceļu, un Bazarovs uzskata: "Katram cilvēkam ir jāizglītojas ...".

Jau pirmajā Bazarova un Pāvela Petroviča Kirsanova tikšanās reizē radās antipātijas. Abus satrauca viens otra parādīšanās. Jaunās paaudzes pārstāvis Bazarovs valkāja garus matus un mugurā. Viņa drēbes bija brīva piegriezuma: gara kapuce ar pušķiem. Atšķirībā no viņa Kirsanovs pieturas pie konservatīva ģērbšanās stila. “Ģērbies tumšā angļu uzvalkā, modernā zemā kaklasaitē un lakādas puszābakos,” Pāvels Petrovičs nespēja izsaukt ironisku Bazarova smaidu. Jaunietis uzskatīja, ka ciematā nav vērts tērēt tik daudz pūļu un laika viņa izskatam: "Nu, viņš turpinātu savu karjeru Sanktpēterburgā, ja viņam būtu tāda noliktava." Jau pēc ārējām atšķirībām var secināt, cik tālu šie cilvēki atrodas viens no otra. Protams, Bazarova un Kirsanova uzskati bija tieši pretēji. Tomēr nevienu no varoņu dzīves pozīcijām nevar uztvert kā ideālu. Katram no tiem ir savas stiprās un vājās puses.

Romānā F.M. Dostojevska "Noziegums un sods" (1866) viens no sekundārās rakstzīmes citam skaidro, ko nozīmē ģērbties “pēc žurnāla teiktā”: “Tad zīmēt. Vīriešu dzimums arvien vairāk tiek rakstīts bekešā, un pat sieviešu nodaļā tādi suflieri, brāli, dod man visu un pat nedaudz.

Godinot Itālijas atbrīvošanas kustības līderi Garibaldi, sievietes valkāja brīvas blūzes - Garibaldi, tāda paša nosaukuma kaklasaites un vaļīgus mēteļus kā vīriešu karrikus. Sieviešu modes vīriešu apģērba elementu aizņemšanās kļūst par likumu. Tātad obligātajā kostīmu kompleksā ir pieguļoša jaka - kazaks, kuru valkāja sievietes no ģimenēm ar dažādiem ienākumiem. Tas varētu būt gluds, dekorēts ar galoniem, bizēm, auklām, pogām, samtu un izšuvumiem. Svārki un kazaks kļūst par apmeklējuma apģērbu. Un kopš tā laika uzvalks (jaka un svārki) ir saņēmis apmeklējuma un ielas obligātās tualetes vērtību. Mājas tērpu darināja pieticīgu, slēgtu, ar garām piedurknēm, no gludiem vai smalki rakstainiem audumiem, no svītrainiem un mazrūtainiem audumiem.

Dzelzceļa un ūdens transporta attīstība ļāva pārvietoties salīdzinoši viegli. Ceļotāji bija aprīkoti ar īpašām drēbēm: beduīnu un Burnusu apmetņi, izšūti austrumnieciskā stilā un ar kapucēm, mantilām, plediem, šallēm, redingotēm un ceļojumu mēteļiem. Ceļojumu rūtaini mēteļi kļuva modē pēc tam, kad tika izveidota regulāra tvaikoņu satiksme starp Ameriku un Eiropu. Vienkāršība un brīvība, kas dominē amerikāņu apģērbā, ir ietekmējusi ielu apavu veidošanos Eiropas modē.

Lielas salmu cepures ar nedaudz pazeminātu priekšējo malu (a la Garibaldi) rotāja gludi ķemmētas galvas un aizsargāja no lietus un saules (saules apdegums būtu 20. gadsimta iekarojums). Balles kleitas izcēlās ar krinolīnu milzīgo izmēru, mazo ņieburu, atstājot rokas, plecus, krūtis un muguru. Svārki kļuva par drēbnieku un dekoratoru virtuozitātes objektu. Uz tās plašās virsmas tika novietots drapēts tills un marle, ko atbalstīja vītnes un ziedu pušķi, tafta, satīna un lentes. Grandiozie balles tualetes izmēri lika laikabiedriem salīdzināt sievietes ar peldošiem mākoņiem.

1.3. Modes vēsture 19.gadsimta 70.-80.gados (pēc L.N.Tolstoja romāna "Anna Kareņina" piemēra)

No 1877. gada līdz 80. gadu vidum mode atkal piedzīvoja izmaiņas. Istabu apdarē parādās drapērijas. Drapērijas un aizkari ir salikti ar smagām krokām un cērtēm, apšūtas ar bārkstīm un agramantu, izšūtas ar stikla pērlītēm. Apdares un mēbeles: krēsli, atzveltnes krēsli un dīvāni. Tam bija zināma ietekme arī uz kostīmiem. Līdz 1880. gadam sievietes figūra, cieši ietīta ar audumu un drapēta, parādījās formā, ko laikabiedri sauca par "nāru": tievs viduklis, ievilkts korsetē līdz pašiem gurniem, no aizmugures gludi pārgāja uz drapētu treni *, kas atgādina no nāras astes. Pirmo reizi tērpa vēsturē sievietes figūra parādījās visā tās dabisko līniju un proporciju skaistumā. Korsetes apvalks tikai palīdzēja sasniegt ideālu rumpja skaistuma pilnībā, un uzvalks, cieši pieguļošs augumam, pabeidza savu skulptūru, paklausīgi sekojot tā izliekumiem un kustībām. Kopumā no visa tērpu arsenāla, kas modei bija vairākus gadsimtus, šis bija viņas veiksmīgākais darbs.

Būdams formas pilnība, šis tērps lieliski izteica arī sievietes būtību buržuāziskās pasaules tēlojumā. Skaists ķermenis kā vērtība, kas sievietei ir kā tirdzniecības objekts, ir saņēmis izteiksmīgāko čaulu, reklāmas čaulu, izkārtnes čaulu. Varbūt tāpēc Larisu no “Pūra” mēs neiedomājamies citādas formas uzvalkā. Ostrovska "Aitas un vilki", Mopasanta "Dārgais draugs", Šova "Vorenas kundzes profesija".

Anna Kareņina - galvenais varonis Arī Ļeva Tolstoja romāns bija ietērpts šī perioda modē. Caur drēbēm, varones izskatu mēs varam saprast viņas noskaņojumu, iekšējās sajūtas tikšanās brīdī ar Vronski.

Ļoti svarīga ir varone pavadošās kleitas krāsa. Galu galā kleitas krāsa ir kā cilvēka emociju krāsa. "Tērpusies baltā kleitā ar platiem izšuvumiem, viņa (Anna) sēdēja terases stūrī aiz ziediem un viņu nedzirdēja." Šis, kā pirmajā acu uzmetienā varētu šķist, nenozīmīgs apģērba apraksts mums var ļoti precīzi un uzskatāmi atklāt visus Annas toreiz pieredzētos pārdzīvojumus un domas.

Šīs tikšanās beigās viņa stāsta Vronskim, ka gaida no viņa bērnu. Grūtniecība ir liels notikums sievietes dzīvē. Un, protams, tā ir liela laime, ja bērns ir no mīļotā cilvēka. Viņai paveras kaut kas jauns, tīrs, gaišs. Vārdu sakot, kaut kas svēts. Un šīm domām var būt tikai viena krāsa – vistīrākā un gaišākā – balta. Šajā krāsā bija Annas kleita.

Viņa piedzīvoja laimi, taču šo laimi aizēnoja nenoteiktība, ko Anna redzēja savā nākotnē. No tā viņas galvā radās domu, jūtu, pārdzīvojumu haoss. Un to simbolizē haotisks izšuvums visā kleitā, liela šūšana.

Rakstnieks lielu uzmanību pievērš detaļām. Laimīgi atrastas detaļas īpašība ir tāda, ka tā spēj nekavējoties izraisīt produktīvu sajūtu, it kā apejot visu secīgi-loģisko apraksta ķēdi, liekot lasītājam zemapziņā ar zibens ātrumu sajust visus rakstura starpposmus. izziņa.

L. N. Tolstoja romānu varoņu apģērbu apraksta analīze apstiprina rakstnieka domu, ka “mākslā nevar atstāt novārtā nevienu sīkumu, jo dažkārt kāda pussaplēsta poga var izgaismot kādu konkrētā cilvēka dzīves pusi. ”

Tā Annas Kareņinas aprakstā “Uz viņas galvas melnos matos, savējos bez piemaisījumiem, bija maza pansiņu vītne un tā pati uz melnas jostas lentes starp baltām mežģīnēm.” Šādas diezgan sīkas detaļas varoņa apģērbā ļauj lasītājam veidot pirmo un diezgan precīzu iespaidu par varoni.

Kleita bija melna. Un tie mazie ziedi un mežģīnes bija skaists papildinājums kleitai. Viņu nebija daudz, un tie nebija izkārti pa visu tērpu. Tātad Annai bija garša, viņa zināja mēru, viņa saprata, ka liels skaits rotaslietu uz kleitas to neizrotās. Citu acīs viņa izskatīsies smieklīgi.

Šī epizode var arī parādīt mums kādu Annas rakstura pusi. Viņa bija mazliet koķete. Ja viņa bija tikai melnā kleitā, viņa tik un tā izskatījās prozaiska un neinteresanta. Bet kleita bija izsmalcināti izpušķota. Un šis fakts liecina, ka Anna novērtēja savu skaistumu, un viņa to arī parādīja. Viņa gribēja patikt. Kā redzams, lai labi izprastu varoņa personību, tekstā nav nepieciešams ievadīt pilnu un detalizētu tērpa aprakstu.

Vronskis un Anna sāk dzīvot kopā Sanktpēterburgā. Ar to sākas sāpīgs, grūts periods viņu kopdzīvē. Anna vēlas iet uz balli, un šādi Tolstojs apraksta viņas tērpu: “Anna jau bija ģērbusies vieglā zīda un samta kleitā, ko šuva Parīzē, ar vaļēju krūtīm un ar baltām dārgām mežģīnēm galvā, ierāmētu. viņas seju un īpaši izdevīgi atklājot viņas mirdzošo skaistumu."

Annas stāvoklis bija briesmīgs. Visa pasaule novērsās no viņas, visi viņu nicināja. To apzinājās visi: gan viņa, gan Vronskis. Bet viņi neuzdrošinājās par to runāt skaļi. Protams, viņi abi bija noraizējušies, un Anna jo īpaši. Bet viņa centās slēpt savas jūtas un smagās domas aiz sava spoži skaistā izskata. Viņa devās uz teātri, labi zinot, ka tur satiks daudzus savus paziņas un bijušos draugus. Varone saprata, kā pret viņu tagad izturējās sabiedrībā. Visu negatīvo, ko viņa gaidīja sastapt teātrī, viņa plānoja izaicināt savu skaistumu, savu eleganto, skaisto kleitu. Vārdu sakot, tā spilgtais, mīļais izskats. Šī epizode liecina par viņas izturību. Pat tik neapskaužamā stāvoklī Anna turpināja izskatīties perfekti un pārsteigt visus ar savu skaistumu.

Romānā gandrīz nav apraksta izskats Vronskis. Bet visur izskan replikas, ka Vronskis ģērbjas ar kalpu palīdzību. Piemēram: “Vronskis ar kājnieka palīdzību, tērpies formas tērpā”, “Tā nav tava darīšana,” viņš teica sulainim, “sūtiet kājnieku, lai iztīra un sagatavo manu fraku”, “Pēdnieks vilka. nost viņa silto zābaku." Visas šīs detaļas, ka Vronskis neģērbjas pats, bet ar trešās personas palīdzību, var pastāstīt par varoņa neatkarības trūkumu, par viņa nespēju dzīvot.

Vronskis aizveda Annu, padarīja viņu praktiski par sievu. Viņa iemīlēja viņu, atsakoties no visa, kas viņas dzīvē bija dārgs. “Viss ir beidzies. Man nav nekā, izņemot tevi. Atceries šo". Anna visu sevi atdeva mīļotajam. Bet viņš nevarēja darīt to pašu. Viņš nevarēja pamest laicīgo sabiedrību, kā to darīja viņa. Vronskim bija garlaicīgi dīkdienība un nogurums. Un tas nevarēja neapgrūtināt Annu. Viņš sāka viņu pamest, doties pie draugiem, padarīt viņu greizsirdīgu uz citām sievietēm. Tas nogalināja Annu. Vronskim bija jāuzņemas milzīga atbildība Annas bildināšanā. Bet viņš nebija tam gatavs. Tāpēc viņš nevarēja izturēt grūtības, kas krita uz viņa pleciem.

Kā zināms, Vronskis iemīlēja Annu. Viņu saikne viņam jau bija smaga nasta, no kuras viņš nevarēja atbrīvoties. Viņi dzīvoja kopā, un Vronskis bieži sāka viņu atstāt saviem draugiem. Tekstā ir neliela detaļa, kas apraksta Vronska atgriešanos mājās: "Viņš sēdēja uz krēsla, un kājnieks novilka savu silto zābaku." Silts zābaks ir kaut kas omulīgs un mīksts, tas ir, kur Vronskis ir bijis līdz šim brīdim - ar draugiem, ar cilvēkiem, kas viņam patīk, jautrā kompānijā. Novilkt šo silto zābaku nozīmē būt aukstumā, zaudēt komfortu, kas viņam notika, kad viņš atgriezās mājās. Mājās viņu gaidīja skandāli, greizsirdības ainas, aizvainojums un nesaprašanās.

Annas nāve nogalināja Vronski. Nogalināja viņa dvēseli. Tā viņu stacijā ierauga Levina brālis Sergejs Ivanovičs: "Vronskis garajā mētelī un novilktā cepurē, rokas kabatās sabāzis, staigāja kā zvērs būrī." Novilktā cepure slēpa seju, acis. Zināms, ka acis ir logs uz dvēseli. Bet varoņa dvēsele ir mirusi, palikušas tikai nepanesamas bēdas, nožēla un mokošas sāpes. To visu izteica viņa acis. Un viņš tos slēpa, negribēja to rādīt cilvēkiem. Rokas kabatās, garš mētelis – tas viss liek domāt, ka Vronskis šķita slēpis savu ķermeni, it kā izvairoties no visiem. Viņš palika viens, viens ar savām bēdām. Un neviens viņam nevar palīdzēt.

Dodoties uz Serbijas karu, kuru, kā teica māte, viņam sūtījis Dievs, viņš teica: “Kā instruments es varu būt labs jebkam. Bet kā cilvēks es esmu vraks."

Tolstoja talants nav tikai daudzšķautņains, viņš ir lielisks, viņš ir milzīgs. Un mēs to redzam visā, ko rakstnieks uzņēmās. Un pat mazām detaļām, kas aprakstītas it kā nejauši, viņa darbos ir liela nozīme.

1.4. 19. gadsimta beigu modes tendences.

Pieticība un vienkāršība 19. gadsimta beigu apgaismotās inteliģences un darbinieku tērpos kontrastēja ar audumu un dekorāciju bagātību buržuāziskajās tualetēs, noņēma no tērpiem seksuālo pieskārienu, un tad elegance un grācija kļuva par modes izteiksmīgajiem aspektiem. Dekorācijā atturīgi, cieši noslēgti, stingri siluetā tērpi atklāja citu izskatu, radīja citu iespaidu (Kramskoja “Svešinieks” un Ņesterova “Amazonka”).

Līdz 1890. gadam izvirzītās burzmas tika aizstātas ar plakaniem apaļiem spilventiņiem, kas nosedza sēžamvietu. Jaunajai silueta līnijai bija nepieciešama pārspīlēta gurnu forma: gara korsete, paceļot krūtis, cieši pievilka vidukli, gurnu apaļums iezīmējās zem uzliesmojošo svārku brīvajām astēm. Jo stāvāka bija šī līnija, jo labāks skaitlis tika ņemts vērā. Atkal modē nāca platas gigotu piedurknes, kuras bijām satikuši jau 30. gados, drapērijām nebija kur iederēties, un tās uz laiku aizgāja no modes. Pieaugošā revolucionārā kustība piespieda buržujus ikdienā un uz ielas izrādīt maksimālu demokrātiju un nereklamēties ar dārgām tualetēm. Tajā pašā laikā sporta un mobilā dzīvesveida ietekmi vairs nevarēja ignorēt mode, kas izskaidro vēlmi pēc vienkāršības un formas ērtuma, kas īpaši aktuāla bija virsdrēbēs.

Tāpēc iela un pūlis tolaik izskatījās diezgan vienmuļi. Blūzes un svārki ar platām vērtnēm, auduma jakas un vīriešu piegriezuma mēteļi ar lieliem atlokiem un apkaklēm kļūst par moderniem sieviešu formas tērpiem. Pat laivotāju cepures, ko vīrieši valkāja vasarā (ar plakanu vainagu un taisnu malu), migrēja uz sievietēm. Viņi tiem neatteicās pat ziemā, nomainot salmiņus ar zīdu un filcu. Sieviešu modes ikdienā ir ienākuši arī vīriešu lauvu mēteļi mēteļu un īsu jaciņu ar apmetņiem veidā.

Baltas muslīna kleitas ar vienkāršām vērtnēm vasarā, lina mēteļi un jakas, uzvalki no ķemmes, ar mašīnu izgatavoti mežģīņu apmetņi un jakas – tādi ir vienkāršie apģērbu veidi, kādi var būt Ķiršu dārza un Čehova kaijas varoņiem.

Gan 19. gadsimta beigu sieviešu, gan vīriešu tērpi gan mākslinieka, gan griezēja skatījumā dažkārt tiek reducēti līdz vienai vienkāršai formai un vienkāršai izgatavošanas formulai. Ķeburs līdz viduklim un gari svārki - sieviešu uzvalkā, mētelis, kura kakla izgriezumā izskatās visām lugām tradicionālais kaklasaites bantītis - vīriešiem. Šāda virspusēja attieksme pret tērpu ne tikai laupa izrādi, autoru, laiku un pašu teātri, nemaz nerunājot par mākslinieku un aktieriem, bet arī mazina dekoratīvās mākslas kultūru kopumā.

Vienkāršošana ir jaunu līdzekļu meklējumi īsta tērpa atveidošanai, jaunu faktūru meklējumi, pilnīgāks un vienkāršāks tehnoloģijas veids, bet ne pašas formas vienkāršošana. Atteikties no īstā 70. gadu tērpa darināšanas apjomīguma un ar putuplasta gumijas, plastmasas plāksnīšu, mākslīgās šķiedras audumu izlīmēšanas palīdzību var ar vienkāršākiem līdzekļiem, ar mazākiem pūļu un naudas izdevumiem panākt vēlamo. efekts.

Nobeigumā daži vārdi par vīriešu uzvalku. 19. gadsimta pēdējos 30 gados un 20. gadsimta pirmajos 10 gados vīriešu apģērbā bija vērojamas nelielas izmaiņas. Vīriešu uzvalks tīri dekoratīvi neinteresē jau sen. Pastāvīgi tika pilnveidota tikai drēbnieka māksla pēc personīgā pasūtījuma, un formu vienveidība ļāva piepildīt gatavo kleitu veikalus, kas piegādāja pilsētas iedzīvotājiem lētu apģērbu. "Tagad drēbnieka māksla un auduma izmaksas atšķir kungu no amatnieka" - šie angļu novērotāja vārdi ir pareizi, jo vīriešu apģērba piegriezums un forma visiem pilsētniekiem ir kļuvusi vienāda: visiem ir mēteļi. , bikses vienāda platuma un garuma bikses, visi mēteļi. Bet, protams, bija arī tādas apģērba formas, piemēram, fraka, ko strādnieki nekad nevalkāja, lai gan to neaizliedza nekādi likumi.

Pārmaiņas vīriešu modē sāka mērīt centimetros, mainījās plecu vīles stāvoklis, pogu skaits. Tāpēc bikšu aproces, kuru parādīšanās 80. gados bija saistīta ar modes noteicēju Velsas princi (spēcīgā lietū izejot no mājas, viņš salieca pārāk garas bikses), jau tika uztvertas kā notikums. Strādājot ar vīriešu uzvalku, vienmēr jāpatur prātā piegriezums – šauras trīs šuves muguras un plecu vīles, kas sniedzas tālu uz aizmuguri. Šāds piegriezums šķībajiem pleciem piešķīra zināmu pieskaņu formai, tas ir, visam, kas tik krasi atšķir veco jaku no modernās.

Ja melns fraka kļūst par svinīgu apģērbu, melns mētelis un lietišķās svītrainās bikses, tad ikdienā valkā īsus mēteļus (jaku priekštečus) un samta un auduma jakas, kas apgrieztas ar krāsainu bizi. Īpaša priekšroka tiek dota mājas jakām ar auklām (piemēram, "Trīs māsās", Čehova "Tēvocis Vaņa" utt.).

Apģērba vienmuļību slēpj diezgan liela cepuru izvēle. Vakara cilindru cepures - augstas no tumša spīdīga zīda un cilindru cepures no krāsaina auduma ielai; bļodiņas, ko valkā gan aristokrāti, gan ierēdņi; laivinieks - salmu cepure, kas nāca modē XIX gadsimta 80. gados un no tās izgāja tikai XX gadsimta 30. gados; Auduma un kažokādas cepures; vāciņi, kas nonāca 80. gadu sportistu īpašumā un iedzīvojās vīriešu garderobē līdz šai dienai. Un daudz detaļu: legingi uz zābakiem, balti izpūtēji, spieķi, lietussargi. Pat frizūras ir nostabilizējušās. Garie mati, kas valkāti vēl 70. gados (Dobroļubova, Černiševska frizūras), tika aizstāti ar īsiem matu griezumiem, kas atšķīrās ar šķiršanās vietu. Dendiji ķemmēja matus taisni šķirti, inteliģenti cilvēki matus nogrieza īsus un izķemmēja. Frizūru un matu garuma izvēlē dominēja tīri individuālas gaumes. Pārsteidzošas raksturojumā ir grupu fotogrāfijas, kas sniedz iespēju analizēt. Pievērsiet uzmanību rakstnieku, strādnieku, dramatiskās mākslas cienītāju, iestāžu darbinieku u.c. portretiem. Mākslinieks nevar sapņot par labāku materiālu grimam, raksturojumam un kostīmam.

Līdz gadsimta beigām intensīvi attīstījās apģērbu rūpnieciskā ražošana. Mode pārkāpj šķiras robežas un pamazām ieiet citos slāņos, tā vēl ir tālu no vārda "masa", bet tā vairs nav "kasta".

Rūpniecības attīstība vienkāršo apģērbu ražošanas tehnoloģiju un bagātina audumu un materiālu klāstu.

Šajā audumu un apdari bagātībā eklektika aktīvi attīstījās: aizgūta mākslinieciskie stili, tautas elementi, austrumu motīvi aktīvi sadzīvoja viens ar otru. Līdz gadsimta beigām beidzot notika vīriešu uzvalka standartizācija. 1871. gadā angļu firma Brown, Davis & C izgatavoja pirmo pogām kreklu. Līdz tam cilvēki uzvilka un novilka kreklus virs galvas, lai gan šajā laikā krekls jau sen tika uzskatīts par virsdrēbju elementu. Līdz 18.gs krekls tika nēsāts zem virsdrēbēm, tā ka bija redzama tikai tā apkakle, tāpēc krekls vispirms tika uzskatīts par apakšveļu. Līdz deviņpadsmitā gadsimta beigām. baltais krekls bija elegances iemiesojums. Baltus kreklus var iegādāties tikai cilvēks, kuram ir pietiekami daudz kreklu, lai tos regulāri nomainītu. Un tā kā baltā krekla tīrība neizbēgami tika zaudēta jebkurā darbā, to varēja valkāt tikai džentlmenis, tas ir, muižnieks. Svītraini krekli modē nāca tikai 19. gadsimta beigās. un bija cīņas periods, pirms tie kļuva par biznesa apģērba elementu. Rakstainie krekli vienmēr ir raisījuši aizdomas, ka tie ir valkāti no vēlmes slēpt tīrības trūkumu.

Apģērbs pārstāj būt ekskluzīvs mākslas darbs. Kopš 70. gadiem. Francijā parādās modeļu mājas. Couturiers veido apģērbu modeļus, kurus pēc tam aktīvi atkārto masām. 1900. gadā starptautiskajā izstādē tika izveidots modes paviljons, kurā modes modeļi demonstrē apģērbu modeļus.

Secinājumi par otro nodaļu.

1870. un 80. gados silueti kļuva dabiskāki. Parādījās princešu kleitas, kas izcēla figūru. Svārki un piedurknes kļuvušas šaurākas, līnijas taisnākas. Sakarā ar to korsetes pagarinājās un kļuva stingrākas. 20. gadsimta 80. gados modē ienāca burzma – zirgu astru spilventiņi vai auduma krokas, kas svārkiem aizmugurē piešķīra apjomu. Desmitgades beigās rosība izkrita no modes. Mati tika nēsāti pacelti un savākti mezglā, dažreiz no frizūras tika atbrīvota viena loka, kas uzkrita uz pleca.

1880. gados dažas sievietes sāka valkāt un reklamēt vienkāršāku apģērbu, kas pazīstams kā "mākslinieciskas" kleitas. Šīs kleitas bija daudz brīvākas, un tām nebija nepieciešama korsete.

Gadsimta beigās sāka valkāt cepures ar platām malām, bet vienkāršas salmu cepures valkāja arī neformālos gadījumos. Svārki sasniedza grīdu un pat bija vilciens. Viduklis palika šaurs, kam vajadzēja korsete.

20. gadsimta 90. gados modē nāca ļoti uzpūstas piedurknes, kuras sauca par "aitas šķiņķi". Dienas kleitām bija augsta stāvapkakle. Svārki, krekli un jakas, kas atgādināja stingru vīriešu modi, parādījās arī sieviešu dienas apģērbā.

Līdz 19. gadsimta beigām modīgā silueta izmaiņas sāka notikt biežāk. Pateicoties papīra rakstu izplatībai un modes žurnālu izdošanai, daudzas sievietes kleitas šuva pašas.

Līdz 20. gadsimta sākumam sieviešu modes pārmaiņu temps, pateicoties augošajai modes industrijai un mediju attīstībai, vēl vairāk pieauga.

Secinājums.

Mode ir sava veida barometrs, dzīvesveida un ideālu rādītājs. Un visspilgtāk šis barometrs tiek realizēts apģērbā. Mainās politiķi, parādās jaunas tendences – mainās tērps. Sabiedrība "pārģērbjas", mainot domāšanas veidu. Visos šķiru sabiedrības pastāvēšanas periodos tērps bija sociālās piederības izpausmes līdzeklis, zīme vienas šķiras privilēģijām pār otru. Apģērbs ir cilvēka iepakojums. Izrādās sinhrona paaudžu, dzīvesveida un modes stilu maiņa.

Šī gadsimta kultūrai raksturīgs daudzstils, dažādu virzienu cīņa. Šis ir kāpumu un kritumu laikmets, pagrieziena punkts cilvēces apziņā un kultūrā; gadsimts, kas nošķīra klasiskā un modernā laikmeta tradīcijas. Reālisma princips ir apstiprināts kultūrā, ideoloģijā un filozofijā. No mitoloģijas un reliģiskā pasaules uzskata sabiedrība virzījās uz utilitāru domāšanu un ekonomiskiem ieguvumiem.

Šīs izmaiņas atspoguļojās arī apģērbā. Gadsimts sākās ar grieķu un romiešu kultūras pasakaino pievilcību, ar nereāliem, diezgan teatrāliem tērpiem un beidzās ar pragmatiku. Līdz 20. gadsimta sākumam apģērbs kļuva tik ērts, ka kļuva iespējams tajā ātri strādāt un pārvietoties. Tas bija simts gadu ceļojums, ceļojums no "ilūzijas" punkta līdz "realitātei". Turklāt visa gadsimta garumā ir saglabājusies viena vispārēja tendence: Francija ir kļuvusi par sieviešu modes likumdevēju, sievietes būtne tiek uztverta kā emocionāla pretstatā racionālajam vīrieša tērpam, kura likumdevējs bija Anglija.

Vēsturiskās literārās "ģērbtuvēs" bija daudz dažādu formu, faktūru un krāsu toņu. Protams, rakstnieka literārie nopelni neaprobežojas tikai ar sarafāniem, smokingiem vai krinolīniem. Ar tādas mākslinieciskas detaļas kā kostīmu palīdzību rakstnieks raksturo tēlu.

Līdz ar to mākslinieciskā detaļa palīdz rakstītājam dziļāk iekļūt varoņa psiholoģijā, bet lasītājam - saskatīt tēla mainīgo stāvokli un noskaņojumu.

Tomēr daiļliteratūra, neskatoties uz visu savu nozīmi kā kostīmu izpētes avots, neizslēdz citu materiālu izmantošanu, lai izprastu sen aizgājušo lietu slēptās nozīmes.

Neatkarīgi no tā, kā mainās cilvēka priekšstats par sevi un rakstnieka priekšstats par saviem varoņiem, visefektīvākais veids, kā vizualizēt iekšējo pasauli un vietu sabiedrībā, ir kostīms. Paliek spēkā Čehova ieteikums iesācēja rakstniecei: "Lai uzsvērtu lūgumraksta iesniedzējas nabadzību, nevajag tērēt daudz vārdu, nevajag runāt par viņas nožēlojamo nelaimīgo izskatu, bet tikai nejauši jāsaka, ka viņa bija sarkanā talmā."

Tas pats Čehova novērojums literatūrā skaidro tērpa būtību, nejauši pieminētais apģērba nosaukums nozīmē veselu kaislību, prieka vai bēdu, cerību un tieksmju pilnu pasauli.

20. gadsimts būs pilnīgi jauna lappuse modes vēsturē. Gadsimta sākuma un beigu kostīms, novietojiet tos blakus - tie ir cilvēki no dažādām planētām. Laiks paātrina un izmaina cilvēku līdz nepazīšanai. Un visbeidzot es vēlos atzīmēt vienu vispārēju tendenci jebkura gadsimta modes apģērbos: jo stabilāka ir ekonomika un politika, jo greznāki tērpi, jo sarežģītāki, jo mazāk audumu izmanto apģērbam un jo primitīvāka ir tā forma. .

Pieteikums.

19. gadsimta Eiropas modes galerija.

līdz 1815. gadam (impērijas periods): 1815-25 (Atjaunošanas periods):

1825.-30. gadi (Bīdermeiers): 1840.-60. gadi (Otrais rokoko)

1870.–80. gadi (Tournur):1890. gadi (19. gadsimta beigu mode):

1800-1820: 1820-1840:

19. gadsimta beigas:

19. gadsimta modes vārdnīca.

ATLAS - sava veida zīda gluds spīdīgs audums. // adj. satīns, th, th.("Stacijas priekšnieks")

ANGĻU KOOSTĪMS - kā vispārināts jēdziens - lietišķs apģērba stils, stingri pēc formas un krāsas. Tas radās 18. gadsimtā kā pretsvars franču Versaļas modei vīriešu apģērbā. Franči valkāja zīda mēteļus un īsus ķekatus. Briti kā ikdienas apģērbu piedāvāja praktisku jāšanas tērpu. Tas sastāvēja no auduma frakas, virs kuras bija valkāta redingote, šauras bikses un zābaki ar aprocēm. Jaunā vīriešu uzvalka iespaidā mainījās arī sieviešu uzvalks: jau pagājušā gadsimta 80. gados sievietes sāka valkāt uzvalku, ko sauca par angļu. Tas sastāvēja no taisniem svārkiem (ar vai bez krokas) un oderētas jakas ar apkakli un atlokiem. Mierīgi, parasti pieticīgi krāsoti svītraini vai rūtaini audumi, kas tika izmantoti šādam - sieviešu un vīriešu - tērpam, vēlāk kļuva pazīstami kā kostīms. Parasti to šuva drēbnieki, kas specializējās vīriešu apģērbu ražošanā. Izrādījās, ka angļu kostīms ir ērts replikācijai, un pirmie masveida gatavo apģērbu ražotāji ātri apguva tā šūšanu.

BAYKA - pūkains kokvilnas audums // adj. baiky, -th, -th. Flaneleta jaka ir cieši aizpogājama jaka, kas izgatavota no pūkaina kokvilnas auduma.Gavrila Gavriloviča vāciņā un flaneleta jakā, Praskovja Petrovna halātā.("Blizzard")

VELVET - blīvs zīda audums ar mīkstu gludu un biezu kaudzi. // adj. samts, th, th.Sanktpēterburgā viņu ir daudz, jaunas meitenes, šodien satīnā un samtā, un rīt, redzēsiet, slauka ielu ar kroga šķūni.("Stacijas priekšnieks")

BOA – gara šaura šalle no putnu spalvām vai kažokādas. Viens no modernajiem sieviešu kostīmu aksesuāriem, kas modē nāca 19. gadsimta otrajā pusē. Šalle savu nosaukumu ieguvusi no latīņu valodas karalisko boa dzimtas nosaukuma - boa.

BLONDS. Zelta zīda mežģīnes. Parādījās 18. gadsimtā Francijā un uzreiz kļuva par iecienītu dekorācijas veidu dāmu kleitām, cepurēm utt. Blondīnes bija ļoti dārgas un ar tām tika dekorētas tikai elegantākās kleitas: balles un kāzu kleitas. Mežģīņu zīdainais spīdums un to sarežģītais raksts piešķīra tērpiem īpašu vieglumu. 18. gadsimtā mežģīnes tika izgatavotas ar rokām, un pat mežģīņu darināšanas mašīnas parādīšanās tās nepadarīja lētākas. Divus gadsimtus (XVIII un XIX) blondīnes neizgāja no modes, kļūstot par kanonisku papildinājumu jebkurai greznai tualetei.

ĀRSTĀJUMI - augsti zābaki: XVIII gadsimtā ar atlokiem augšā, virs ceļiem; 19. gadsimtā //Šur tur kā uz staba karājās gaiši zaļas un sarkanas auduma atgriezumi un nobružāts lins, un kāju kauli dauzījās lielās galotnēs kā piestas javai.("Undertaker")

ŠAITE, kļuvusi modē, uz visiem laikiem ir palikusi viena no elegantākajām vīriešu uzvalka detaļām.

Vārds "kaklasaite" cēlies no vācu valodas halstuch, tas ir, kaklasiksna. Daži modes pētnieki uzskata, ka kakla lakats pirmo reizi parādījās Senajā Romā kā nepieciešams papildinājums leģionāru tērpam, pasargājot tos no aukstuma. Pēc ilga pilnīgas aizmirstības perioda kakla lakats atkal parādījās Francijā 17. gadsimtā, vispirms armijā kā tīri dekoratīva detaļa. Kopš tā laika kakla lakats (kaklasaite) nekad nav atstājis vīriešu garderobi, mainoties atbilstoši katra laikmeta gaumei. 18. gadsimtā kaklasaites lomu pildīja dažādi volāni no mežģīnēm, kā arī mazi lakati, bieži vien muslīna vai mežģīnes. Šī mode bija populāra divus gadsimtus (no 1640. līdz 1840. gadam). Tad arī sievietes sāka valkāt volānus: jebkuras vīriešu uzvalka detaļas aizņemšanās vienmēr ir bijusi iespēja demonstrēt gaumes ekstravaganci.

Nākamais Franču revolūcijas un direktorija laikmets radīja apvērsumu modē. Revolucionāri valkāja melnas kaklasaites, kā arī platas šalles no balta auduma.

Līdz 19. gadsimta sākumam kaklasaite kopā ar vesti kļuva par spilgtāko un elegantāko pieskārienu vīriešu uzvalkā. Tas bija saistīts ar faktu, ka vīriešu modes vispārējā tendence virzījās uz silueta vienkāršību un kodolīgumu. krāsas. Ērtība un griezuma vienkāršība, stingrība krāsu kombinācijas vīriešu uzvalkiem bija vajadzīgs lipīgs papildinājums. Šo lomu pildīja neizšķirts. Vīrieši lielu nozīmi piešķīra ne tikai kaklasaites audumam, bet arī tās siešanas mākslai. Ir zināms, ka 19. gadsimtā bija vairākas mācību grāmatas, kurās sīki aprakstītas visas šīs mākslas gudrības. Vienas no mācību grāmatām autors ir izcilais franču rakstnieks Onore de Balzaks.

Pavisam slaveni cilvēki(rakstnieki, mūziķi) mīlēja izgudrot dažādas kaklasaites, kuras saņēma veidotāju vārdus un agrāk bija modē ilgu laiku. Kaklasaite “à la Byron” izcēlās ar savu graciozo neuzmanību, kas uzsvēra izcilā dzejnieka galvas romantisko lepnumu. Kaklasaites krāsa bija koraļļu. Kaklasaite "a la Walter Scott" tika šūta no rūtainiem audumiem.

Līdz 19. gadsimta 60. gadiem kaklasaite tika sasieta kā kaklasiksna, un tad modē nāca stingras saites ar salīdzinoši platu mezglu, kuru gali bija paslēpti vestes kakla izgriezumā. Stingras saites tika izgatavotas no blīva zīda vai vilnas. Kaklasaitēm, piemēram, kakla lakats, bija nepieciešams vairāk plastmasas audumu - foulard, mīksts zīds, kašmira.

JABOT - noņemama mežģīņu dekorācija uz krūtīm, kas var papildināt blūzi vai kleitu. Sievietes to aizņēmās no vīriešu modes 19. gadsimtā un kopš tā laika nav pazaudējušas to no redzesloka.

JAKA-KARDIGĀNS - diezgan gara, bieži vien taisna, jaka bez apkakles un atlokiem. Nosaukts lorda Kārdigana vārdā, kurš to ieviesa modē 19. gadsimta sākumā, mūsdienu modē kopš 60. gadiem.

VEST - kamzola pēctecis, kas tika nēsāts virs krekla zem jakas. Kad kamzols parādījās, un tas bija 17. gadsimtā, tam joprojām bija piedurknes, bet ļoti drīz tās pazaudēja, lai gan tas joprojām palika garš. 18. gadsimta beigās kamzols kļuva īsāks, pēc tam to sauca par vesti. Viņš praktiski neizgāja no modes, no vīriešu uzvalka jau sen pārcēlās uz sieviešu uzvalku. Veiksmīgi iekļaujas visos esošajos stilos, tas ir šūts un adīts, savākts no kažokādas. Tas aizņem visas jakas formas, protams, bez piedurknēm. Tātad, ir jaciņa veste, blūza veste, spencer veste. Trikotāžas izstrādājumos daudzveidība ir vēl lielāka, jo arī veste ir jutīga pret džempera formām. Protams, bez piedurknēm.

1. HOOD - capote (no franču valodas) - apmetnis ar uzvalku, karavīra mētelis.
2. Kapuce - capotta (no tā.) - iegarena sieviešu mētelis.Maša ietinās šallē, uzvilka siltu mēteli, paņēma savu dārglietu kastīti un izgāja uz aizmugurējo lieveni.
3. Kapuce - capotto (no It.) - mētelis, virsjaka.
4. Kapuce - sieviešu vai vīriešu virsdrēbes bez vidukļa pārtveršanas.
5. Kapuce - sieviešu vai meiteņu galvassega ielai. Tas tika izmantots 19. gadsimtā, un tam bija diezgan dziļa, seju nosedzoša groza forma ar stīgām, kas apgrieztas ar volāniem un kažokādu.
6. Kapuce, -a, m. Pašdarināta sieviešu kleita plata piegriezuma, ar vērtni, garām platām piedurknēm, apgriezta ar volāniem, mākslīgajiem ziediem, izšuvumiem, mežģīnēm, lentēm. Kapuce bija uzvilkta rīta, baltos svārkos. Kapucē bija iespēja uzņemt viesus “mājās”, tas ir, neformāli.

KRINOLĪNS. Sākotnēji – blīvs, stīvs audums no zirga astriem. To sāka izmantot 18. gadsimtā cieto karavīru apkaklīšu izgatavošanai. Drīz krinolīns kļuva par neaizstājamu sieviešu tualetēs, jo bez tā nebija iespējams izveidot sulīgu, noapaļotu svārku siluetu. Volumetriskie krinolīni attēloti karalienes Marijas Antuanetes galma dāmu portretos. Vēlāk nosaukums "krinolīns" apzīmēja platu rāmi, kas izgatavots no metāla, klūgām un vaļa kaula. Rāmis bija nēsāts zem virssvārkiem; tas bija īpaši populārs 19. gadsimta vidū. Rāmja izgudrojums nedaudz mainīja krinolīna formu - tas kļuva ovāls. Līdz 1867. gadam krinolīns uz visiem laikiem bija izgājis no modes.

MANTILLA. Sākotnēji - spāņu nacionālā tērpa detaļa: skaists mežģīņu apmetnis, kas sedza galvu, plecus un krūtis. 19. gadsimta sākumā mantilla kļuva par iecienītu tērpu atribūtu modesistu vidū visā Eiropā – kā papildinājums vasaras vai balles tērpiem. 19. gadsimta vidū parādījās mantiļa ar nosaukumu "Izabella" - no melnām mežģīnēm, ar iegarenu muguru. Visdārgākās bija blondās mantiļas – no vissmalkākajām zīda mežģīnēm.

SAJŪGS. Tā prototips radās Burgundijas modes iespaidā Francijā, sākotnēji kā piedurkņu pagarinājums, lai aizsargātu rokas no aukstuma. Apaļās kažokādas mufs pirmo reizi parādījās Venēcijā 16. gadsimtā. Jau tajā laikā mufs tika uzskatīts par modernu aksesuāru tikai dižciltīgai kleitai. Vīrieši valkāja mufes tāpat kā sievietes līdz Francijas revolūcijai. Sieviešu modē sajūgs tika turēts vēl nesen.

KAMZOL - apģērba gabals tagad mazlietots, gara veste bez piedurknēm, īss apakškrekls, džemperis, jaka, rietumu sieviešu jaka. //Mēs novilkām formas tērpus, palikām tajos pašos kamzolos un izvilkām zobenus.("Kapteiņa meita")

NORFOLK - medību jaka, gara, līdz gurniem, mugurā divas dziļas krokas, jostas daļā uzšūta josta. Priekšpusē lielas kabatas ar ielocēm un atlokiem. Viņi valkāja Norfolkas bikses ar trīs ceturtdaļas garajām biksēm. Jaka ir nosaukta pēc kunga, kurš to ieviesa savā drēbju skapī. Norfolkas jaka bija ārkārtīgi populāra 19.gadsimta beigās, taču ir pazīstama arī mūsdienu modē – tās iezīmes meklējamas sporta un ikdienas apģērbā.

MĒTELIS - apģērbs uz ielas - parādījās ļoti sen, ir piedzīvojis daudzas izmaiņas. Piemēram, viduslaikos tas bija taisnstūrveida, pusapaļas vai apaļas formas ar caurumu galvai, ko veidoja priekšā vai uz pleca. Par mūsdienu mēteļa priekštečiem var uzskatīt arī tādus virsdrēbju veidus kā apdegumus (beduīnu vidū), togu (senajiem romiešiem), augstienes (burgundiešu mode Francijā, 16. gs.), lietusmēteļus, apmetņus un apmetņus.

XVIII gadsimta 90. gados Anglijā parādījās mētelis a la Spencer, ļoti līdzīgs mūsdienu, bet tikai īss, nosedzot tikai ķermeņa augšdaļu. Šis mētelis tika nosaukts lorda Spensera, slavenā tendenču noteicēja, vārdā, un to vispirms sveica dižciltīgas dāmas. Vīrieši, kā likums, mēteli valkāja tikai uz tumši zilas frakas, un tas drīz vien pazuda no viņu garderobes. Mums pazīstamajā formā mētelis parādījās XIX gadsimta 40. gados.

Līdz 19. gadsimta vidum mētelis bija kļuvis par iecienītāko virsdrēbju veidu dažādu iedzīvotāju slāņu vīriešiem un sievietēm. Kādu laiku - 50. gados - mēteļa vietā tika izmantots mētelis, jau 19. gadsimta otrajā pusē mētelis stingri ieņēma savu vietu plašajā modes apģērbu sarakstā.

READINGOT parādījās 18. gadsimta vidū Anglijā, vispirms kā jāšanas uzvalks, bet pēc tam to sāka valkāt kā ārtērpu gan vīrieši, gan sievietes. Lieta tāda, ka Eiropas modi tajā laikā noteica "miglainā Albiona" augstākās sabiedrības gaume. Papildus redingotei citās Eiropas valstīs nekavējoties tika izmantoti daudzi Londonas dendiju izgudrotie uzvalki, bikses, lietusmēteļi, cepures.

Redingote bija mēteļa un mēteļa krustojums, tāpēc tas bija piemērots ceļošanai sliktos laikapstākļos. 18. gadsimta beigās redingote tika iekļauta sieviešu un bērnu apģērbu piegriezumā. Vācijā viņš bija īpaši populārs jauno dzejnieku vidū. Jo īpaši ir zināms, ka Gēte viņu mīlēja. Modes cienītāju skatījumā redingote kļuva par romantiskā stila iemiesojumu. Vīriešu redingots tika šūtas no tumšu, dziļu toņu auduma. Detaļas - pogas, kabatas, apkakles - tika pārveidotas atbilstoši vispārējai modes tendencei. Sieviešu un bērnu mēteļi tika izgatavoti no samta, satīna vai zīda, kas apgriezts ar kažokādu. Reddingote saglabājās moderns apģērba veids līdz 19. gadsimta 40. gadiem. 20. gadsimtā intereses vilnis par viņu atkal uzliesmo.

SPENSERS. Sieviešu un vīriešu virsdrēbes ir īsa un, kā likums, izolēta jaka ar garām piedurknēm. Apģērbu modē ieviesa lords Spensers 18. gadsimta beigās. Mums ir nonākušas dažādas vēsturisku anekdošu versijas, kas stāsta, kā parādījās Spensers.

Lords Spensers, nejauši aizmidzis pie kamīna, sadedzināja sava fraka astes. To atklājis, viņš tās noplēsa un nokļuva jakā. Lords Spensers nolēma izgudrot jaunu tualeti un sasniedza savu mērķi, par modeļa pamatu ņemot frakas augšējo pusi. Spensers ir kļuvis par tradicionālu pastaigu apģērbu. Pamazām vīrieši pārstāja to valkāt, atšķirībā no sievietēm, kuras iemīlēja Spenseru, jo viņš efektīvi piegulēja figūrai. Jakas piedurknes tika pakļautas izmaiņām griezumā; tātad 19.gadsimta 10. un 20.gados modē bija mazas pufītes uz pleciem. Spensers tika šūts galvenokārt no samta un auduma. Krievijā dažu veidu īsa garuma sieviešu virsdrēbes bieži kļūdaini sauca par spenceru.

BLOOD - vilnas vai pusvilnas audums ar gludu kaudzi. //"Šur tur kā uz staba karājās gaiši zaļa un sarkana auduma atgriezumi un noplucis veļa, un kāju kauli sitās lielās galotnēs kā piestas javai."("Undertaker")

SURTUK - nosaukums cēlies no franču vārda surtout - visam virsū. Tāpēc nav grūti secināt, ka tas ir virsdrēbes.

Sākotnēji mētelis bija paredzēts staigāšanai, un atšķirībā no frakas tam bija grīdas. Krievijā 19. gadsimtā uz oficiālu pieņemšanu gāja frakā, un ciemos varēja nākt mētelī. Nedaudz vēlāk bija pieklājīgi atrasties mētelī tikai tuvāko cilvēku lokā, un ciemos, ballēs un vakariņās, bija jāparādās frakā. XIX gadsimta 40. gados mēteli bieži kļūdaini sauca par mēteli. Līdz 19. gadsimta vidum mēteļa svārki kļūst īsi un atgādina modernu jaku ar elegantiem atlokiem. Mētelis mainījās atbilstoši modei, kas galvenokārt ietekmēja piedurknes griezumu un garumu.

TOK - tulkojumā no franču valodas "cepure bez malas". Tas radās 18. gadsimtā – straumi tajos laikos nēsāja gan vīrieši, gan sievietes. Vīrieši šo galvassegu sievietēm atdeva gadsimtu vēlāk, un kopš tā laika tā ir palikusi sieviešu garderobē. Visbiežāk strāva tiek veidota no filca - šī cepure nav paredzēta bargajām ziemām, bet dažreiz tai tiek izmantota ūdeles vai astrahaņas kažokāda, galvenais, lai kažoks nav pūkains.

cocked cepure - cepure ar apaļiem laukiem, kas pacelti no trim pusēm, kas bija 17.-19.gs. neatņemama sastāvdaļa armijā un flotē, kā arī civilo amatpersonu vidū. //Tuvojoties komandanta mājai, uz platformas ieraudzījām kādus divdesmit vecus invalīdus ar garām bizēm un trīsstūra cepurēm.("Kapteiņa meita")

TUNIKA ir gan vīriešu, gan sieviešu apakšveļa senajā Romā.

19. gadsimtā Krievijā īpaša piegriezuma sieviešu kleitu, kas balstīta uz antīkiem paraugiem, sauca par tuniku. Šī mode saņēma plaša izmantošana laicīgo dāmu lokā, pateicoties franču māksliniekam E. Vīžē-Lebrūnam, slavenajam portretu gleznotājam. Tunikas audumi tika izvēlēti vieglākie, dažreiz caurspīdīgie, visbiežāk baltie - muslīns, muslīns, kembris un citi. Zem tunikas bija valkāta viegla kleita. Tunikas piegriezums obligāti paredzēja elegantu jostu zem krūtīm. Lai panāktu lielāku līdzību ar romiešu modi, laicīgās dāmas papildināja tualeti ar plakaniem apaviem, piemēram, sandales, frizūras un rotaslietas pēc antīkā modeļa.

TURBĀNS. Vīriešu un sieviešu galvassegas. Vārds ir aizgūts no persiešu valodas un nozīmē materiālu, no kura tika izgatavoti plīvuri. 17. gadsimtā turbāns, izgājis no modes, pārvērtās par iespaidīgu teātra kostīma detaļu. Otrā turbāna parādīšanās Eiropas modē (18. gs. beigas) ir saistīta ar Napoleona (1788–92) Ēģiptes kampaņu un atjaunoto interesi par austrumiem.

FĪGAS - no zariem, niedrēm vai vaļa kauliem veidots zvanveida rāmis sievietes kleitas veidošanai. bija izplatītas 19. gadsimtā. //Piedurknes... izceļas kā Pompadūras kundzes fizma...("Jaunā zemnieku sieviete")

Fraka - sava veida svinīgs mētelis ar iegrieztām priekšējām grīdām un garām šaurām astēm aizmugurē. // adj. fraka, th, th.Virsnieka parādīšanās šajās vietās viņam bija īsts triumfs, un viņa mīļotā frakā jutās slikti savā apkārtnē.("Blizzard")

griezējs. Plata apkakle no cietināta auduma vai mežģīnēm, kas cieši aptītas ap kaklu. Mode radās 16. gadsimtā Spānijā aristokrātu vidū. 19. gadsimta sākumā modernizētais griezējs atkal parādījās sieviešu garderobē nelielas, elegantas, pufīgas apkakles formā.

CAP - vienota galvassega ar zemu vainagu, lentu un vizieri.

ROBE - istaba, māja, plašs austrumu piegriezuma apģērbs. //Es iegāju biljarda zālē, ieraudzīju garu kungu apmēram trīsdesmit piecus gadus vecu, ar garām, melnām ūsām, rītasvārkos, ar kiju rokā un pīpi zobos.("Kapteiņa meita")

CYLINDER - vīrieša galvassega - bija nepieciešama vīrieša tiesas tualetes detaļa. Dekorēts ar spalvām, lentītēm, sprādzēm. Cepures cilindrs atdzima Anglijā īsi pirms Francijas revolūcijas kā neaizstājams frakas papildinājums. Cilindra krāsa nemitīgi mainījās, reaģējot uz dīvainās modes kaprīzēm.

SHAWL - liela adīta vai austa šalle.Raiba šalle. Uzvelc šalli.// deminutīvs lakats, -i, f. // adj. šalle, th, th.Maša ietinās šallē, uzvilka siltu kapuci ...("Blizzard")

ŠEMIZETKA - vārds mūsu laikos izklausās noslēpumaini. Kādreiz tā bija sieviešu tualetes detaļa - ieliktnis, krekla priekšpuse vai elegants apmetnis, kas rotā kleitu.

Šemisetes bija īpaši populāras 19. gadsimtā. Sieviešu kleitu siluets ir nemitīgi mainījies, bet vienmēr modē palikušas chemisetes, kas papildināja gan ikdienas, gan balles tualetes, piešķirot kleitai pēdējo romantisko pieskaņu. Šemisetes tika izgatavotas no dažādām mežģīnēm, izšūtas ar zīdu, dažreiz dekorētas ar dārgakmeņiem vai prasmīgi izgatavotiem ziediem atkarībā no īpašnieka bagātības.

SLAFROK (halāts) no viņa. novecojis - halāts, kas sākotnēji tika izmantots gulēšanai, bieži šūts no samta vai zīda.

Bibliogrāfija:

1. Andreeva A.Ju., Bogomolovs G.I. Tērpu vēsture. Laikmets. Stils. Mode. No senā Ēģipte pirms..."Izdevniecība Paritet.yu 2008

2. I. V. Blohins "Pasaules tērpu, modes un stila vēsture" Izdevniecība Harvest, 2007.g.

3. Dudņikova G. I. "Tērpu vēsture", Rostova pie Donas, Izdevniecība "Fēnikss", 2001. gads.

5. Kaminskaja N. "Tērpa vēsture" Izdevniecība "Vieglā rūpniecība", 1977

6. Ļeontjevs K.N. "Par romāniem gr. LN Tolstojs: analīze, stils un tendences. Kritiskā etīde, Librokom Izdevniecība, 2012. gads

7. R.G.Volgins “Karš un miers. Galvenais saturs. Teksta analīze. Literatūras kritika» Izdevniecība "Direct-Media", 2007. gads

8. Nabokovs V. "Komentārs romānam "Jevgeņijs Oņegins""Izdevniecība: SPb., "Māksla" - Nabokova fonds, 1999

9. Popova S.N. "Modes, kostīmu un stila vēsture" Izdevniecība AST., 2012. gads

10. Romanovskaja M.B. "Tērpu vēsture un modes sižeti pēc dzimuma",Izdevniecība: Sanktpēterburga "Aleteyya" 2010.g

11. Dal V.I. Dzīvās krievu valodas skaidrojošā vārdnīca. M., Izdevniecība "Krievu valoda - Mediji", 2007

12. Ivanova T.F. Jauna krievu valodas ortopēdiskā vārdnīca. Izruna. stress. Gramatikas formas. Apmēram 40 000. Izdevniecība "Krievu valoda - Media", M., 2004.

13. Tihonovs A.N. Krievu valodas visaptverošā vārdnīca, 3. izdevums, Izdevniecība "Krievu valoda - Mediji", M., 2007

14. Ušakovs D.N. Lielā mūsdienu krievu valodas skaidrojošā vārdnīca - 180 000. gadi. un frāzes. Izdevniecība "Alta - Print", M., 2007