Oblačila v literarnih delih 20. stoletja. Projektno delo Tema: "Moda Puškinove dobe" (na podlagi literarnih del pisateljev zgodnjega 19. stoletja) - predstavitev
Načrtujte
Uvod. Najprej moda polovica 19. stoletja stoletja
1. Moški kostum iz Puškinove dobe
2. Ženski kostum Puškinove dobe
3. Vloga oblačilnih opisov pri ustvarjanju ozadja dobe
Zaključek. Moda in stil oblačenja
Bibliografija
Uvod. Moda prve polovice 19. stoletja
Imate pravico razmišljati drugače kot v vašem obdobju,
vendar nima pravice obleči se drugače.
Maria Ebner-Eschenbach. 1
"Enciklopedija ruskega življenja" - tako je Vissarion Grigorievich Belinsky poimenoval roman v verzih "Eugene Onegin" Aleksandra Sergejeviča Puškina. In veliki ruski kritik je imel vsekakor prav. To nesmrtno delo namreč bolje kot katerikoli zgodovinski učbenik prikazuje rusko življenje v prvi polovici 19. stoletja, življenje in običaje od peterburške visoke družbe do patriarhalne vasi, torej »življenje v vseh njegovih razsežnostih. ” Puškin sam je živel v tem času in vedel vse o tem. Seveda niso vsi tako pozorni kot pesnik, toda Puškinov genij je ravno v tem, da je poustvaril zgodovinsko dobo kot celoto.
Različna zgodovinska obdobja predstavljajo posebna obdobja s svojimi tradicijami, dogodki in načinom življenja ljudi. Duh časa, ideje in sanje ljudi se jasno odražajo ne le v državni politiki ali družbenih procesih, temveč tudi v vsakdanjem življenju človeka. Če se potopite v svet kulture, je lažje poustvariti preteklost, ne samo razumeti, ampak tudi občutiti duh obdobja. Vodnik po zgodovinski preteklosti je lahko seznanitev z zgodovino noše.
Vse, kar je bilo povezano z nošo prejšnjega stoletja, je že zdavnaj izginilo iz našega vsakdana. Tudi besede, ki označujejo starodavne noše in tkanine, so izginile iz vsakdanjega življenja. Mi, sodobni bralci, ki se seznanjamo z deli ruske književnosti devetnajstega stoletja, se soočamo z dejstvom, da nam veliko v delu ostaja neznanega. Nagovarjanje A.S. Puškin ali N.V. Gogol, F.M. Dostojevskega ali A.P. Čehova, v bistvu ne vidimo veliko tistega, kar je bilo za pisatelja pomembno in so njegovi sodobniki razumeli brez najmanjšega truda.
Želel sem raziskati modo Puškinovega časa na podlagi njegovega romana v verzih "Evgenije Onjegin". Če v knjigi ni ilustracij, potem lahko samo ugibate o teh pomembnih podrobnostih, povezanih z videzom junaka. In v primerjavi s takratnimi bralci veliko izgubljamo. Prav to pojasnjuje izbiro teme naše raziskave, posvečene modi Puškinovega časa.
Namen tega dela- študij mode in njene usmeritve v prvi polovici devetnajstega stoletja.
Ob začetku dela na eseju sem si zadal naslednje naloge:
na podlagi del Aleksandra Sergejeviča Puškina in dejstev iz pesnikovega življenja, ki jih poznamo danes, raziskujejo modo in njene trende v prvi polovici devetnajstega stoletja;
preučiti standarde lepote obdobja, ki ga raziskujem;
primerjajte slog oblačenja Aleksandra Sergejeviča Puškina z oblačili junakov njegovih del;
izsledite, kako se moda spreminja od pomladi 1818 do zime 1837.
Predmet raziskave– preučevanje pomembnih podrobnosti, povezanih z videzom junaka.
Predmet študija - spremembe v modi v prvi polovici 19. stoletja.
Študija je sestavljena iz naslednjih delov:
– uvod, v katerem je utemeljena pomembnost študije, opredeljeni njeni cilji in cilji ter oblikovan praktični in teoretični pomen mode Puškinovega časa;
– glavni del, sestavljen iz 3 poglavij:
1. poglavje govori o moški noši Puškinovega časa;
2. poglavje govori o ženski noši Puškinovega časa;
3. poglavje govori o vlogi opisov oblačil pri ustvarjanju ozadja dobe;
– zaključek, ki oblikuje glavne ugotovitve študije;
– seznam referenc.
1. Moški kostum iz Puškinove dobe
Prva polovica devetnajstega stoletja je poseben čas v ruski zgodovini. Povezan je z imenom Aleksandra Sergejeviča Puškina. Ni naključje, da se imenuje "Puškinova doba". Puškin se je rodil, ko se je končevalo osemnajsto stoletje - stoletje svetovnozgodovinskih družbenih in političnih pretresov, bogate kulture, izjemnih znanstvenih odkritij: »Oh, nepozabno stoletje! Veselim smrtnikom podarjaš Resnico, svobodo in svetlobo ...« (A.N. Radiščev, »Osemnajsto stoletje«).
Genialnost pesnika ni le v tem, da je napisal nesmrtna dela, ampak tudi v tem, da je v njih nevidno prisoten poseben »duh obdobja«. Puškinovi junaki so tako živahni, domiselni, barviti, da izražajo tiste občutke in misli, ki jih je avtor sam živel in Ruska družba začetek devetnajstega stoletja.
Roman "Eugene Onegin" je bil imenovan "ogledalo ruskega življenja", kar je v celoti mogoče pripisati celotnemu delu pesnika. Običaji sveta, običaji, načini pogovora, pravila bontona, vzgoja, moda tiste dobe so živo predstavljeni v Puškinovih pesmih in prozi.
Na modo zgodnjega 19. stoletja so vplivale ideje Velike francoske revolucije3. Ruska noša plemičev je bila oblikovana v skladu z vseevropsko modo. S smrtjo Pavla I4 je propadla prepoved francoske noše. Plemiči so pomerili frak, frak, telovnik ...
Ko odprete strani romana Evgenij Onjegin, se potopite v edinstveni svet Puškinovega obdobja: z Onjeginom kot otrokom hodite po poletnem vrtu, opazujete arogantno dolgočasje peterburške dnevne sobe, slišite lokalne lastnike. pogovor "o vinu, o psarni, o svojih sorodnikih"; doživite njeno prvo in edino ljubezen s Tatjano, občudujete veličastne slike ruske narave in na neverjeten način tista daljna doba postane blizu in razumljiva.
Najpogostejše besede moda5 in modno so uporabljeni v 1. poglavju romana. To ni naključje. Motiv mode se prepleta skozi celotno poglavje in je njegov lajtmotiv. Svoboda, ki se je odprla Onjeginu, je podrejena modi, v kateri vidi skoraj zakon življenja. Moda ni samo sledenje najnovejšim vzorcem oblačenja, čeprav je Onjegin seveda, kot se za dandyja6 spodobi, oblečen (in ne samo krojen) »po zadnji modi«. To je ustrezen način vedenja, ki ima posebno ime - dandyizem7 , to je način razmišljanja in celo določeno razpoloženje občutkov. Moda Onjegina obsoja na površen odnos do vsega. Če sledite modi, ne morete biti sami; moda je minljiva, površna.
V 19. stoletju je moška moda narekovala predvsem Anglija, ki je v primerjavi z 18. stoletjem pridobila večjo strogost in moškost.
Kako so se oblačili dandyji tistih časov?
Čez snežno belo srajco s stoječim poškrobljenim ovratnikom, trdo in oprijeto (v šali imenovano v nemščini »vatermorder« - »otrocid«), je bila okrog vratu zavezana kravata8 . Beseda "kravata" je iz nemščine prevedena kot "ovratni šal", takrat je bil v resnici šal ali ruta, ki je bila zavezana s pentljo ali vozlom, konci pa so bili zataknjeni pod telovnik.
Kratek telovnik9 se je v Franciji pojavil že v 17. stoletju in je dobil ime po komičnem gledališkem liku Gillesu, ki ga je nosil. V začetku 19. stoletja so bili v modi najrazličnejši telovniki različnih barv: eno zapenjanje10 in dvoredno11, z ovratniki in brez njih, z veliko žepi. Dandyji so nosili več telovnikov hkrati, včasih tudi pet naenkrat, spodnji pa je zagotovo moral kukati izpod zgornjega telovnika.
Čez telovnik je bil oblečen frak12. To oblačilo, ki do danes ni šlo iz mode, se je pojavilo v Angliji konec 18. stoletja in je prvotno služilo kot kostum za jahanje. Zato pa frak nenavaden videz- kratka spredaj in dolga repa13 zadaj, pas je rahlo visok, rokav je na rami razširjen, spodaj pa je lijakasta manšeta (vendar to ni nujno). Ovratnik je bil običajno prekrit z žametom drugačne barve kot tkanina fraka. Šivani so bili fraki različne barve, navadno iz enobarvnega blaga, lahko pa so tudi iz vzorčastih materialov - črtasto, "prednji" itd. Gumbi za frak so bili srebrni, porcelanasti, včasih tudi dragoceni.
V Puškinovem času so fraki tesno objemali pas in imeli napihnjene rokave na rami, kar je človeku pomagalo izpolniti ideal lepote tistega časa. Tanek pas, široka ramena, majhne noge in roke z visoko postavo!
PAGE_BREAK--
O noši Puškinovega časa je mogoče soditi po sliki njegovega sodobnega umetnika Černecova14 »Parada na Tsaritsynovem travniku v Sankt Peterburgu leta 1831«. Prikazuje znane ruske pisatelje - Krilova, Puškina, Žukovskega, Gnediča15. Vsi so v dolgih hlačah16, s cilindri na glavi, vsi razen Gnediča imajo zalizce17. Toda kostumi pisateljev so različni: Puškin nosi frak, Žukovski nosi frak18, Krilov nosi bekešo19, Gnedič pa nosi plašč20 s ogrinjalom21.
Druga pogosta moška oblačila je bil skrajni plašč, preveden iz francoščine kot "na vrhu vsega". Sprva se je frak nosil čez frak ali uniformo22. Zamenjal je sodoben plašč. Frak je bil zašit v pasu. Njegovi robovi so segali do kolen, oblika rokavov pa je bila enaka obliki fraka. Do 20. let prejšnjega stoletja je frak postal ulična oblačila.
Kot lahko vidimo, je 19. stoletje odlikovala posebna raznolikost vrhnjih oblačil za moške. V prvi tretjini 19. stoletja so moški nosili karike - plašče, ki so imeli veliko (včasih tudi do šestnajst) ovratnikov. Spuščale so se v vrstah, kot pelerine, skoraj do pasu. To oblačilo je dobilo ime po slavnem londonskem igralcu Garricku, ki se je prvi upal pojaviti v plašču tako čudnega sloga.
V tridesetih letih prejšnjega stoletja je v modo prišel mac23, plašč iz nepremočljive tkanine. Izumil ga je škotski kemik Charles Mackintosh. V mrzlih zimah so v Rusiji tradicionalno nosili krznene plašče, ki že stoletja ne gredo iz mode. Ko je šel na zadnji dvoboj, je Puškin najprej oblekel bekešo (izoliran kaftan), nato pa se je vrnil in naročil krzneni plašč. Tisti dan je bil zunaj mraz...
Hlače so dobile ime po liku iz italijanske komedije Pantalone. Držale so se z naramnicami, ki so postale modne, na spodnjem delu pa so se zaključile s črtami, ki so omogočale izogibanje gubam. Običajno so bile hlače in frak različnih barv, hlače so bile svetlejše. Puškin, ki je navajal seznam modnih predmetov moške toalete v Evgeniju Onjeginu, je opozoril na njihov tuji izvor:
Toda hlače, frak, telovnik,
Vse te besede niso v ruščini.24
V Rusiji so se hlače težko uveljavile, zaradi česar so jih plemiči povezovali s kmečko obleko - hlačami25. Ko že govorimo o hlačah, si ne moremo kaj, da se ne bi spomnili na pajkice26. Skozi 19. stoletje so jih nosili huzarji27. Na portretu Kiprenskega28 je Evgraf Davydov29 upodobljen v snežno belih gamašah. Te dolge, tesno oprijete hlače iz elkhidea ne bi smele imeti niti ene gube. Da bi to dosegli, so bile gamaše rahlo navlažene in v notranjosti posute z milnim prahom.
Kot običajno so se pričeske spreminjale skupaj z modo oblačenja. Lasje so bili postriženi in zviti v čvrste kodre - "alaTitus"; na licih so pustili ozke trakove las, imenovane priljubljene. Po smrti Pavla I so ljudje prenehali nositi lasulje - naravna barva las je postala modna. Res je, včasih so še vedno nosili lasulje. Leta 1818 je bil Puškin zaradi bolezni prisiljen obriti svoje razkošne kodre. Medtem ko je čakal, da mu zrastejo nove, je nosil lasuljo. Nekega dne, ko je sedel v zatohlem gledališču, je pesnik s svojo značilno spontanostjo uporabil svojo lasuljo kot pahljačo in šokiral ljudi okoli sebe.
Moško obleko so dopolnjevale rokavice, palica in ura na verižici, breguet30, za katero je bil v telovniku predviden poseben žep. Pogost je bil tudi moški nakit: poleg poročnega prstana so mnogi nosili prstane s kamni. Na Tropininovem31 portretu ima Puškin prstan na desni roki in prstan na palcu. Znano je, da je pesnik v mladosti nosil zlat prstan z osmerokotnim karneolom, ki je imel magični napis v hebrejščini. Bilo je darilo mojemu ljubljenemu.
Mnogi moški, tako kot ženske, skrbno skrbijo za svoje nohte. Obrnimo se na "Eugene Onegin":
Ali bom na sliki prikazal resnico?
Osamljena pisarna
Kje je mod učenec zgleden
Oblečeno, slečeno in še enkrat oblečeno?
Jantar na carigrajskih ceveh,
Porcelan in bron na mizi,
In veselje do razvajanih občutkov,
Parfum iz brušenega kristala;
Glavniki, jeklene pile,
Ravne škarje, ukrivljene
In čopiči tridesetih vrst
Tako za nohte kot za zobe.32
Po spominih sodobnikov je imel Puškin tudi dolge, negovane nohte, ki jih je, mimogrede, upodobil Kiprenski na njegovem portretu. V strahu, da bi jih zlomil, si je pesnik včasih na enega od prstov nadel zlat naprstnik, s katerim se ni obotavljal nastopati niti v gledališču. Puškin je v "Eugene Onegin" kot v opravičilo zapisal:
Lahko si pameten človek
In pomislite na lepoto nohtov:
Zakaj bi se brezplodno prepirali s stoletjem?
Navada despota med ljudmi.33
V začetku 19. stoletja so v modo prišla »očala« – kozarci in lorgneti. Uporabljali so jih celo ljudje z dobrim vidom. Puškinov prijatelj Delvig34, ki je trpel za kratkovidnostjo, se je spominjal, da je bilo v liceju Tsarskoye Selo35 prepovedano nositi očala, zato so se mu takrat vse ženske zdele lepotice. Ko je končal licej in si nadel očala, je spoznal, kako globoko se je motil. Verjetno vedoč za to, Alexander Sergeevich ironično ugotavlja v "Eugene Onegin":
Tudi vi, mamice, ste bolj stroge
Sledite svojim hčerkam:
Držite svoj lorgnet naravnost!
Ne to ... ne to, Bog ne daj!36
Običajno pokrivalo Puškinovega časa je bil valj37. Pojavila se je v Angliji v 18. stoletju in kasneje večkrat spremenila barvo, višino in obliko.
Leta 1835 so v Parizu izumili zložljivi valj - shapoklyak. V zaprtih prostorih so jo nosili pokrčeno pod roko in po potrebi zravnano z vgrajeno vzmetjo.
Moda zgodnjega devetnajstega stoletja je odražala vse trende tistega časa. Takoj, ko so informacije o osvobodilnem boju v Latinski Ameriki dosegle Rusijo, so se pojavili ljudje z bolivarskimi klobuki. Onjegin, ki se želi pojaviti pred posvetno javnostjo Sankt Peterburga »oblečen po zadnji modi«, si nadene naslednji klobuk:
Postavljanje širokega bolivarja,
Onjegin gre na bulevar...38
Bolivar je klobuk z velikimi krajci, priljubljen v Evropi v zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja. devetnajstega stoletja in je dobil ime po voditelju osvobodilnega gibanja v Latinski Ameriki - Simonu Bolivarju. Tudi sam pesnik je nosil bolivar.
Moška moda je bila prežeta z idejami romantike39. Moška figura je poudarila obokane prsi, tanek pas in graciozno držo. Toda moda se je vdala takratnim trendom, zahtevam po poslovnih kvalitetah in podjetnosti. Za izražanje novih lastnosti lepote so bile potrebne popolnoma drugačne oblike. Dolge hlače, ki so jih v 18. stoletju nosili le pripadniki tretjega stanu, postanejo stalnica moška obleka, lasulje in dolgi lasje izginjajo, moška moda postaja bolj trajnostna, angleška obleka pa vse bolj priljubljena.
Iz oblačil so izginili svila in žamet, čipke in drag nakit. Zamenjali so jih volna in tkanine temnih gladkih barv. Moške obleke so izdelovali iz volnenih tkanin v tobačni, sivi, modri, zeleni in rjava, hlače pa iz lažjih volnenih tkanin. Trend 40 v barvah je želja po temnih tonih. Iz žameta in svile so izdelovali samo telovnike in dvorne noše. Kariraste tkanine, iz katerih so bile sešite hlače in drugi deli obleke, postajajo zelo modne. Zložene kariraste odeje so pogosto vrgli čez rame. Prav s karirasto odejo je poziral A.S. Puškina umetniku O. Kiprenskemu.
Toda žoga je zamrla, gostje so odšli domov. Pisatelj ima možnost "odpreti" katera koli vrata in "pogledati" v hiše svojih junakov. Najpogostejša domača obleka plemičev je bila ogrinjalo. Ko opisuje junake, ki so svoje frake zamenjali za haljo, se Puškin norčuje iz njihove preprostosti, odmerjenega življenja, zaposlenega z mirnimi skrbmi. Aleksander Sergejevič Puškin je napovedoval prihodnost Lenskega:
Nadaljevanje
--PAGE_BREAK--
... Ali morda celo to: pesnik
Navadni je čakal na svojo usodo.
Mladostna poletja bi minila;
Ohladil bi se žar njegove duše.
Spremenil bi se v marsičem
Razšel z muzami, se poročil,
Na vasi vesel in pohoten,
Nosil bi prešito haljo...41
2. Ženski kostum Puškinove dobe
V začetku devetnajstega stoletja je število žensk v Rusiji, ki so imele raje modne muhe kot tradicionalno staro obleko, začelo naraščati z vse večjo hitrostjo. Tako kot v osemnajstem stoletju so bile to predvsem modne meščanke. In čeprav je kostum ruske ženske na vasi in pogosto v prestolnici omogočal ugibati o narodnosti in razredu42 njenega lastnika, višini njenega dohodka, starosti, zakonski stan, izvora, vendar je znana simbolika kostuma ruskih žensk nekoliko izbrisana ali prevzeta v druge oblike.
V prvih letih devetnajstega stoletja se ženska moda v Rusiji ni odlikovala s kompleksnostjo svojih oblik. V vsej umetnosti je prevladoval neoklasicizem43 s svojo popolnostjo in naravnostjo, ki je v ruski modi dobila ime "empire" ali "chemiz" (prevedeno iz francoščine kot "srajca"). V Rusiji je ta slog prevladoval od konca osemnajstega stoletja in ni izginil do konca 1910-ih. »V sedanji noši,« je pisala revija »Moskovski Merkur« za leto 1803, »je glavna stvar razmejitev oblik. Če ženske noge niso zgrajene od čevljev do trupa, potem pravijo, da se ne zna obleči ...« Najfinejše obleke iz muslina, kambrika, muslina, krepa, z visokim pasom, širokim izrezom. in ozkimi kratkimi rokavi, so nosile ruske modne navdušenke, »včasih oblečene le v hlačne nogavice telesne barve«, saj bi »najtanjše krilo takšni obleki odvzelo vso prosojnost«.
Moškim sodobnikom ta moda »ni slaba«: »...in res, na mladih ženskah in dekletih je bilo vse tako čisto, preprosto in sveže. Brez strahu pred zimskimi grozotami so nosile prosojne obleke, ki so tesno objemale njuna prožna telesa in resnično začrtale njune ljubke oblike.” Promotor "empire stila" v Sankt Peterburgu je bil francoski portretist L.E. Vigée Lebrun44, ki je nekaj časa živela v Rusiji. Nosila je najkrajša krila tistih časov in najožje obleke, ki so segale do bokov. Njene oprave so dopolnjevali najlažji šali, obrobljeni s starinskimi vzorci, labodjim puhom ali krznom.
Šali, rute in šali iz različnih tkanin, ki so se pojavili v ženski noši že v času moskovske Rusije, so se trdno uveljavili v vsakodnevni in praznični garderobi dobesedno vseh žensk v Rusiji. In če so dame iz visoke družbe raje imele zračne pelerine, ki so se ujemale z njihovimi "starinskimi" oblekami, so bili v srednjem razredu in na vasi cenjeni svetli, pisani šali iz fine volne.
Šali in šali so se ohranili v noši ruskih žensk tudi na prehodu iz neoklasicizma v tistega, ki je prevladoval od 1810-ih. Empire slog Prefinjeno preprostost tankih starinskih "skorelj" so nadomestile elegantno okrašene obleke iz težkih in gostih tkanin. V modo se je vrnil tudi steznik45, ki je visoko dvignil prsni koš in tesno stisnil pas. Oprijet steznik s poševnimi rameni, krilo v obliki zvonca - tipična silhueta ruske mestne ženske "Puškinovega obdobja". Ženska figura je po obliki začela spominjati na obrnjeno steklo. Takole o tem govori Puškin v Evgeniju Onjeginu:
Steznik se je nosil zelo ozek
In ruski N je kot N francoski
Znala je izgovoriti skozi nos.47
V začetku prejšnjega stoletja se ni spremenil le slog oblek, ampak tudi njihova dolžina: postale so krajše. Najprej so se odprli čevlji, nato pa gležnji. Bilo je tako nenavadno, da je moškim pogosto vztrepetalo srce. Ni naključje, da je A.S. Puškin je v "Eugene Onegin" posvetil toliko pesniških vrstic ženskim nogam:
Glasba je že utrujena od grmenja;
Množica je zaposlena z mazurko;
Ostroge konjiške garde žvenketajo;
Noge ljubkih dam letijo;
Po njihovih očarljivih stopinjah
Ognjene oči letijo
In utonil v rjovenju violin
Ljubosumni šepet modnih žensk.48
Ali na primer:
Rad imam noro mladost
In napetost, in sijaj, in veselje,
In dal ti bom premišljeno obleko;
Obožujem njihove noge;
Oh! Dolgo nisem mogel pozabiti
Dve nogi ... Žalostno, hladno,
Vseh se spomnim, tudi v sanjah
Vznemirjajo moje srce.49
Zgornji del obleke naj bi bil podoben srcu, zato je bil pri plesnih oblekah vratni izrez videti kot dva polkroga. Ponavadi je bil pas opasan s širokim trakom, ki so ga zadaj zavezali v pentljo . Rokavi plesne obleke so bili videti kot bujni kratki puf50, ki so spominjali na srednjeveške gigote51, bili so izjemno široki in zoženi le do zapestja.
Vsaka vikend obleka je morala imeti ženska čipko v velikih količinah in dobre kakovosti:
Zvijajo se in trepetajo v krogu tabora
Prozorna čipkasta mreža.52
Na klobuku vsake spoštovane ženske je morala biti tančica, ki se je imenovala francoski način– pridih:
In odvrne tančico s klobuka,
Bere s tekočimi očmi
Preprost napis.53
Pelerine, rute in rute v teh letih še vedno igrajo veliko vlogo v ženski garderobi: »Zeleni šal sem vrgla čez kodre svoje sladke glave«54. V ženski garderobi lahko najdete široko paleto klobukov. Eden od njih traja:
Kdo je tam v škrlatni baretki?
Ali z veleposlanikom govori špansko?55
Baretka je bila okrašena s perjem in rožami in je bila del svečane obleke, zato je niso sneli na balih, v gledališču ali na večerjah.
Boa velja za najbolj moden okras v tej dobi:
Vesel je, če jo vrže vanjo
Puhast boa na rami.56
Kar zadeva raznolikost vrhnjih oblačil, ženska moda ni bila slabša od moške. V Puškinovem »Evgeniju Onjeginu« naletimo na besede, kot so »plašč«57, »redingote«58, »kapuca«59, »ohišje«60. Vse te besede pomenijo različne vrsteženska vrhnja oblačila.
Na začetku stoletja so ženski kostum dopolnjevali številni različni okraski, kot da bi nadomestili njegovo preprostost in skromnost: biserne niti, zapestnice, ogrlice, tiare, feronnieres61, uhani. Zapestnice niso nosili le na rokah, ampak tudi na nogah, skoraj vsak prst roke pa je bil okrašen s prstani in prstani.
Ženski čevlji, izdelani iz blaga, so imeli obliko čolna in so se zavezovali s trakovi okoli gležnjev kot starinski sandali. Vendar pa so poleg odprtih čevljev prišli v uporabo tudi škornji z zaponkami, ki so jih nosile ženske vseh slojev.
Najpogostejši dodatki za modna ženska oblačila v drugi polovici devetnajstega in začetku dvajsetega stoletja so bile rokavice in dežniki. Poleti so nosili čipkaste rokavice, pogosto brez »prstov«, pozimi pa brez volnenih težko. Dežniki, ki so bili hkrati eleganten dodatek k obleki ali obleki, so imeli v deževni ruski jeseni in sončnem poletju tudi brezpogojni funkcionalni pomen. Ročaji dežnikov so bili izdelani iz kosti, lesa, želvjega oklepa in celo žlahtnih kovin ...
Nadaljevanje
--PAGE_BREAK--
Sposobnost elegantnega oblačenja je pomenila tudi dobro ujemanje med obleko in pričesko oziroma pokrivalom. Moda oblačenja se je spreminjala, spreminjale pa so se tudi pričeske. Na začetku stoletja je ženska pričeska kopirala starodavno. Rjava barva las je veljala za prednostno. V 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, v dobi romantike, so bili lasje na templjih oblikovani v kodre62. Umetnik Gau je leta 1844 upodobil lepo Natalijo Nikolaevno Lanskaya, bivša žena Puškin, s točno to pričesko.
3. Vloga opisanih oblačil pri ustvarjanju ozadja dobe
Oblačila v romanu igrajo vlogo ne le gospodinjskega predmeta, ampak delujejo tudi kot socialno-znakovna funkcija. Puškinov roman predstavlja oblačila vseh slojev prebivalstva.
Oblačila starejše generacije moskovskega plemstva poudarjajo nespremenljivost:
Vse na njih je enako kot pri starem modelu:
Pri teti princesi Eleni
Še vedno ista kapica iz tila;
Vse je pobeljeno Lukerya Lvovna.63
Toda moskovska mladina poskuša ostati v koraku s Sankt Peterburgom v oblačilih in pričeskah:
Vihtejo ji kodre po modi...64
Okusi deželnega plemstva so nezahtevni;
In jedel je in pil v svoji halji...65
Puškin daje tudi idejo o oblačilih navadnih meščanov in kmetov:
V očalih, v raztrganem kaftanu,
Z nogavico v roki sivolasi Kalmik...66
Za ustvarjanje ozadja obdobja je potreben tudi gospodinjski predmet. Puškinovo delo omogoča iz podrobnosti ugotoviti, v kateri čas sodi določeno dejstvo.
Umetniške funkcije opisovanja oblačil so precej raznolike: lahko nakazuje družbeni status junaka, njegovo starost, interese in poglede ter končno značajske lastnosti. Vse te funkcije orisovanja kostumov so prisotne v Puškinovem romanu Eugene Onegin.
V 19. stoletju so bili v Rusiji narekovalci trendov dvorne dame in gospodje, po katerih se je izenačevalo preostalo prestolniško, v zadnji četrtini stoletja pa še deželno plemstvo. Posnemali so jih tudi nekateri bogati trgovci in meščani. V bistvu so se trgovci in njihove družine oblačili v rusko narodno nošo, pri čemer so prevzeli le delček modne noše. Moda se v 19. stoletju ni širila po modnih revijah, kot je bilo kasneje (modnih revij je bilo zelo malo, izhajale so v presledkih po nekaj let), temveč s pomočjo že pripravljenih vzorcev.
Zaključek. Moda in stil oblačenja
Pesnikove vrstice služijo kot odlično ilustrativno gradivo; ob njihovem branju si lahko živo predstavljamo življenje in navade ljudi tega stoletja, njihove navade, modo in običaje.
Zakaj je kostum tako pomembno izrazno sredstvo, detajl, ki ne razkriva le plastičnega videza likov, ampak tudi njihov notranji svet in določa položaj avtorja literarnega dela?
To je neločljivo povezano s samo naravo kostuma. Takoj ko so se naučili izdelovati preproste tkanine in šivati preprosta oblačila, je obleka postala ne le zaščitno sredstvo pred vremenskimi vplivi, ampak tudi določen znak. Oblačila so označevala narodnost in razred osebe, njegovo premoženjsko stanje in starost.
Sčasoma se je povečalo število konceptov, ki bi jih lahko posredovali drugim z barvo in kakovostjo blaga, ornamentom in obliko noše ter prisotnostjo ali odsotnostjo nekaterih podrobnosti. Ko je šlo za starost, je bilo mogoče navesti veliko podrobnosti - ali je dekle na primer dopolnilo zakonsko starost, ali je bila zaročena ali morda že poročena. Obleka je lahko tistim, ki niso poznali njene družine, povedala, ali ima ženska otroke. Toda le tisti, ki so pripadali tej skupnosti ljudi, so lahko brez truda prebrali, dešifrirali vse te znake, saj so se jih naučili v procesu vsakdanjega življenja.
Vsak narod je v vsaki zgodovinski dobi razvil svoje razlikovalne znake. Stalno so se spreminjali. Vplivali so kulturni stiki ljudi, tehnična izboljšava tkalstva, kulturna tradicija, širitev surovinske baze itd. Bistvo je ostalo nespremenjeno – posebna govorica kostuma.
V dobi Puškina je moda v sekularni sferi odražala predvsem vseevropsko in predvsem francosko modo; malo kasneje so sekularne modne navdušenke nosile na sebi. Iz del klasikov tistega časa, predvsem Aleksandra Sergejeviča Puškina, je zelo dobro orisana moda poznega osemnajstega - začetka devetnajstega stoletja - ne le med plemiči, ampak tudi med navadnimi ruskimi ljudmi.
Sčasoma se je moda spremenila. Tako lahko rečemo, da ima vsako zgodovinsko obdobje svojo modo oziroma stil oblačenja.
Prepričan sem bil, da je imel Belinski prav, ko je Puškinov roman v verzih »Evgenij Onjegin« imenoval »enciklopedija ruskega življenja«. Besedam velikega kritika bi dodal le to Vse Dela Aleksandra Sergejeviča Puškina lahko imenujemo takšne "enciklopedije", saj vsa njegova dela podrobno opisujejo življenje ruskih ljudi, njihovo moralo in navade.
Bibliografija
1. Armand T. “Okraševanje tkanin.” – M., 1931.
2. Berman E. in Kurbatova E. "Ruska noša 1750–1917." M., 1960–1972.
3. Veliki enciklopedični slovar.
4. Burovik K.A. "Rdeča knjiga stvari." – M., 1996.
5. Gilyarovskaya N. “Ruski zgodovinski kostum.” M., 1945.
6. Gottenroth F. »Zgodovina zunanje kulture. Oblačila, gospodinjski pripomočki, poljsko in vojaško orodje ljudstev starega in novega časa.” (Prevod iz nemščine) Sankt Peterburg. – M., 1855 (1. izd.) In 1911 (2. izd.).
7. "Zgodovina ruskih oblačil." Sankt Peterburg, 1915.
8. Kalinskaya N.M. Zgodovina kostuma. – M., 1977.
9. Kireeva E.V. "Zgodovina kostuma. Evropska noša od antike do 20. stoletja.« M., 1976 (revidirana 2. izdaja).
10. Kirsanova R.M. Kostum je stvar in podoba v ruski literaturi devetnajstega stoletja. – M., 1989.
11. Mertsalova M. "Zgodovina kostuma." M., 1972.
12. Puškin A.S. "Eugene Onegin". Roman v verzih." M., 2004.
13. Puškin A.S. "Proza velikega pesnika." M., 2003.
14. Puškin A.S. Dela v 3 zvezkih. – M., 1987.
15. Puškinov večer v šoli. – M., 1968.
16. Sodobni razlagalni slovar ruskega jezika T.F. Efremova.
17. Suprun A.I., Filanovsky G.Yu. Zakaj smo tako oblečeni? M, 1990.
18. Slovar ruski jezik D.N. Ushakova.
19.www.vseslova.ru
20. www.slovorus.ru
Nadaljevanje
--PAGE_BREAK--
Trufanova Julija
Delo vsebuje vse relevantne raziskovalno delo razdelki. Govori o zgodovini oblačenja; o vlogi noše v 20-30-ih letih 19. stoletja; o kostumih junakov Gribojedova, Puškina, Gogolja, Dostojevskega.
Prenos:
Predogled:
Mestna izobraževalna ustanova
Srednja šola
Dokončano delo
Učenka 10. razreda
Trufanova Julija
Preveril delo
učitelj književnosti
Taginceva N.V.
S. Parfenovo.
NAČRTUJ
I. Uvod;
II. Zgodovina videza oblačil;
- Estetska in kulturnozgodovinska vloga noše v književnosti 1820-30;
- Kostumi likov A. S. Gribojedova v komediji "Gorje od pameti".
- Kostumi Puškinovih likov v romanu "Eugene Onegin":
a) "oblečen kot londonski dandy";
b) značilnosti ženskega oblačenja.
IV. Vsestranskost kostuma v delih N. V. Gogola:
- Kostum kot izraz junakovega čustvenega in psihološkega stanja.
- Socialna obarvanost kostuma.
V. Tradicija Gogoljevega kostuma v delih F. M. Dostojevskega.
VI. Zaključek
Literatura
UVOD
A. P. Čehovu pripada izjava: »Da bi poudarili revščino prosilke, ni treba izgubljati veliko besed, ni treba govoriti o njenem usmiljenem, nesrečnem videzu, ampak je treba povedati le skozi in skozi to. nosila je rdečo talmo« (Lazarev-Grunsky, A. S. Spomini. A. P. Čehov v spominih svojih sodobnikov. - M., 1995. - Str. 122).
Bralci, pisateljevi sodobniki, so zlahka razumeli, kaj se skriva za »rdečo talmo« in zakaj je »rdeča« talma, ne pa rotunda in sak. Predmetno okolje literarnega dela je bilo življenjski prostor za bralca. Zato si je bilo tako enostavno predstavljati ne le plastični videz lika, ampak tudi razumeti, kakšne spremenljivosti usode so skrite za omembo obleke ali tkanine, iz katere je bila izdelana.
Opis zunanjega videza junakov literarnega dela je našel čustveni odziv v dušah bralcev: navsezadnje je imel vsak predmet zanje ne samo določeno obliko, ampak je imel tudi skriti pomen in je bil seznanjen s številko konceptov, ki so se oblikovali v procesu življenja v vsakdanjem življenju tega predmeta. Pisatelji so svoje pripovedi gradili s pričakovanjem razumevanja v določenem avtorskem smislu.
Mi, sodobni bralci, se ob seznanjanju z deli ruske umetnosti znajdemo v drugačnem položaju. književnosti 19. stoletja stoletja. Vse, kar je bilo povezano z nošo tega stoletja, je že zdavnaj izginilo iz našega vsakdana. Tudi besede, ki označujejo starodavne noše in tkanine, so izginile iz vsakdanjega življenja.
Če se obrnemo na dela A. S. Puškina, N. V., Gogolja, F. M. Dostojevskega, v bistvu ne vidimo veliko tistega, kar je bilo za pisatelja pomembno in razumljivo sodobnikom brez najmanjšega napora.
Z drugimi besedami, za prve bralce je bilo literarno delo predstavljeno kot slika brez najmanjše izgube ali poškodbe. Zdaj, ko občudujemo psihološko moč in celovitost likov, hkrati ne opazimo mnogih podrobnosti, s pomočjo katerih so pisci dosegli umetniški izraz. Kostum literarnih junakov je malo raziskana tema. To pojasnjuje relevantnost mojega dela.
Objekt je opis obleke junaka kot večnamenskega elementa literarnega besedila.
Postavka - kostumi junakov ruske klasike 19. stoletja.
Delo je napisano po delih A. S. Gribojedova, A. S. Puškina, N. V. Gogolja, F. M. Dostojevskega.
Cilj - razkriti pomen pisateljeve »kostumografije« v enotnosti z njegovimi splošnimi estetskimi stališči.
Za dosego tega cilja smo se odločili naloge:
- Približajte se obleki literarni lik kot estetski in zgodovinsko-kulturni fenomen.
- Pokažite vlogo kostuma v strukturi dela: njegovo »sodelovanje« v konfliktu pri ustvarjanju političnega in družbenega ozadja.
- Razkrijte odnos med obleko in notranjim svetom lika.
Teoretična in metodološka podlaga študija je bilo delo o teoriji in zgodovini ruskega kostuma R. M. Kirsanove, pa tudi zgodovinska in literarna dela, posvečena delu posameznih pisateljev 19. stoletja (G. A. Čukovski, E. S. Dobin, S. A. Fomichev). , Yu. M. Lotman in drugi). Uporabljene so bile zgodovinsko-genetske in tipološke raziskovalne metode.
ZGODOVINA OBLAČIL
IN drugačni časi kostumi so izgledali drugače. Kostumi so različni različne države in ljudstva.
Ti in jaz nosiva oblačila kompleksnih oblik, narejena iz delov. A vse se je začelo s kožo ubite živali.
Pračlovek je potreboval proste roke za nošenje orožja in orodja. Pas, ki se nahaja v pasu, je služil kot osnova za oblačila. Kasneje so začeli nekaj dajati na pas - pojavili so se predpasniki, krila, hlače(trenutno se krila in hlače imenujejo izdelki za pas).
Kot material za zaščito oblačil so ljudje uporabljali vse, kar je lahko opravljalo zaščitno funkcijo: liste in vlakna tropskih rastlin, mehko drevesno lubje itd. Izbiro materialov za primitivna oblačila je določala sama narava, v kateri je človek živel, glavni material povsod pa so bile živalske kože.
S privezovanjem dveh dolgih kož za pas za zaščito nog pred trni je moški dobil nogavice. Nato se pojavijo rokavi za zaščito rok. Kasneje se je rodila ideja o dežnem plašču. Šali, ogrinjala, pelerine in odeje, ki so se ohranili v uporabi do danes, so »potomci« kože, s katero je naš premeteni prednik pokrival svoje telo.
Kakšno vlogo ima kostum v umetniškem delu? Na to smo poskušali odgovoriti v našem delu.
ESTETSKA IN KULTURNO-ZGODOVINSKA VLOGA KOSTUMA V KNJIŽEVNOSTI 1820-30
Pesem N. V. Gogola "Mrtve duše" je znana vsem. Težko si je predstavljati osebo, ki je ne bi prebrala. Poskusimo analizirati majhen fragment iz drugega zvezka Mrtvih duš, da bi razumeli, kakšno znanje o kostumu lahko da bralcu prejšnje stoletje se čim bolj približati avtorjev namen in najpopolnejše dojemanje književnega besedila.
»Približno sedemnajstletni fant v čudoviti rožnati srajci je prinesel karafe in jih postavil prednje<…>. Brat Vasilij je vztrajal, da služabniki niso razred: vsak lahko nekaj da in za to ni treba najemati posebnih ljudi, da je ruski človek dober in učinkovit in ne len, če nosi srajco in zipun. ; Morda takoj, ko se obleče v nemški frak, nenadoma postane neroden, počasen in len, in ne zamenja srajce, in popolnoma neha hoditi v kopalnico in spi v fraku in pod Nemški frak, bo nesrečna množica stenic in bolh. V tem je morda imel prav. V vasi so bili njihovi ljudje še posebej čedni: ženske tunike so bile vse v zlatu, rokavi na srajcah pa so bili natančni robovi turškega šala« (2. zv., IV. poglavje).
Ali bi lahko srajco, narejeno iz "pink xandrake", imenovali lepo? "Zakaj ne?" - bo pomislil sodobni bralec. Vendar pa je N. V. Gogol - velik poznavalec ljudskega življenja v vseh njegovih pojavnih oblikah, kar dokazujejo njegovi »Zapiski o etnografiji« - najverjetneje vedel, da alexandreika, ksandreika - »bombažna tkanina svetlo rdeče barve« . Rožnati odtenek bi lahko pomenil, da je zbledel ali izpran, definicija »lep« pa bi lahko imela ironičen pomen, še posebej opazen v kombinaciji z »vozli v zlatu« in »obrobami turškega šala« na kmečkih srajcah, kar je bilo nemogoče v razmerah ruske vasi.
Izhajajoč iz "rožnate barve" "lepe srajce" Platonovega služabnika, lahko z gradnjo hipotetične verige v tej podobi vidimo satiričen lik.
Navedeni argumenti Vasilija Platonova so v nasprotju z izjavami polkovnika Koškareva iz prejšnjega poglavja:
»Polkovnik je veliko govoril tudi o tem, kako ljudi voditi do blaginje. Njegova noša je bila velikega pomena: s svojo glavo je jamčil, da če bo le polovica ruskih moških oblečena v nemške hlače, se bo dvignila znanost, trgovina in v Rusiji bo nastopila zlata doba.
V konstrukciji citiranih odlomkov je v vrstnem redu pomenskih poudarkov pri Gogolju opazen odmev z mislimi Belinskega v njegovem članku Peterburg in Moskva.
Belinsky je zapisal: »Predpostavimo, da obleči frak ali frak namesto ovčjega plašča, modrega plašča ali temnega kaftana ne pomeni postati Evropejec; Zakaj pa se v Rusiji samo tisti, ki se oblačijo po evropski modi, kaj naučijo, preberejo in odkrijejo ljubezen in okus za likovno umetnost?« . Misli Belinskega o kostumu niso bile naključje. Ta edinstvena oblika je izražala njegov odnos do reform Petra I, od katerih so se mnoge nanašale na kostum. Pot, ki jo je Rusija ubrala zaradi reform, je bila stalna tema razprav v literarnih krogih in salonih, o posledicah - katastrofalnih, po mnenju nekaterih plodnih, po mnenju drugih - se je nenehno razpravljalo v tisku. To se je odražalo na straneh Gogoljeve pesmi.
Torej, če analiziramo edini fragment iz dela, ki je dobro poznan bralcem, ugotovimo, da je kostum literarni junak uporabljeno:
- Kot pomemben likovni detajl in slogovno sredstvo;
- Kot sredstvo za izražanje avtorjevega odnosa do svojih junakov in stvarnosti nasploh;
- Kot sredstvo za povezovanje literarnega dela z zunajbesedilnim svetom, z vsemi problemi kulturne in literarno življenje tistega časa.
Zakaj je kostum tako pomembno izrazno sredstvo, detajl, ki ne razkriva le plastičnega videza likov, ampak tudi njihov notranji svet in določa položaj avtorja literarnega dela?
To je neločljivo povezano s samo naravo kostuma. Takoj, ko so se ljudje naučili izdelovati preproste tkanine in šivati preprosta oblačila, je obleka postala ne le sredstvo za zaščito pred vremenskimi vplivi, ampak tudi določen znak.
Oblačila so označevala narodno in razredno pripadnost človeka, njegov premoženjski status, starost itd. Sčasoma se je povečalo število pojmov, ki jih je bilo mogoče posredovati okolju z barvo in kakovostjo blaga, ornamentom in obliko noše ter prisotnostjo. ali odsotnost nekaterih podrobnosti se je povečala. Ko je šlo za starost, je bilo mogoče navesti veliko podrobnosti - ali je dekle na primer dopolnilo zakonsko starost, ali je bila zaročena ali že poročena. Obleka je lahko tistim, ki niso poznali njene družine, povedala, ali ima ženska otroke.
Toda le tisti, ki so pripadali tej skupnosti ljudi, so lahko brez truda prebrali, dešifrirali vse te znake, saj so se jih naučili v procesu vsakdanjega življenja. Vsak narod je v vsaki zgodovinski dobi razvil svoje razlikovalne znake. Nenehno so se spreminjali: pod vplivom kulturnih stikov, tehničnih izboljšav v tkanju, kulturnih tradicij, širjenja surovinske baze itd. Bistvo je ostalo nespremenjeno - posebna govorica noše.
V 18. stoletju Rusija se je pridružila vseevropski vrsti oblačil. Je to pomenilo, da je ikonična simbolika kostuma izginila? št.
Pojavile so se druge oblike izražanja številnih pojmov. Te oblike v 19. stol. niso bile tako enostavne kot v 18. stoletju, ko je v Rusiji evropska obleka nakazovala pripadnost oblastnikom in postavljala osebo v nasprotje z vsemi drugimi.
Lahko bi celo rekli, da je do začetka 19. st. oblike izražanja družbenega in premoženjskega stanja so bile neverjetno prefinjene.
Po smrti cesarja Pavla I. so se vsi oblekli v prej prepovedane frake in s tem izrazili svoj odnos do obstoječih prepovedi. Toda kroj fraka, vrsta tkanine, iz katere je bil izdelan, vzorci na telovniku so omogočili določitev vseh najsitnejših odtenkov položaja osebe v sistemu družbene hierarhije.
V primerjavi z drugimi oblikami umetnosti ima kostum še eno pomembno izrazno prednost – sposobnost širokega in hipnega odzivanja na vsa aktualna dogajanja.
Da se estetski ali idejni pogledi arhitekta, pisatelja, kiparja ali umetnika utelešijo v določenem delu, mora včasih preteči kar dolgo obdobje. V obleki se vse zgodi nenavadno hitro.
Informacije o osvobodilnem boju v Latinski Ameriki so komaj dosegle Rusijo začetku XIX st., kako so se v velikih in majhnih mestih države pojavili ljudje, ki so nosili bolivarske klobuke, s čimer so izražali svoje politične simpatije.
Dela Walterja Scotta (1771 - 1832) so postala znana - vsem, ki so se ukvarjali z literarnimi inovacijami, je uspelo uporabiti nov vzorec v svojih oblačilih: priljubljene so postale kariraste tkanine, ki so spominjale na nacionalna oblačila Škotov.
Rdeča majica Giuseppeja Garibaldija je našla oboževalce med študenti - majico Garibaldi so nosili fantje in dekleta.
Rusko-turška vojna 1877-1878 se še ni končala in na ulicah ruskih mest so se pojavile dame, oblečene v Skobeljeve plašče.
Francoska igralka Sarah Bernhardt je obiskala Rusijo - kostum so obogatili s sara krojem, tako kot je nekoč moška garderoba vključevala plašč talionki v čast francoski plesalki M. Taglioni.
Literarna dela so zapisala vse modne muhe, vse stopnje razvoja tekstilne umetnosti v 19. stoletju. Poleg tega je vsako ime vključevalo poseben zgodovinski in kulturni pomen, kar je pomagalo bolje razumeti značilnosti avtorjevega sloga in psihološko bistvo likov, ki jih je upodobil. Omemba dradedamskega plašča morda skriva pravo dramo, ki je nismo opazili, a je bila blizu in razumljiva bralcem prejšnjega stoletja.
1. KOSTUMI HEROJEV A.S. GRIBOEDOV V KOMEDIJI "GORJE IZ UMA"
V komediji A. S. Gribojedova "Gorje od pameti" je zelo malo sklicevanj na kostume in tkanine, na oblačilih likov pa sploh ni pripomb. Zelo jasno pa se vidi odnos do noše. To se kaže na primer v Chatskyjevem monologu:
In morala, jezik in sveta dežela,
In se preoblekla v drugo
Po norčevem primeru:
Rep je zadaj, spredaj je nekakšna čudovita zareza
Kljub razumu, kljub elementom.
Sklicevanje na modni besednjak v sporih o pomembnih vprašanjih duhovnega življenja 20. let. XIX stoletje ni bilo naključje, saj je v vsakdanji kulturi tistega časa kostum imel velik pomen, bil je oblika manifestacije razpoloženja, izraz političnih simpatij in antipatij (bolivar).
Prepričanje dobe, da se ljudje »oblečejo, kar mislijo«, je naredilo obleko znak določene ideološke pozicije. F. F. Wigel, h kateremu sega ta izraz, pravi: »Torej, Francozi se oblačijo, kot mislijo, toda zakaj bi drugi narodi, še posebej naša ločena Rusija, ne da bi razumeli pomen njihove obleke, nimajo smisla posnemati jih, nositi njihove neumnosti. in tako rekoč livreja"
Ta težnja se je jasno pokazala v času, ko je bil A. S. Gribojedov rekrutiran za pričanje v primeru dekabristov. V njegovem preiskovalnem dosjeju je naslednji odstavek: "V kakšnem smislu in s kakšnim namenom ste mimogrede v pogovorih z Bestuževom brezbrižno želeli rusko obleko in svobodo tiskanja." . Za oblast se je zdel enako pomemben odnos do oblačil. A. S. Gribojedov je odgovoril: »Želel sem rusko obleko, ker je lepša in mirnejša od frakov in uniform, obenem pa sem verjel, da nas bo s preprostostjo spet zbližala. domača morala, izjemno pri srcu.”
Mnenje A. S. Griboedova sovpada z izjavo P. I. Pestel, ki je bila dobro znana tajnemu odboru: "Kar se tiče lepote oblačil, je ruska obleka lahko primer tega." (Dekabristična vstaja. Dokumenti. - M., 1958. - T. 7. - Str. 258).
Avtorjev odnos do kostumov, njegovega časa, do nečimrnosti mode, njene vsejedosti in pohlepa se je pokazal v komediji "Gorje od pameti". Avtorjeva ironija je očitna v pripombah dam na Famusovem večeru o tilu in bareži, gubah in stilih.
Princesa 1. Kako lep stil!
Princeska 2. Kakšne gube!
Princeska 1. Obrobljena z resicami.
Natalija Dmitrijevna. Ne, ko bi le videl mojo satenasto tuniko!
princesa3. Kakšen čar mi je dal bratranec!
Princesa 4. Ah! Da, barezhevoy!
Princeska 5. Ah! Lepo!
Princesa 6. Ah! Kako sladko!
Ime ogrinjala Natalije Dmitrijevne iz šumeče svilene tkanine - turlyurlu - je prikazano kot simbol lahkomiselnosti in lahkomiselnosti. V začetku 19. stoletja, v času Gribojedova, je sovpadal s francosko zvočno kombinacijo turlututu - refren brez besed nekaterih modnih pesmi.
2. KOSTUMI PUŠKINOVIH LIKOV V ROMANU "EUGENE ONEGIN"
"Kot je oblečen dandy Londončan ..."
Moram reči, da je Puškin zelo skop pri opisovanju kostumov svojih junakov. Prva omemba Onjeginovega videza je zelo splošna - "kot oblečen londonski dandy." Za pesnika je pomembno, da poudari bistvo svojega junaka.
Naslednja omemba Onjeginovega kostuma:
V jutranji obleki,
Postavljanje širokega bolivarja,
Onjegin gre na bulvar.
Puškinov junak v oblačilih za sprehod in v "trdem cilindru z velikimi robovi - bolivar" . Ime klobuka izvira iz imena Simona Bolivarja, vodje boja za neodvisnost španskih kolonij v Latinski Ameriki. Bolivar je prišel v modo konec 1910-ih, največja priljubljenost se je zgodila v zgodnjih 20-ih - v času pisanja prvega poglavja "Eugene Onegin".
Na risbah prvega ilustratorja Puškinovega romana v verzih A. Notbeka je podana podoba bolivarja.
V 19. stoletju zapisal: “...Vsi dandyji tistega časa so nosili cilindre samo s širokimi krajci, a la Bolivar.” Posledično je bil Onegin v ospredju mode tistega časa, a ne samo. Nedvomno je še en pomemben pomen bolivarja duh svobodomiselnosti, torej Onjegin je človek naprednih pogledov v vsem.
Življenje bolivarskega valja v zgodovini noše v Rusiji je bilo kratkotrajno. Leta 1825 je šel iz mode in ostal v ruski kulturi po zaslugi Puškina.
Naslednja omemba Oneginovega kostuma so junakove priprave na žogo. Puškin znova poudarja Evgenijevo panašnost z rahlo obsodbo izgube časa na stranišču in junakove odvisnosti od mnenja visoke družbe.
...Moj Evgenij,
V strahu pred ljubosumnimi sodbami,
V njegovih oblačilih je bil pedant
In čemur smo rekli dandy.
Najmanj tri ure je
Preživel je pred ogledali.
In prišel je iz stranišča
Kot vetrovna Venera,
Ko oblečen v moško obleko,
Boginja gre v maškarado.
Toda Puškina očitno ne zanima podrobno opisovanje Onjeginovega kostuma in se spretno izvleče iz te situacije.
Lahko bi pred učeno svetlobo
Tukaj, da opišem njegovo parado.
Seveda bi bilo pogumno
Opišite moj posel
Ampak hlače, frak, telovnik ... -
Vse te besede niso v ruščini.
Te vrstice kažejo, da je v zgodnjih 1820-ih. ime teh toaletnih artiklov še ni bilo spodobno.
« Hlače - dolge moške hlače, oblečene čez škornje, so v Rusiji prišle v modo konec 1810-ih.«
"Frak - moška oblačila, ki nimajo sprednjih zavihkov, ampak zadaj le repke, znotraj katerih so skrivni žepi.”
Menijo, da se je frak razširil v Angliji sredi 18. stoletja. kot jahalna oblačila, katerih robovi so se zložili nazaj in nato popolnoma izginili.
Zanimiva je zgodovina fraka v Rusiji. Pod Katarino II so se prvič pojavili vzorčasti francoski fraki, ki so se po revolucionarnih dogodkih po letu 1789 začeli obravnavati kot napad na državne temelje Rusije, vendar so bili ukrepi Katarine II precej blagi in nenavadni.
»Carica Katarina res ni marala takih dandijev. Chicherinu je ukazala, naj obleče vse stražarje v njihova oblačila in jim da lorgnete. Fraki so po tem hitro izginili.”
Za razliko od Katarine II. je Pavel I. ravnal zelo ostro, kaznoval je neposlušne ljudi, vključno z odvzemom činov in izgnanstvom, toda takoj po njegovi smrti so se namesto kaftanov znova pojavili fraki, namesto klobukov triglavi okrogli francoski klobuki, luknjasti škornji namesto čez. škornji do kolen.
Od 19. stoletja. moška moda je bila pod angleškim vplivom. V Rusiji je angleški "dandy of London" začel služiti kot vzor, čeprav so bila sporočila o modnih novicah objavljena v francoščini (verjetno zaradi široke razširjenosti tega jezika). Onjegin je nosil frak z visokim stoječim ovratnikom, repi so mu segali pod kolena, na rokah pa je imel verjetno puhlice. Ta kroj je bil v modi v dvajsetih letih 19. stoletja. In barva Onjeginovega fraka je lahko katerega koli odtenka, vendar ne črna. Fraki v prvi polovici 19. stoletja. šivana iz večbarvnega blaga: sive, rdeče, zelene, modre.
"" Barvitost Puškinovega časa se je dobro spominjala na prelomu XIX-XX stoletja I. Ya. Bilibin, znan po svojih slikovitih oblekah, si je sešil svetlo moder "Onjegin" suknjič - z dolgimi krili in ogromnim ovratnikom (Bilibin je bil upodobljen v tej obleki B. M. Kustodieva) .
»Puškinu bi lahko rekel, da je nespodobno, da je sam v fraku, medtem ko smo vsi v uniformah, in da bi si lahko priskrbel vsaj plemiško uniformo« (iz opombe k Benckendorfovemu pismu Nikolaja I., » Antika in novost« , VI, 7). In končno, Onjegin nosi telovnik. V Rusiji so se telovniki, tako kot fraki in hlače, pojavili pozneje kot v drugih državah. V času vladavine Petra I so bili prepovedani. »Telovniki so prepovedani. Cesar pravi, da so jopiči povzročili francosko revolucijo. Ko telovnik najdemo na ulici, lastnika pospremimo v enoto.« Tudi v zgodnjih 1820-ih je bilo ime "telovnik" zaznano kot tuje, čeprav se je leta 1802 (prva vladavina Aleksandra I) telovnik trdno uveljavil v garderobi elegantnih mladih moških.
Ker je bil telovnik viden v vratnem izrezu fraka, so velik pomen pripisovali njegovemu kroju in tkanini.
»Modni telovniki so na prsih tako ozki, da jih je mogoče zapeti le do polovice. Namenoma so narejene tako, da se vidi z gubami nagubana srajca, predvsem pa pet gumbov na njej, od katerih je eden pleten z lasmi, drugi zlat z emajlom, tretji iz karneola, četrti želvovina, peti je biser." . Takole oblečen glavni lik roman Puškina.
Značilnosti ženske obleke
In kakšen je kostum junakinje - Tatjane Larine? Žal, Puškin skoraj nič ne omenja njene garderobe pred poroko ("svileni pas" v prizoru vedeževanja). Navedba, da je "Tatjana slekla svoj svileni pas", ni preprost opis slačenja deklice, ki se pripravlja na spanje, temveč magično dejanje, ki je enakovredno odstranitvi križa. . In ni naključje, da v Tatiani ni niti kapljice koketnosti, ne skrbi za svoj videz, potopljena je v svet svojih sanj, ki ga navdihujejo romani Richardsona in Rousseauja. V tem se razlikuje od svojih vrstnic, od svoje sestre. »Mestne novice« in moda so teme njunih pogovorov, ne ona. In Onegin je cenil to ime in ji dal prednost namesto vesele, preproste Olge.
Ko je postala dama iz visoke družbe, žena častnega generala, naklonjena dvoru, Tatjana ne zanemarja več mode. Ampak v njej“vse je tiho, preprosto”nič takega ni"kar se imenuje avtokratska moda v visokih londonskih krogih."
Na družabnem dogodku, kjer je Onjegin po dolgem potepanju srečal Tatjano in kjer ga je navdušila s tem, da se je iz vaške mlade dame spremenila v damo visoke družbe z brezhibnim videzom in manirami, Puškinova junakinja na glavi nosi škrlatno baretko.
Onjegin še ni prepoznal Tatjane:
Kdo je tam v škrlatni baretki?
Ali z veleposlanikom govori špansko?
Toda baretka, ki je bila v prvi polovici 19. stol. Samo žensko pokrivalo in poleg tega samo poročene dame so mu že povedale vse o zakonskem statusu junakinje.
(Nedvomno je pod vplivom Puškinovega romana svoj lik oblekel v škrlatno baretko v zgodbi »Princesa iz Litve« M. Yu. Lermontova. »Dama v škrlatni baretki je bila na iglicah, ko je slišala takšne grozote, in poskušala odmakniti svoj stol od Pečorina ...«)
Onjegin, zaljubljen v Tatjano, jo povsod zasleduje:
Vesel je, če jo vrže vanjo
Puhast boa na rami.
"Boa - dolg šal iz krzna in perja, ki je prišel v modo v začetku 19. stoletja. » Boa je veljala za damski okras in ni bila priporočljiva za dekleta. Kot da natančno, a z določenim namenom, Puškin omenja pripadnost garderobe poročenih dam, predvideva brezupnost Onjeginovih poskusov doseči vzajemnost.
V prizorišču zadnja razlaga junaki Tatiana "sedi slečena, bleda."
Kaj pomeni "ni odstranjeno"? Predpostavimo, da nosi preprosto hišno obleko in da njeni lasje niso počesani za sprejem gostov. Zdaj je pred Onjeginom »stara Tatjana« in v tem okolju je to mogoče končna razlaga junaki.
Zanimivo je videti Puškinovo uporabo detajlov kostumov kot stopnje preobrazbe Tatjanine matere iz modne mlade dame v navadno podeželsko damo:
Steznik se je nosil zelo ozek
In ruski N je kot N francoski
Znal sem to izgovoriti skozi nos,
Toda kmalu se je vse spremenilo:
Steznik, album, princeska
Alina...
Pozabila je ...
In končno posodobljeno
Na halji in kapici je vata.
« Steznik - nepogrešljiv del ženskega stranišča v 18. - 19. stoletju. Šele na prehodu iz 18. v 19. stoletje, ko so v modo prišle tunike iz prosojnih tkanin, so lahko ženske začasno opustile steznik, če je njihova postava to dopuščala. Kroj ženskih oblek iz poznih dvajsetih let 19. stoletja je spet zahteval tesno stisnjen pas. Hoja brez steznika je veljala za nespodobno celo doma; ženska se je počutila slečeno, če so jo ujeli brez steznika.
Lahko le domnevamo, da se je Tatjanina mati v podeželski divjini že tako spustila, da je zanemarila spodobnost, ali pa se je imela za dovolj staro žensko, da ne bi nosila steznika.
Še ena opomba: obraba haljo (haljo) in kapo (zlasti popoldne) je veljalo za dovoljeno le za zelo starejše ženske. Po sodobnih standardih Tatjanine matere ni mogoče uvrstiti med starejše ženske, saj je stara le približno štirideset let (primerjajte: mlajša je od Madonne in Sharon Stone). Toda Onegin pravi o njej:
Mimogrede, Larina je preprosta,
Ampak zelo prijazna stara gospa.
Ali ni bila zaradi bombažne halje in čepice videti kot stara ženska?
L. N. Tolstoj v romanu "Vojna in mir", ki opisuje dogodke, ki so se zgodili 15 let prej, piše o materi Natashe Rostove kot o cvetoči petdesetletni ženi.
VEČFUNKCIONALNOST KOSTUMOV V USTVARJALNOSTI N.V GOGOL
- Kostum kot izraz čustvenega in psihološkega
stanje heroja
Vrnimo se k delu N. V. Gogola. Analizirajmo vlogo kostuma pri razkrivanju podob junakov njegovih del.
Kot je rekel V. V. Nabokov, so dela N. V. Gogolja vedno »natrpana s stvarmi, ki naj bi igrale nič manjšo vlogo kot žive osebe«. Če razvijemo to idejo, lahko enako rečemo o kostumih Gogoljevih junakov.
Obrnemo se na odlomek iz drugega zvezka Mrtvih duš, ki nam bo pomagal približati rešitev podobe Čičikova:
»Razumem, gospod: resnično želite barvo, ki je zdaj v modi. Imam blago odlične kakovosti. Opozarjam vas, da ni visoka samo cena, ampak je visoka tudi vrednost. Evropejec je plezal.
Stvar je padla. Razgrnil jo je z umetnostjo prejšnjih časov, celo za nekaj časa, pozabil je, da pripada kasnejši generaciji, in jo je dal na svetlo, celo zapustil trgovino, in tam jo je pokazal, mežikaje v svetlobo in rekel: " Odlična barva! Tkanina Navarino dim s plamenom."
Barva "Navarinski dim s plamenom" (barva "Navarinski plamen z dimom") je figurativno ime za barvo, plod avtorjeve, Gogoljeve fantazije, ki jo Gogol uporablja kot sredstvo za čustveno in psihološko karakterizacijo lika - Čičikov , ki sanja o fraku “Navarinsky dim s plamenom” barve.
Zdi se, da je ime barve izposojeno s seznama modnih barv, ki jih oglašuje periodika, vendar med številnimi odtenki "Navarin" barve "Navarin dim z plamenom" ali "Navarin plamen z dimom" ni prisotna. Razlog za pojav barv "Navarino" je bila bitka rusko-angleško-francoske flote s turško floto v zalivu Navarino (južna Grčija) leta 1927. Prva omemba barve "Navarino" se je pojavila v " Moskovski telegraf" za leto 1928: "Perje drži rozeta trakov Navarino." Nato so tam poročali o barvi "Navarin dima" in "Navarina pepela". Obe barvi sta na splošno označeni kot temno rdeče-rjavi.
Najbolj se je interpretaciji Gogoljevega kolorita približal V. Botsyanovski v članku »Eden od materialnih simbolov pri Gogolju«: »V bistvu je pred nami nova različica »Plašča«, majhne, povsem samostojne zgodbe o Navarinovem fraku. plameni z dimom, popolnoma neopazno vtkani v širšo zgodbo«
Dejansko je Čičikov tako rekoč edini lik v pesmi, katerega zgodba je podrobno povedana, hkrati pa njegova noša, brez posebnih značilnosti, ne daje nobenih zunanjih informacij o njem. Medtem ko Nozdrevov archaluk, Konstanzhologov "sertuk" ali madžarska Mizhueva zlahka omogočajo predstavo o življenjskih okoliščinah in navsezadnje o obsegu zanimanja, o notranjem svetu teh likov.
Izmenjava figurativnih imen barve »Navarinsky dim s plamenom ali »Navarinsky plamen z dimom« je enaka takim značilnostim, kot so »ne moremo reči, da je star, ne pa, da je premlad«, »ni lep, a tudi ne slabega videza,« »ne predebel, ne presuh«.
Zahvaljujoč podrobnostim se Gogoljeva pesem dojema kot bogato poslikana slika - "bele kolofonijeve hlače", "zeleni halonski suknjič", "medvedji" frak, " barva brusnice s kaviarjem« in končno edina nedoločna barva »Navarin dim s plamenom«, barva, ki je v besedilu kompozicijsko poudarjena in predstavljena kot samostojna. zgodba. To nas sili, da Gogoljevega kolorita ne povezujemo s temo plamena in dima, temveč iščemo čustveno obarvanost, za katero se skriva rešitev Čičikova. V modnih slikah so bili vsi "satanski" odtenki, povezani s temo podzemlja, označeni kot "čudni". Odgovor na barvo se skriva v dejstvu, da je »...Čičikov ponaredek, duh, prekrit z namišljeno pickwickovsko okroglostjo mesa, ki skuša preglasiti smrad pekla (je veliko bolj grozen kot » poseben zrak" njegovega mračnega lakaja) z aromami, ki božajo voh prebivalcev mesta iz nočne more." .
Barva "Navarino dim s plamenom" je nekakšna materializacija, znak bistvenih lastnosti Čičikova, ki so prišle na površje. Ta oznaka barve se prilega sistemu umetniških simbolov pesmi, ki so povezani s kategorijama življenja in smrti. Vsakdanja simbolika cvetja tistega časa, korelacija kompleksnih rdečih odtenkov kot teme smrti in pekla ne nasprotuje takšni domnevi. Tako se realnosti vsakdanjega življenja v Gogoljevem delu preobrazijo in spremenijo v ekspresivno umetniško podrobnost.
2. Socialna obarvanost kostuma
N. V. Gogol v svojih delih izključno uporablja kostum literarnega junaka kot sredstvo za določanje njegovega družbenega statusa. Tukaj je odlomek iz zgodbe "Nevsky Prospekt":
« Od četrte ure je Nevsky Prospekt prazen in na njem verjetno ne boste srečali niti enega uradnika. Neka šivilja iz trgovine bo pritekla po Nevskem prospektu s škatlo v rokah, kakšen usmiljen plen človekoljubnega policista, ki se bo razlegal po svetu v friznem plašču, kakšen gostujoči ekscentrik, ki so mu vse ure enake, kakšna podolgovata Angležinja z retikulom in knjigo v rokah, neki artelski delavec, Rus v tartanskem fraku s pasom na hrbtu, s tanko brado, vse življenje živi na živi niti, v katerem se vse premika: hrbet , in roke, noge in glavo, ko gre vljudno po pločniku, včasih nizek obrtnik; Na Nevskem prospektu ne boste srečali nikogar drugega».
V tem odlomku srečamo izraza "friz plašč" in "demikoton frak".
"Friz - groba volnena tkanina z rahlo kodrastim dlakom, ena od poceni vrst blaga. Uporablja se predvsem v urbanih okoljih z nizkimi prihodki.«
V Gogoljevih delih se pogosto pojavljajo omembe friza, saj so njegovi junaki večinoma ljudje z omejenimi sredstvi.
V zgodbi »Plašč« beremo: »... povsem mrtvega človeka je zgrabil za ovratnik na samem kraju zločina, ko je poskušal z nekega upokojenega glasbenika sleči friz plašč.«
N. V. Gogol zelo natančno določa družbeni status vsakega obiskovalca kletne gostilne, v katero je šel Selifan iz Mrtvih duš: "tako v ovčjih plaščih kot samo v srajci, nekateri pa v frizastem plašču" (pisatelj misli na majhne uradnike).
Friz plašč (kot znak nižjih činov) omenja A. S. Puškin, ki opisuje ocenjevalca Šabaškina iz zgodbe "Dubrovsky": "... možiček v kapo in friz plašč."
Tako lahko izraz "friz plašč" štejemo za znak nepomembnega družbenega statusa literarnega lika. Opozorimo le, da ta izraz kot oznaka za nepomembno osebo, manjšega uradnika, ni bil edini v vsakdanjem življenju tistega časa. Znana je tudi kombinacija »zlobna tkanina«, ki označuje četrtletnega nadzornika, in »konopljin stražar« - zaznan kot stražar. V isto vrsto lahko postavite tudi "demi-bombažni plašč".
"Demikoton - zelo gosta, dvojna bombažna satenasta tkanina" .
Demikoton je bil pogost med manjšimi uradniki in revnimi meščani, kar je tudi znak nepomembnega družbenega statusa.
V Gogoljevi zgodbi »Nevski prospekt« na stisko plašča ne nakazuje le tkanina fraka, temveč tudi njegov kroj s pasom zadaj, saj je bil v času objave zgodbe močno dvignjen pas že šlo iz mode.
Če sta friz plašč in plašč iz damasta znaka revščine, potem je visokokakovosten plašč iz drage tkanine ali podvojene draperije s krzneno podlogo in krznenim ovratnikom služil kot znak blaginje in je zato pogosto postal sanje drobnih uradniki.
Akaki Akakijevič Bašmačkin, junak zgodbe "Plašč", je sanjal o takšnem plašču. Zanj je plašč posebna »idealna stvar«, ki izstopa od vsega, kar ga tišči v zunanjem svetu. Plašč je »večna ideja«, »prijatelj življenja« in »svetli gost«, filozofska in ljubeča stvar.
"In ta prijatelj ni bil nič drugega kot isti plašč z debelo vato, z močno podlogo brez obrabe." In izguba tega je za Bašmačkina enaka izgubi življenja: »ubogi vitez« njegovega plašča umre kot ideal. romantični junak, ko je izgubil svojega ljubljenega ali svoje sanje.
Zdaj pa analizirajmo nekaj zanimivih odlomkov iz te Gogoljeve zgodbe.
« Končno je pomislil, ali je v njegovem plašču kaj grehov. Ko ga je doma skrbno pregledal, je ugotovil, da je na dveh ali treh mestih, namreč na hrbtu in na ramenih, postalo srpasto, da je bilo blago tako obrabljeno, da je prosojno, podloga pa se je razpletala.«(Gogolov »Plašč«, 1842).
"Serpjanka - laneno, ohlapno blago z redko razporeditvijo niti, ki spominja na moderno gazo» .
N. V. Gogol se je zatekel k figurativni primerjavi blaga s serpjanko, da bi jasneje prenesel stopnjo obrabe Bašmačkinovega plašča. Znano je, da tkanina po daljšem nošenju izgubi kosme in se razkrijejo niti tkanine in osnova z vrzelmi med njimi, kar je določilo Gogoljevo analogijo.
« Morate vedeti, da je bil plašč Akakija Akakijeviča tudi predmet posmeha uradnikov; ogrinjalu so celo vzeli plemiško ime in ga poimenovali kapuca«(N.V. Gogol, »Plašč«, 1842).
« Kapuca - prostorna ženska oblačila z rokavi in skoznjo zaponko spredaj" .
V 20-30-ih letih XIX. kapuco so imenovali zunanjo žensko obleko za ulico. V tem smislu Puškin uporablja besedo "kapuca":
»Lizaveta Ivanovna je prišla ven s kapuco in klobukom.
Končno moja mama! - je rekla grofica.
Kakšne obleke! zakaj je to Koga zapeljati?" ("Pikasta dama", 1833).
Do 40. let je kapuca postala le ženska notranja oblačila. Zato je razumljivo posmehovanje uradnikov Bašmačkinovemu plašču.
N. V. Gogol je uporabil besedo kapuca, da bi razkril plastični videz moškega lika, oblečenega v oblačila, ki so zaradi dolgotrajnega nošenja izgubila svoj prvotni videz do te mere, da je zaradi negotovosti barve in oblike izgledala kot ženska domača obleka. .
Na enak način je Plyushkin opisan v " Mrtve duše».
« Dolgo časa ni mogel prepoznati, katerega spola je figura: ženska ali moški. Obleka, ki jo je nosila, je bila popolnoma nejasna, zelo podobna ženski kapuci.«(N.V. Gogol. "Mrtve duše", 1842).
A vrnimo se spet k »Plašču«. Še en izsek:
« Že prvi dan je šel s Petrovičem v trgovine. Kupili smo zelo dobro blago - in ni čudno, saj smo o tem razmišljali šest mesecev prej in le redkokdaj smo hodili v trgovine za en mesec gledat cene: a sam Petrovič je rekel, da boljšega blaga ni bilo." (Gogol "Plašč", 1842).
"Tkanina - gladko vezana volnena tkanina, ki ji sledi polstenje» .
Postopek priprave blaga vključuje veliko operacij. Blago, ki je bilo v uporabi in je delno izgubilo dremež, je bilo možno obnoviti tako, da so ga na dotrajanih mestih ponovno podvrgli dremanju. Toda Bashmachkinov plašč, ki je postal kot "serpyanka", ni mogel več vzdržati takega postopka.
Izbiranje blaga v trgovini je bil cel ritual. Tkanino so vohali, božali, okušali, raztegovali z rokami in poslušali zvok. Bralcem Plašča je omemba obiska suknarnice vzbudila jasno predstavo, živo plastično podobo, saj je bilo vsako uro videti nakup blaga z vsemi manipulacijami. Posebej pomemben dogodek v Bašmačkinovem življenju dolge mesece je bil prav njegov obisk trgovine z vsemi skrbmi in skrbmi. mali mož strah pred napakami.
"Za podlogo smo izbrali kaliko, vendar je bilo tako dobro in gosto, da je bilo po besedah Petroviča celo boljše od svile in še lepšega in sijočega videza."(N.V. Gogol "Plašč", 1842).
"Calencor - platno vezana bombažna tkanina, beljena in škrobljena v procesu dodelave» .
V citiranem odlomku govorimo o barvnem kaliko, podvrženem drugi operaciji - barvanju. Kalikoni so bili samo enobarvni - beli ali navadno barvani. Lepilo ali škrob, ki sta ji dajala tržni videz, je med nošenjem odpadla in blago je izgubilo sijaj. Prevarant Petrovič je skorajda namerno zavedel Akakija Akakijeviča glede kakovosti kaliko; najverjetneje je želel pobožati nečimrnost svoje uboge stranke.
TRADICIJA GOGOLJEVEGA KOSTUMA
V DELU F. M. DOSTOJEVSKEGA
V delih F. M. Dostojevskega se kostum junakov njegovih del pojavlja kot pomembno izrazno sredstvo. Tukaj je nekaj značilnih primerov pisateljeve uporabe le-te v romanu Zločin in kazen.
Prizor Sonečke Marmeladove, ki se vrača domov po prvem nastopu na plošči:
»Niti besedice ni izpregovorila, čeprav je pogledala, ampak je vzela samo naš veliki zeleni draced šal (imamo navaden draced damast šal), si z njim pokrila glavo in obraz ter se ulegla na posteljo, obrnjena proti steni, samo njena ramena in njeno telo se zdrznejo"(F. M. Dostojevski. "Zločin in kazen." - 1866. - 1. del, 2. poglavje).
Običajno se pri komentiranju romana Dostojevskega sklicujejo na spomine A. S. Snitkine-Dostojevske: »Pozvonila sem in starejša služkinja v zeleni karirasti obleki, pregrnjeni čez ramena, mi je takoj odprla vrata. Pred kratkim sem prebral »Zločin«, da si nisem mogel pomagati pri razmišljanju, ali je ta šal prototip pogrnjenega šala, ki je igral tako veliko vlogo v družini Marmeladov.« .
Vendar ne govorimo le o šalu kot realnosti iz življenja pisatelja samega, ampak tudi o zavestni uporabi takšnega umetniškega detajla kot določenega družbenega znaka.
Avtor znane "Umetnostne enciklopedije" prejšnjega stoletja F. M. Bulgakov razlaga izraz pradedje kot sledi: "Volnena tkanina, podobna blanu, vendar manj trpežna in cenejša" .
Kot znak revščine najdemo draperije pri mnogih piscih. Nekrasov je na primer zapisal: "V kotu pri vratih je sedela stara ženska v bakrenih očalih, oblečena v razpadli zagrnjeni salon, močno je vzdihovala." (»Zgodba o ubogem Klimu«, 1843).
Izraz "dreadama salon" lahko služi kot primer značilnosti družbenega in premoženjskega statusa osebe (kot "demikotonski plašč" in "friz plašč" N.V. Gogola).
Vloga kostuma v "Zločinu in kazni", pa tudi v drugih delih F. M. Dostojevskega, njegovi dnevniški zapisi, ki so zabeležili njegov odnos do pisateljevih sodobnih oblačil, kažejo, da je bil pogrnjeni šal oblika izražanja skritih pomenov.
Omenja pisatelj v vseh klimaktične epizode roman - Sonjin prvi nastop na panelu, smrt Marmeladova, čigar telo je bilo pokrito s šalom, ki je prej pokrival Sonyo po njeni izkušnji, šal s Sonyo na težkih porodih, kamor gre po Raskoljnikova - pogrnjeni šal preraste v simbol tragična usoda Marmeladovci.
Podoba kostuma je za Dostojevskega pomembna za čustveno obarvanost akcije. Tako pisatelj ob opisu kostuma uličnega pevca, ki ga je slučajno videl, ponovi njegov opis, vendar že okrepi poudarke; ko govorimo o Sonji Marmeladovi, uporablja to tehniko za umetniško posploševanje.
Prva epizoda je zgodba o»približno petnajstletna deklica, oblečena kot mlada dama v krinolino, plašč, rokavice in slamnik z ognjenim peresom; vse to je staro in dotrajano" ( 2. del, pogl. 6).
Druga epizoda iz 7. poglavja istega dela romana (prizor Marmeladove smrti) vključuje opis Sonyinega kostuma -»Pozabil sem na svojo svileno, nespodobno, barvno obleko z dolgim in smešnim repom in ogromno krinolino, ki je zakrivala vsa vrata, pa na svetle čevlje, pa na ombrelko in na smešen slamnik s svetlim ognjeno barvo s peresom."
Absurdnost stare in ponošene obleke uličnega pevca se stopnjuje, ko opisujemo Sonjin kostum - krinolina postane ogromna, slamnik je smešen in okrašen ne le z ognjenim, ampak s svetlo ognjenim peresom.
Kostum bi združil številne ženske usode, posplošil podobe žensk, ki jih je obsojalo življenje samo.
Tu je še en odlomek iz romana:
»In kje so zbrali toliko denarja, da sem si lahko kupil spodobno uniformo, enajst rubljev in petdeset kopejk, ne razumem? Škornji, kaliko srajce so zelo veličastne, uniforma, vsi so se zbrali za enajst in pol v najodličnejši obliki, gospod.«(1. del, 2. poglavje).
Ta odlomek omenja srajčni prednji del - »vstavek za moško obleko v obliki majhnega oprsnika, ki je viden v izrezu telovnika ali fraka« .
Sprednjice so bile odstranljive ali prišite na srajco. Odstranljive srajčne srajce in manšete so postale še posebej priljubljene v drugi polovici 19. stoletja med ljudmi s srednjimi dohodki. Sodobniki so jih imenovali "poceni luksuz". Govorimo posebej o takšnih srajcah - posnemali so prisotnost belih srajc, ki so bile v uniformi nujne, a so med revnimi uradniki zahtevale preveč stroškov.
Opredelitev "najveličastnejših kaliko" pomaga predstavljati stopnjo revščine okolja, ki mu pripadajo Marmeladovi, z vsemi neuspešnimi poskusi, da bi se pokazali kot ljudje družbe, revščina, še posebej opazna v primerjavi s "pol ducata nizozemske srajce«, ki jih je Sonya Marmeladova sešila za državnega svetnika Klopstocka.
Na straneh romana Dostojevskega lahko najdete tipičen primer vpliv na literarno delo realij politično življenje tistega časa. Poleg tega se ta vpliv izraža skozi detajl junakovega kostuma.
»No, Nastenka, tukaj sta dve pokrivali: ta Palmerston (iz vogala je vzel Raskoljnikovljev pokvarjeni okrogel klobuk, ki ga je iz neznanega razloga imenoval Palmerston)« ali ta kos nakita? Oceni, Rodja, kaj misliš, da si plačal?«(2. del, 3. poglavje).
Zanimivo je, da v Rusiji takrat še ni bilo pokrivala, imenovanega palmerston. Henry John Palmerston (1784 - 1805) je bil priljubljen sredi 19. stoletja. angleški državnik. V Rusiji je bila vsaka omemba Palmerstona povezana z ironičnim odnosom, saj je Palmerstonovo stališče med krimsko vojno (1853-1856) seveda vzbudilo patriotsko ogorčenje. Sodobnik se je spomnil: "In mi, grešniki, smo takrat (1857) v trgovinah prodajali karikature Nalmerstona po velikem povpraševanju." . Dogodki iz krimske vojne so bili še živi v spominu, ko je Dostojevski napisal Zločin in kazen.
Zelo pogosta so bila imena klobukov, izpeljana iz imena javne osebe (bolivar), umetnika ali pisatelja. Od krimske vojne sta se začela uporabljati »raglan« (poimenovan po generalu Lordu Raglanu, ki je po poškodbi začel nositi kratek do kolen dolg plašč z dolgo pelerino, ki mu je pokrivala roke) in »balaklava«. Verjetno se je zato Palmerston pojavil na straneh romana, da bi poudaril absurdnost Raskolnikovega klobuka.
H. J. Palmerston je ob izidu romana že umrl (1865) in njegovo omembo na straneh romana Dostojevskega si lahko razlagamo tudi kot svojevrsten, na podlagi asociacij umetniški detajl, ki poudarja dotrajanost, dotrajanost Raskoljnikovega dela. klobuk, katerega mesto je v pozabi, v preteklosti .
Pisatelji pogosto uporabljajo isto izrazno sredstvo, namreč kostumski detajl, za doseganje različnih ciljev.
Tukaj je odlomek iz istega dela F. M. Dostojevskega:
»Vedite, da je bila moja žena vzgojena v plemiškem deželnem plemiškem zavodu in je po diplomi plesala s šalom pred guvernerjem in drugimi osebami, za kar zlato medaljo in prejel priznanje za zasluge"(1. del, 2. poglavje).
"Šal - zelo velik kvadraten ali pravokoten šal iz različnih tkanin - volne, svile" .
Šali so v Evropi prišli v modo konec 18. stoletja in so bili izjemno dragi - do nekaj tisoč rubljev. Že na samem začetku 19. stoletja je prišel v modo ples s šalom, katerega najboljši izvajalec v času vladavine Aleksandra I. je veljal po spominih sodobnikov A. Zubova. Ples s šalom je zahteval posebno gracioznost, eleganco in zaprtost izobraževalne ustanove veljal za najboljšo obliko dokazovanja dobre drže študentkam.
To je ples, o katerem govori citirani fragment.
Ples s šali je obstajal vse do konca 19. stoletja in preživel tudi, ko je šale zavrnila moda in so obstajali le v garderobah trgovcev.
Služkinja A. F. Tyutcheva je v svojih spominih zapisala o zaprtih izobraževalnih ustanovah za dekleta: »... In cele generacije bodočih žena in mater njenih podložnikov (govorimo o ženi Nikolaja I, Aleksandri Fedorovni) so bile vzgojene v kult cunj, afektacije in plesa s šalom.” .
Dostojevski omenja ples s šalom, da bi označil plemenitost izvora in vzgoje Katerine Ivanovne, na katero je Marmeladov tako ponosen in se ponaša.
L. N. Tolstoj v romanu "Vojna in mir" s plesom s šalom pokaže povezanost svoje junakinje Nataše Rostove, kljub njeni prefinjeni vzgoji, z rusko nacionalno zemljo.
»Kje, kako, kdaj je ta grofica, ki jo je vzgojil francoski emigrant, posrkala vase tisti ruski zrak, ki ga je dihala, ta duh, od kod ji te tehnike, ki bi jih moral pas de chale že zdavnaj izpodriniti? Toda ti duhovi in tehnike so bili isti, neponovljivi, neštudirani, ruski ...«(zv. 2, 4. del).
ZAKLJUČEK
V velikih literarnih delih ni nič naključnega. Vse v njih ima pomen: pokrajina, gospodinjski predmeti, kostumi likov.
Stvari, ustvarjene z besedo, se spreminjajo, preoblikujejo v literarnem svetu, postanejo simbol ali preprosto pomenljiv detajl okolja, v katerem literarni lik deluje, znamenje zgodovinskega družbenega in duhovnega ozračja.
Iz sveta stvari, ki obkrožajo človeka, se obleka v največji meri zlije z njim; v umetniškem delu se zdi, da raste z junakom in ustvarja njegov videz. Ni naključje, da se literarni junaki spominjajo bralcev v značilnih kostumih.
Turgenjevljeve junakinje se v našem spominu pojavljajo v lahkih, »lahkih barkastih oblekah«, Gogoljeva Jagoda z jarmulko na glavi, Nataša Rostova, ki se na svojem prvem plesu vrti v valčku v »beli dimljeni« obleki, Oblomov leži na kavču v svoji najljubši obleki. orientalsko "zelo prostorno ogrinjalo" "
Ko pisatelji podrobno opisujejo obleko svojega junaka, tega ne počnejo zato, da bi pokazali svojo zgodovinsko erudicijo ali subtilnost opazovanja. Pravzaprav obleki zaupajo pomembne semantične informacije.
Kostum dopolnjuje značilnosti junaka ali ga lahko popolnoma nadomesti, prenaša številne pomenske odtenke, nakazuje socialni status junaka, njegov psihološki videz, spoštovanje etikete ali namerno kršitev le-te.
Tako se razkrije videz literarnega junaka - človeka različnih obdobij, ki sledi pravilom obnašanja in jih zanemarja, človeka tradicionalnih predstav o življenju in uničevalca tradicij.
LITERATURA
Besedilo:
- Gribojedov, A. S. "Gorje od pameti."
- Gogol, N.V. "Mrtve duše", "Nevski prospekt", "Plašč".
- Dostojevski, F. M. "Zločin in kazen."
- Lermontov, M. Yu. "Princesa Ligovskaya."
- Nekrasov, N. A. "Zgodba o ubogem Klimu."
- Puškin, A. S. "Dubrovsky". "Eugene Onegin". "Pikasta dama".
- Tolstoj, L. N. "Vojna in mir."
Raziskovalna in kritična literatura:
- Belinsky, V. G. Petersburg in Moskva [Besedilo] / V. G. Belinsky // Complete.
zbirka. op. - T. 13. - M., 1995
- Bely, A. Gogoljevo mojstrstvo [Besedilo] / A. Bely. - M.; L., 1934.
- Burovik, K. A. Rodovnik stvari [Besedilo] / K. A. Burovik. - M., 1985.
- Gukovsky, G. A. Realizem Gogolja [Besedilo] / G. A. Gukovsky. - M.; L., 1959.
- Demidenko, Yu. Kostum in življenjski slog. Panorama of Arts [Besedilo] /
Yu. B. Demidenko. - 1990. - Št. 11.
7. Kirsanova, R. M. Kostum v ruščini umetniška kultura XVIII - prva polovica XX stoletja. [Besedilo] / R. M. Kirsanova. - M., 1995.
8. Kirsanova, R. M. Rožnata ksandra in drapirani šal. Kostum - stvari in podobe v ruski literaturi 19. stoletja. [Besedilo] / R. M. Kirsanova. - M., 1989.
9. Lazarev-Gruzinsky, A. S. Spomini [Besedilo] / A. S. Lazarev-Gruzinsky. - M., 1955.
10. Lotman, Yu M. V šoli poetične besede: Puškin, Lermontov, Gogol [Besedilo] / Yu M. Lotman. - M.: Izobraževanje, 1988.
Tema:
Vloga oblačil v literarnih delih in njihova povezava s sodobnostjo.
Mestna izobraževalna ustanova "Srednja šola št. 50
njih. 70. obletnica velike oktobrske revolucije" Kaluga
Znanstveni mentor:
Učitelj tehnologije, občinski izobraževalni zavod "Srednja šola št. 50"
Kaluga, 2010
Uvod……………………………..3
Raziskovalne metode…………………...3
Moški……………………………3
Ženske………………………………9
Socialna raziskava…………………………….12
Zaključek………………………….13
Reference…………………14
Prijave……………………………15
Uvod.
"Spoznajo te po obleki, odpeljejo te po pameti"
Oblačila so ena najpomembnejših človekovih potreb in ljudje jih izdelujejo že od nekdaj. Vsak človek v življenju nosi veliko količino oblačil, a pogosto ne pomisli, kako so nastala in od kod prihajajo.
Ob branju leposlovja opazimo, da so številni pisci opisovali naravo, arhitekturo, luksuzne dobrine in oblačila. Želeli so, da se popeljemo v to dobo in izvedemo več o življenju in kulturi ljudi. Vsak opis oblačila nam daje natančno sliko o času, v katerem so se dogodki odvijali.
Rad bi pokazal primer dela - Kapitanova hči, kakšna oblačila so nosili junaki dogodkov kmečke vojne 1773-1775 pod vodstvom Emeljana Pugačova, se odraža v tej zgodbi.
Hipoteza: poznavanje zgodovine noše moje domovine mi bo omogočilo boljše krmarjenje po sodobni modi.
Namen dela: razmislite o vlogi opisa oblačil v tem delu in o njem izvedete več, da bi bolje razumeli zgodbo in primerjali oblačila tistega časa z modeli našega časa.
Naloge, ki so mi bile dodeljene:
1. Preučite delo in tam poiščite predmete garderobe.
2. S pomočjo literature se pozanimajte o izvoru nekaterih vrst oblačil.
3. Primerjaj sodobna oblačila z modeli iz časa kmečke vojne. Poiščite podobnosti in razlike.
4. Izvedba ankete med dijakinjami naše šole.
Raziskovalne metode.
Teoretično in sociološko (družbena raziskava).
Krpo.
Moška garderoba.
Obravnavo modelov oblačil začnemo s krznenimi plašči, saj je imel ovčji plašč pri tem delu zelo pomembno vlogo. Uspelo mu je rešiti življenje glavnega junaka, kar dokazuje pogovor med stricem Grineva in Pugačevom:
"Še en zajčji ovčji plašč, podeljen vaši časti v gostilni, 15 rubljev ...
Da, moraš, prasec stari, večno moliti Boga zame in za moje fante, ker ti in tvoj gospodar ne visita tukaj z mojimi neposlušnimi ... Zajčji kožuh!« - potem pa se je Lažnivec spomnil vsega, vendar očitno ne Hotel sem priznati pred vsemi poštenimi ljudmi, da ni bil tisti, za katerega se je predstavljal, kot je pozneje priznal Petru.
Ovčji plašč[npr. I] - zelo ohlapna, običajno zelo dolga vrhnja oblačila, katerih krzno je bilo v notranjosti, bil je velik krznen ovratnik, najpogosteje ovčji plašč ni bil pokrit z ničemer. Ovčji plašč so običajno nosili povrh drugih oblačil, tudi vrhnjega suknjiča - vojaškega plašča. V 20. stoletju je ovčji plašč začel pomeniti oblačilo iz krzna, oprijeto, tudi brez glave, približno do kolen.
Če pri tem delu upoštevamo tudi krznene plašče, potem lahko pokažem na lisičji krzneni plašč[npr. I], ki je omenjeno, ko Grineva pošljejo od doma na delo: "Na mene so oblekli zajčji ovčji plašč, na vrhu pa lisičji krzneni plašč." Njegov opis je uporabljen na seznamu, ki ga je stric predstavil Pugačevu: "Lisičji krzneni plašč, prekrit s škrlatnim ratanom (volnena tkanina za vrhnja oblačila)." Bil je tudi razgled kot armenski[npr. jaz]. "Kako ne vegetirati v enem suhem plašču!" je rekel svetovalec Pugačov, ko sva se prvič srečala. To je bil eden od dejavnikov, zakaj mu je mladenič podaril zajčji ovčji plašč. Vojaški jopič lahko vidimo v Petrovem opisu pobeglega desetnika Beloborodova »... Na sebi ni imel nič posebnega, razen modrega traku, ki ga je nosil čez ramo preko sivega vojaškega suknjiča.«
Morda se zgodovina krznenega plašča začne v jamskih časih, ko so za ohranjanje toplote pračlovek nosil kože ubitih živali. Nato so se čez čas naučili strojiti kože, jih šivati in barvati.
Samo ime izdelka je izposojeno iz arabskega jezika. Prav juba, tradicionalno toplo oblačilo z dolgimi rokavi in okrasom iz soboljevega in kuninega krzna, je dalo ime sodobnim krznenim izdelkom. Toda sobolja in hermelina so kupili Arabci v Rusiji.
Krzneni plašči veljajo za tradicionalno rusko zimsko oblačilo. Bojarji so nosili krzna iz sobolja in kune, polarne lisice in hermelina. Najbogatejši v Rusiji so nosili krznene plašče, da bi pokazali svoje bogastvo, včasih so si nadeli več krznenih plaščev hkrati. Hkrati so oblačila s krznom na notranji strani nosili razmeroma nedavno. Pred tem je bil krzneni plašč, ki so ga nosili na prostem, znak pripadnosti poklicem, kot sta taksist ali ženin.
Kljub temu, da so se prvi krzneni plašči pojavili že zdavnaj, so še vedno kos v garderobi večine žensk, vendar si vsakdo ne more privoščiti krznenega plašča iz plemenitega naravnega krzna. Krzneni izdelki so bili ves čas izjemno cenjeni. Zato so njihov nakup jemali in jemljejo skrajno resno in odgovorno.
Naslednja stvar, ki ji je bila pri delu namenjena velika pozornost, je vojaška uniforma, saj je glavna značilnost, s katerim je bilo mogoče razlikovati naše čete. Uniforma[npr. jaz]. Prva uporaba se zgodi, ko je Petya prispel v Orenburg in tam srečal generala: "Videl sem človeka ... Stara obledela uniforma je bila podobna bojevniku iz časa Anne Ioannovne." Ko je Peter prvič prispel v belogorsko trdnjavo, je zagledal vojaka, ki je »sedel na mizi in šival modro zaplato na komolec svoje zelene uniforme«. Ta del obrazca vidimo med dvobojem protagonista s Shvabrinom, lahko ga vidimo tudi tukaj kamisol[npr. I] (moška oblačila, zašita v pasu, segajo do kolen, včasih brez rokavov, nosijo se pod kaftanom. Pojavila se je v Franciji v 1. polovici 17. stoletja; v 18. stoletju se je razširila v drugih državah zahodne Evrope, kot tudi v Rusiji (z uvedbo zahodnoevropske noše med plemiči) Izdelana je bila iz blaga, svile, žameta, okrašena z vezeninami, pletenicami in gumbi. V Rusiji so jo šivali brez rokavov in jo nosili pod kaftanom čas in se je sčasoma spremenil v dolg suknjič. Ženske so ga začele nositi tudi v kombinaciji z dolgim krilom, ki ga je odobrila Katarina II. ” Na ta način se je bilo veliko lažje boriti z meči. Prej omenjeni seznam strica Savelicha nam pove, da so Pugačovovi ljudje vzeli tudi njegovo uniformo: "Uniforma iz tankega zelenega blaga, vredna sedem rubljev." Beseda uniforma (iz francoske monture oprema, strelivo) je prišla v ruski jezik v 18. stoletju. Uniforme so simbolizirale pripadnost osebe državnim uradnikom, vključno s tistimi v bančnem sektorju. Pojav obrazca je povezan z željo evropskih vladarjev, da vizualno poudarijo nosilce državne oblasti iz skupna masa prebivalstvo. Uniforme naj ne bi služile le kot odlika za predstavnike države, temveč bi označevale tudi vrsto službe (civilne, vojaške, sodne), oddelek in delovno dobo (čin) njihovih lastnikov. Hkrati je uniforma odražala estetske ideje svojega časa. Vojaške uniforme v Rusiji, tako kot v drugih evropskih državah, so se pojavile prej kot civilne. Prvi podatki o uniformi ruskih čet segajo v leto 1661, uniforme civilnih deželnih uradnikov pa so se pojavile šele v zgodnjih 1780-ih. Barve teh uniform so ponavljale barvno shemo lokalnih grbov. Pravico do nošenja te uniforme so imeli tako uradniki kot plemiči, ki niso bili v javni službi. Opomin, da je lastnik uniforme pripadal plemiškemu razredu, je bil meč, ki je prišel z njim, simbol službe, oddaljena simbolna oznaka viteškega meča, izposojena iz zahodnoevropske heraldične tradicije.
IN Ruska vojska V vojaških uniformah iz časa Ruskega cesarstva je še vedno nekaj dodatkov, kot so naramnice, škornji in dolgi plašči z oznakami posameznega rodu vojske na ovratnikih za vse čine. Barva uniforme je enaka modro/zeleni kot uniforma, ki so jo nosili pred letom 1914. S spremembo vojaške uniforme oboroženih sil ZSSR od januarja 1972 so bile ponovno uvedene agiljete za osebje čet častne straže in združene orkester moskovskega garnizona. Istega leta so aiguillettes nosili vojaški uslužbenci - udeleženci vojaške parade v Moskvi v čast obletnici velike oktobrske socialistične revolucije. Kremeljska garda je v zadnjih letih oblečena v posebno svečano uniformo, ki spominja na uniforme polkov cesarske garde pred prvo svetovno vojno.
Pred kratkim je znani ruski modni oblikovalec Valentin Yudashkin sam razvil novo vojaško uniformo.
To delo uporablja naslednjo vrsto oblačil: ogrinjalo[npr. jaz]. Prvo omembo vidimo, ko se Zurin in Petruša Grinev srečata med igranjem biljarda: "Videl sem visokega gospoda ..., v halji s palico v reki in s pipo v zobeh." Ko mladenič zagleda Ivana Kuzmiča, opazimo naslednji odnos do tega oblačila: »Spredaj je stal poveljnik, vesel in visok starec, v kapici in kitajski halji (iz kitajske - debele, gladke potiskane bombažne tkanine). ) ogrinjalo.« Savelich na svojem seznamu izpostavlja tudi dve obleki: "Dve obleki, kaliko (poceni bombažna tkanina) in črtasta svila, za šest rubljev."
Halja je domača ali delovna halja (za mnoge azijske narode je vrhnje oblačilo), dolgo oblačilo, zavito ali zapeto od zgoraj navzdol, običajno iz bombažne tkanine.
Trenutno se v Rusiji halje ne uporabljajo kot vrhnja oblačila. Delijo se na domače in službene. V večini primerov se halje uporabljajo le za začasno prekrivanje golote pred preoblačenjem, na primer po spanju ali tuširanju. Moška halja je postala nepogrešljiv element domače garderobe vsakega moškega. Zahteve za moške domače halje so kakovost, udobje in enostavnost nege. Delovne halje se uporabljajo za higieno ali za preprečevanje kontaminacije nedelovnih oblačil. Delovne halje uporabljajo zdravniki, laboratorijski delavci, kuharji, včasih pleskarji, mizarji itd.
V ruski literaturi 19. stoletja je bila obleka uporabljena kot simbol brezdelnega, nedejavnega življenja gospodarja. Osupljiv primer je roman "Oblomov", kjer je protagonist dela doma nenehno nosil haljo. Poleg tega se ogrinjalo pogosto uporablja kot detajl izključno domačega življenja. Zdravniki se v pogovornem govoru pogosto imenujejo s strokovnim vzdevkom »možje v belih haljah«, zaradi tradicionalne noše zdravnikov vseh specializacij.
Naslednja vrsta moških oblačil je kaftan[npr. jaz]. "Moški v rdečem kaftanu je jezdil med njimi na belem konju ... to je bil sam Pugačov, kasneje daje natančnejši opis in dodaja, da je bil kaftan "obrezan z galoni." Vse to opazovanje se je zgodilo na dan, ko je kozaška vojska napadla trdnjavo. Tako Petrusha vidi ta oblačila od direktorja carine, ko razpravlja o načrtu za odstranitev Pugačova: "Našel sem ... direktorja carine, debelega in rdečega starca v kaftanu iz glazeta (vzorčasta svilena tkanina)."
Kaftan - Vrhnja oblačila za moške in ženske. Enkrat v Evropi je kaftan doživel nekaj sprememb. V 14.-15. To je precej ozko oblačilo, ki sega do kolen ali do sredine meč (običajno prepasano). Starejši ljudje so nosili kaftan, ko so šli ven.
V predpetrovski Rusiji je bilo to običajno oblačilo za vse sloje prebivalstva. Kaftane so šivali na različne načine - tako po kroju kot po namenu, s podolgovatimi rokavi. Moška obleka 18. stoletja. v Rusiji so ga sestavljali kaftan, kamisol in kratke hlače, konec 18. st. Rez kaftana se spremeni: njegova tla so znatno poševna; postane ožji; pojavi se visok stojni ovratnik. Trenutno se uporablja v oblekah. V skladu s tem kamisol postane krajši in je prišit brez rokavov.
Srajce[npr. II] celostna podoba človeka. V zgodbi se njihova uporaba pojavi na seznamu strica Savelicha: "Dvajset nizozemskih lanenih srajc z manšetami za deset rubljev." Poleg tega so Pugačovovi zavojevalci nosili večbarvne srajce, kar potrjujejo naslednje vrstice: "In približno deset kozaških starešin je sedelo v klobukih in barvnih srajcah."
V Rusiji je bilo običajno, da so srajce okrasili z vezenjem na najbolj "ranljivih" mestih za zle sile - na ovratniku, ob robovih rokavov, na ramenih in še posebej vzdolž roba. Pri bogatih srajcah je bil po šivih našit zlati kit ali zlat kit. Pod pazduhami so bili všiti kvadratni, ob straneh pasu pa trikotni. Srajce so izdelovali iz lanenih in bombažnih tkanin ter svile. Zapestni rokavi so ozki. Dolžina rokava je bila verjetno odvisna od namena srajce. Ovratnik je bodisi odsoten (samo okrogel vrat) bodisi v obliki stojala, okroglega ali štirikotnega (»kvadratnega«), z osnovo v obliki usnja ali brezovega lubja, visoko 2,5-4 cm; zapenjanje z gumbom. Prisotnost ovratnika je pomenila rez na sredini prsnega koša ali na levi (kosovorotka), z gumbi ali kravatami. IN narodna noša srajca je bila vrhnje oblačilo, v noši plemstva pa spodnje perilo. Doma so bojarji nosili dekliško srajco - vedno je bila svilena. Barve srajc so različne: največkrat bela, modra in rdeča (rdeče srajce so nosili skupaj z belimi portami). Nosili so jih nezataknjene in opasane z ozkim pasom. Na hrbtni in prsni del srajce so našili podlogo, ki so jo imenovali podloga. Trenutno so v modi dolge ženske srajce, pri katerih je pas oblikovan s pasom.
V pisnih virih slov majica[npr. II] se prvič pojavi v začetku 13. stoletja, ta tip srajce se uporablja tudi v našem romanu. V 17. in 18. stoletju so na srajce šivali obrobo. Srajca brez obrobe se je imenovala primeru. Dolžina majic je malo nad koleni. Na straneh roba so bili narejeni majhni zarezi - luknje. Pametne srajce so bile okrašene s črtami - prečnimi črtami glede na število gumbov. Vsak našitek je imel gumbnico, zato so našitki kasneje postali znani kot gumbnice. Ovratnik srajce je raven, kmečke srajce pa poševen (kosovorotka). Pojavi se, ko Pjotr Grinev omeni njegov odhod: »Mama je našla moj potni list, ki je bil shranjen v njeni škatli skupaj s srajco, v kateri sem bil krščen.«
Trenutno je veliko bluz in srajc, ki se šivajo po enaki tehniki kot v času kmečke vojne, spreminjajo pa se izrezi, rokavi in končna obdelava izdelka. Nekateri izdelki so lahko okrašeni z motivi, ki so bili uporabljeni v času Pugačova.
Eden od oblačil napadalcev je kozak hlače[npr. II], ki si jih z junakom lahko predstavljamo na Afanasyju Sokolovu (z vzdevkom Khlopusha.) Pri ljudstvih Vzhoda so te praviloma zelo široke v bokih, pogosto z naborki v pasu in zoženimi hlačami proti golenici. V Rusiji in Ukrajini modre ali rdeče hlače veljajo za del tradicionalne kozaške noše. V zadnjih nekaj letih so cvetovi spreminjali obliko. Danes lahko nekatere modele blumerjev zlahka zamenjate s krilom, delovnim kombinezonom ali brezoblično torbo. Bloomers nosijo tako otroci kot odrasli, ne le moški. Oni Lahko so iz fine svile, s številnimi draperijami, lahko pa so iz grobega bombaža kaki barve. Vsi ljudje ne prepoznajo takšnih hlač, slišal sem ocene, kot so: "V takšnih hlačah lahko kradeš samo krompir", "harem hlače te naredijo debele in ti odvzamejo višino."
Ženska oblačila.
Ker je zgodba posvečena predvsem kmečki vojni, ne bomo vključili veliko oblačil za nežnejši spol, a nekaj jih je vseeno. na primer sundress[npr. II], v katerem je Ivan Kuzmič naročil, naj svojo hčer oblečejo, da je Pugačov ne bi prepoznal, ko je bila trdnjava zavzeta: »Pojdi, pojdi domov; in če imaš čas, obleci Mašo.
Sundress - ljudska ruska ženska oblačila. Obleka, največkrat brez rokavov. Sundresses so bili različni po tkanini in kroju. Sundresses so nosili v srednji in vzhodni Evropi. Prvo omembo sarafana kot vrste oblačil najdemo v Nikonovi kroniki iz leta 1376. Oblike in slogi izdelave sarafanov so se spreminjali iz stoletja v stoletje, od severa do juga, od kmečkih žena do plemiških žena. Ruski sarafani so bili sestavljeni iz številnih elementov, zato so bili zelo težki, še posebej praznični. Poševni sarafani so bili izdelani iz "las" - ovčje volne, tkane črno z decokcijo jelše in hrasta. Obstajala je razlika med prazničnimi in delovnimi sarafani. Praznične za vsak dan so bile po robu okrašene s "chitanom" ("gaitan", "gaitanchik") - 1 cm tanko domačo pletenico iz rdeče volne. Vrh je bil okrašen s trakom iz žameta. Vendar pa niso vsak dan nosili samo volnenih sarafanov. Tako kot lahka oblačila v domačem slogu je "sayan" ravna sarafana iz satena, zbrana v majhno gubo vzdolž hrbta in strani. Mladi so nosili "rdeče" ali "bordo" saane, starejši pa modre in črne.
Danes sarafan ni le »obleka z naramnicami«, je nepogrešljiv kos v poletni (in ne samo) garderobi vsakega dekleta in ženske. Moderno obleko lahko predstavimo tudi kot breztežno kratko obleko, v kateri se je prijetno sprehajati morska obala, in kot razkošna obleka za odhod na zabavo. Letos je sundress eleganten, moden, lep. Katere so glavne lastnosti šolske uniforme? Vsestranskost, praktičnost, minimalizem in diskretna eleganca. Obdobje rjavih oblek z našitimi manšetami, poškrobljenimi ovratniki in pionirskimi kravatami je že zdavnaj mimo, današnje šolarke pa lahko vidimo v povsem drugačnih oblačilih. Toda morda najpogostejša možnost je sundress iz debele temne tkanine, ki se nosi čez bluzo, pulover ali obleko.
2007 in 2008 se je izkazalo za nenavadno plodno pri oblačilih s trakovi. to rodila moda za sarafani in podobni slogi. Mehke tkanine, pletenine, opremljene z elastiko. Obleke krojene v "cvetličnem" stilu(slogi zvončkov in tulipanov) so se izkazali za neverjetno priljubljene.
V letu 2009 je sundresses mogoče videti v zbirkah različnih oblikovalcev. Niso le oblačila za vsak dan, odlikujejo jih kompleksni kroji, večplastnost in svetle barve. Kar zadeva dolžino sarafana, so bili lansko leto najbolj priljubljeni maksi sarafani.
Delo omenja tudi oblačila, kot je trenirka; ko se Maša pogovarja s Petrovo mamo, je »molče vzela volneno jopico«. Pulover je rusko splošno ime za vsako izolacijsko oblačilo. Trenutno se proizvaja glede na vrsto razni modeli jakne
Druga vrsta ženskih oblačil - toplejši[npr. II] - Topel suknjič brez rokavov - običajno podložen z vato ali krznom - kot del stare ruske ženske noše.
Bilo je nekaj trenutkov, ko je Puškin govoril o tej vrsti oblačil: "Ena od njih se je že uspela obleči v njeno jakno." - Pugačov je osvojil trdnjavo Belogorsk. Njegovi ljudje so vstopili v poveljnikovo hišo, oropali in od tam odpeljali Vasiliso Jegorovno, poveljnikovo ženo, in tudi "Bila je v beli jutranji obleki, nočni kapici in jakni za tuširanje." med srečanjem Marije Ivanovne Mironove s cesarico.
Jakna za tuširanje je ženski naprsni kos z naramnicami, običajno iz dragih tovarniških tkanin - žamet, velvet, brokat, polbrokat, svila - s podlogo, pogosto z vato ali predivo. Ta oblačila so bila znana že v 17. - 18. stoletju, nosila so jih dekleta in poročene ženske iz bojarskih in trgovskih družin. V zadnji četrtini 19. stoletja - začetku 20. stoletja so se tuš jakne začele uporabljati le kot poročna oblačila.
Omenjeno je bilo, da je bila Vasilisa Egorovna prvič v podložena jakna[npr. II] - zimska delovna vrhnja oblačila - prešita bombažna jakna z naramnico in zapenjanjem na gumb. Znano je, da je ob koncu 20. stoletja, zahvaljujoč prizadevanjem nekaterih couturierjev, ki so uporabljali sodobne sintetične materiale, vzbudil zanimanje modnih navdušencev na Zahodu kot predmet "post-sovjetskega" sloga.
»Ali naj pošljem babici po njen rumeni robron [pr. II] ? - je rekla Anna Vlasyevna, oskrbnikova žena, ko je izvedela, da Maša Mironova odhaja k cesarici. Robron je obleka z zvončastimi resicami (okvir iz vrbovih vejic ali kitove kosti, ki daje voluminozno obliko ženski obleki). V ženskih oblačilih 18. stoletja. ni bilo raznolikosti silhuet in volumnov. En in isti kroj je pridobil individualnost zaradi neštetih obrob s čipko, trakovi, volančki itd. Robroni so bili šivani iz žameta, damasta, satena, lustrina, grodetourja, grodenappla - torej precej gostih tkanin različnih barv.
Pomp in volumen kril je danes dosežen izključno zaradi večplastnosti, visokotehnoloških lastnosti sodobnih materialov, gub in volančkov. So velike in hkrati mehke, nežne, obdajajoče.
Socialna raziskava.
V moji študiji je bilo anketiranih 64 deklet. Rezultati: 
Zaključek.
Tukaj se delo konča. Delo "Kapitanova hči" ni bilo izbrano zaman. Šli smo skozi ta del, zaradi katerega me je zanimalo to vzdušje. Po tem sem se želel ponesti nazaj v tisti čas in postati udeleženec vseh dogodkov. Pojavile so se ideje za primerjavo sedanjih kostumov tistega časa z modeli našega časa. Leto 2010 je jubilejno. Ne bomo praznovali samo 65 let Velika zmaga nad nemškimi fašisti, ampak tudi 235 let po koncu kmečke vojne, zato je zanimivo izvedeti več o življenju in navadah ljudi tistih let.
Še naprej bom študirala zgodovino ruskega oblačenja, saj se mi zdi zanimiva in pomembna. Predmeti garderobe niso le naša lupina, ampak na nek način maska. Ni zaman, da pravijo: "Spoznaš po obleki, odpelješ po mislih."
Obstajajo posebna oblačila, ki so ljudem pomagala preživeti in delati v težkih razmerah. Na primer kamuflažni beli kombinezon. Vojaki so jih nosili, da so bili med bitkami nevidni na zasneženih poljih.
Hipoteza je bila potrjena, saj smo se ob preučevanju dela seznanili z oblačili iz časa kmečke vojne, zdaj razumem, kako so bila šivana oblačila, ki so se spremenila v moderno življenje in kaj bo mogoče čez nekaj let, saj se zdaj vračamo v retro modo.
Miselno smo se lahko prenesli v to obdobje in postali očividci vseh opisanih dogodkov. To mi je omogočilo, da sem bolje preučila zgodovino svoje domovine in spoznala modo tistega časa. Zanimanje za druge zgodovinski dogodki. Po opravljeni anketi se je izkazalo, da bi mnogi radi odkrili tudi svet mode, zato je predvidena učna ura tehnologije, namenjena temu.
To gradivo bo uporabljeno pri pouku tehnike, literature, zgodovine in pri delu razrednikov kot gradivo za razredne in obšolske dejavnosti.
Reference
2. http://www. /
3. http://odvet. /vprašanje//
4. http://ru. wikipedia. org/
5. http://www. krotov. info/lib_sec/21_f/fed/osyuk_03.htm
6. http://www. /Publikacije/Revije/VestnikCBR/2004/vestnikcbr/vestnikcbr.htm
7. http://lib. /doc/i/204037p15.html
8. http://bt-lady. /index. php? članek=5167
9. http://www. chayka. /forum/viewtopic. php? p=460702
10. http://znay-ka. info/a1.php? f_nqest=3450
11. http://www. /
14. http://www. /članek/ahat/nat/ictoria_golovnogo_ubora_v_roccii. htm
15. http://www. /rus/additional/interestingly/document286.shtml
16. http://www. /moda/moda133.html
17. http://www. /2009/08/17/modnye_sarafany_.html
18. http://www. /tendencies/604-leto_devushka_sarafan
19. http://slog. /l. php/sarafany-snova-v-mode. htm
Dodatek I
Sl.1 Slika zanke za prste. 2 Lisičji plašč (otrok je zavit) sl. 3 Armyak slika. 4 Uniforma
Sl.5 Kamisol pic. 6 Robe Fig.7 Kaftan
Dodatek II
riž. 1 Srajca 2 Srajca 3 hlače
Sl.4 Sundress pic. 5 Topleje Sl. 6 Podložena jakna Slika 7 Robron
Sl.8 Pokrov Sl. 9 Gorlat klobuki Sl. 10 Kap
Namen: - ugotoviti, kakšna je bila moda v Puškinovem času; - primerjati kostume literarnih junakov in modo Puškinovega obdobja; - sestavite slovar, ki daje razlago imen kostumov in dodatkov: - ugotovite, kakšna je bila moda v času Puškina; - primerjati kostume literarnih junakov in modo Puškinovega obdobja; - sestavite slovar, ki podaja razlago imen kostumov in dodatkov
»Med publiko, ki se sprehaja po Nevskem, je bilo pogosto mogoče opaziti Puškina. A on, ki je ustavljal in privabljal poglede vseh, ni presenetil s svojo obleko, ampak nasprotno, njegov klobuk še zdaleč ni bil zaznamovan z novostjo, pa tudi njegova dolga bekeša je bila stara. Ne bom se grešil pred zanamci, če rečem, da je na njegovem bekešu zadaj na pasu manjkal en gumb.” Kolmakov N. M. "Esej in spomini." Ruska antika »
»Oblečen je bil v črn frak, pod črno kravato na rumenkasti sprednji strani srajce se je lesketal lažni diamant« A. S. Puškin »Egiptovske noči« »Bil je tako suh, da mu je na ramenih kot na obešalniku visel angleški krojen frak, in rumena satenasta kravata mu je podprla oglato brado,« »po bakrenih gumbih z grbi na fraku je bilo mogoče sklepati, da je uradnik« M. Yu Lermontov »Princesa Ligovskaya«
Nosila je zelo ozek steznik in ruski N, kot francoski N. Znala ga je izgovoriti skozi nos. "Eugene Onegin" "... pas je bil napet, kot črka X ...". "Mlada dama - kmetica" "Lizaveta je ukazala sleči nogavice in čevlje ter odvezati steznik." "pikova dama"
46
Dodatek Slovar Saten je tkanina s sijočo površino. Zalizci so del brade, potekajo vzdolž lica in do ušes. Barege je lahka volnena ali svilena tkanina z vzorcem. Bekesha je moško vrhnje oblačilo v obliki kratkega kaftana z naborki na hrbtu in krzneno obrobo. Tuš jakna je topla jakna brez rokavov, običajno podložena z vato ali krznom. Haze je tanka prosojna svilnata tkanina. Carrick - moška vrhnja oblačila. Ključ je razpoznavni znak dvornega čina komornika, ki je pritrjen na repe fraka.
Steznik je poseben pas, ki zategne spodnji del prsi in trebuha, da naredi postavo vitko. Krinolina je podkrilo iz lasnega blaga. Lornette - zložljiva očala z ročajem. Uniforma - vojaška uniforma. Hlače so dolge moške hlače. Pliš - bombažna, svilena ali volnena tkanina s čopičem. Redingote - moška ali ženska vrhnja oblačila. Frakter je moško vrhnje oblačilo, prilegajoče se do kolen, z ovratnikom in zaponko z gumbi.
Taft je tanka bombažna ali svilena tkanina z majhnimi prečnimi rebri ali vzorci na mat podlagi. Turlyurlu je dolga ženska pelerina brez rokavov. Fizzles - krilo iz kitove kosti. Frak je oblačilo z odrezanimi repki spredaj in ozkimi dolgimi repki zadaj. Cilinder je visok moški klobuk iz svilenega pliša. Plašč - enotna vrhnja oblačila. Echarp je šal iz lahkega blaga, ki so ga nosili zavezanega okoli vratu, vrženega čez komolce ali kot pas.
Parfenova Daria Vitalievna, študentka 10.a razreda, Državna proračunska izobraževalna ustanova Lyceum št. 395
Obleka je najbolj subtilen, resničen in nedvoumen pokazatelj posebnosti družbe, države, ljudi, načina življenja, misli, poklicev, poklicev. Pisatelji uporabljajo kostum kot pomemben likovni detajl in slogovno sredstvo, kot sredstvo za izražanje avtorjevega odnosa do stvarnosti. Oblačila so nekakšno ogledalo časa, ki odraža ne le modne, ampak tudi kulturne, politične, filozofske in druge trende tega časa.
Med viri za preučevanje noše je ruščina leposlovje zavzema posebno mesto. Samo v literarno besedilo Junaka Anglomana ali Galomana lahko vidite v kontekstu ruskega življenja, ne le v opisu podrobnosti, krojev in dodatkov, temveč tudi v načinu obstoja v drugih notranjih in naravnih prostorih. Književne osebe se lahko gibljejo: usedejo se in vstanejo; hodijo in hitijo; vlečenje trakov in koncev pasu; njihova oblačila lahko plapolajo pred sunkom vetra in tako konkretizirajo nenavadnost, »drugačnost« junaka.
Namen dela je oblikovati predstavo o pomenu takšne umetniške podrobnosti, kot je kostum, brez katerega literarnega dela in celovitosti likov njegovih likov ni mogoče v celoti razumeti, ter preučiti vlogo kostuma in njegovo zgodovino v delih. ruske književnosti 19. stoletja.
Relevantnost dela je posledica dejstva, da nam noša razkriva psihologijo ljudi nekoč in sedanjosti. Oblačila pomagajo povedati o človekovem notranjem svetu, vam omogočajo, da poudarite svojo individualnost in pokažete svoj "jaz". Literatura je plodno gradivo za preučevanje osebnosti, zato je bil predmet proučevanja izražanje notranjega sveta leposlovnega junaka 19. stoletja. skozi obleko.
Predmeti raziskovanja so dela A.S. Puškina “Evgenij Onjegin”, L.N. Tolstoj “Vojna in mir”, “Anna Karenina”, I.S. Turgenev “Očetje in sinovi”, N.V. Gogolj “Nevski prospekt.”
Raziskovalne metode: posploševanje , razumevanje , literarna analiza , umetnostnozgodovinska analiza , študij duhovni svet avtorji in njihovi junaki.
Prenos:
Predogled:
Državna proračunska izobraževalna ustanova
Licej št. 395
Krasnoselsko okrožje Sankt Peterburga
Raziskovalno delo na temo:
ZGODOVINA EVROPSKE MODE V 19. STOLETJU IN NJEN ODSEV V KNJIŽEVNOSTI
(na primeru del "Eugene Onegin" A. S. Puškina, "Vojna in mir", "Anna Karenina"L. N. Tolstoj, "Očetje in sinovi" I. S. Turgenjeva, "Nevski prospekt", "Mrtve duše" N. V. Gogolja)
Delo končano:
Učenec 10. "A" razreda
Parfenova Daria Vitalievna
Kontaktni telefon: 753-77-98
89052536609
Nadzornik:
Karpenko Marina Evgenievna
Učiteljica ruskega jezika in književnosti
Kontaktni telefon: 736-83-03
89219898437
Sankt Peterburg
2013
Uvod……………………………………………………………… str.4-5
Uvod………………………………………………………… stran 6
Poglavje 1. Modni trendi prve polovice 19. stoletja. Kostum kot sredstvo za karakterizacijo literarnega junaka.
Uvod……………….……………………………………………str. 7 – 8
- Moda »dobe imperija« in njen odsev v literaturi (na primeru romana L.N. Tolstoja »Vojna in mir«)……………………………………….str. 8-12
1.2. Moda obdobja romantike (na primeru romana A. S. Puškina "Eugene Onegin") ………………………………………………………………………………… …..str. 12-17
1.3. Moda 30-40 let 19. stoletja (na podlagi del N.V. Gogola "Nevski prospekt", "Mrtve duše") …………………………………. str.18-29
Sklepi k prvemu poglavju……………………………………………………………... stran 30
Uvod…………………………………………………………… str. 31-32
1.1 Zgodovina mode 50. let 19. stoletja……………………………………str. 32-36
1.2. Modni trendi 60. let 19. stoletja (na primeru romana I. S. Turgenjeva »Očetje in sinovi«) ………………………………………………………………….. ………str. 36 – 39
1.3. Zgodovina mode 70-80 let 19. stoletja (na primeru romana L.N. Tolstoja »Anna Karenina«…………………………………………………………. str. 39- 43
1.4. Modni trendi poznega 19. stoletja…………………………..… str. 43-47
Sklepi k drugemu poglavju……………………….………………….. stran 48
Zaključek………………………………………….………………... str. 49-50
Uporaba:
Galerija evropske mode 19. stoletja……………………………... str. 51-53
Terminološki slovar kostumskih elementov………..…………str. 54-63
Reference………………………………………………………….…………. stran 62
Uvod.
Obleka je najbolj subtilen, resničen in nedvoumen pokazatelj posebnosti družbe, države, ljudi, načina življenja, misli, poklicev, poklicev. Pisatelji uporabljajo kostum kot pomemben likovni detajl in slogovno sredstvo, kot sredstvo za izražanje avtorjevega odnosa do stvarnosti. Oblačila so nekakšno ogledalo časa, ki odraža ne le modne, ampak tudi kulturne, politične, filozofske in druge trende tega časa.
Med viri za preučevanje kostuma zavzema posebno mesto rusko leposlovje. Samo v literarnem besedilu lahko vidimo junaka Anglomana ali Galomana v kontekstu ruskega življenja, in ne samo v opisu podrobnosti, krojev in dodatkov, temveč tudi v načinu bivanja v drugih notranjih in naravnih prostorih. Književne osebe se lahko gibljejo: usedejo se in vstanejo; hodijo in hitijo; vlečenje trakov in koncev pasu; njihova oblačila lahko plapolajo pred sunkom vetra in tako konkretizirajo nenavadnost, »drugačnost« junaka.
Namen dela je oblikovati predstavo o pomenu takega umetniškega detajla, kot je kostum, brez katerega literarnega dela in celovitosti likov njegovih likov ni mogoče v celoti razumeti, ter preučiti vlogo kostuma in njegovo zgodovino v delih. ruske književnosti 19. stoletja.
Relevantnost delazaradi dejstva, dakostum nam razkriva psihologijo ljudi nekoč in sedanjosti. Oblačila pomagajo povedati o človekovem notranjem svetu, vam omogočajo, da poudarite svojo individualnost in pokažete svoj "jaz". Literatura je plodno gradivo za preučevanje osebnosti, zato je bil predmet proučevanja izražanje notranjega sveta leposlovnega junaka 19. stoletja. skozi obleko.
Predmeti raziskovanjaso dela A.S. Puškina “Eugene Onegin”, L.N. Tolstoy “Anna Karenina”, I.S. Turgenev “Očetje in sinovi”, N.V. Gogol “Nevsky Prospekt.”
Raziskovalne metode: posploševanje, razumevanje, literarna analiza, umetnostnozgodovinska analiza, preučevanje duhovnega sveta avtorjev in njihovih junakov.
Rezultati raziskave:
Razpravljali v razredu.
Licejska branja - 2012
Uvod.
Kostum nam razkrije psihologijo ljudi preteklosti in sedanjosti, včasih pa odgrne tančico prihodnosti. Oblačila lahko veliko povedo o človekovem notranjem svetu, vam omogočajo, da poudarite svojo individualnost in pokažete svoj "jaz".
Obstaja tak izraz - "situacija obvezuje." Če imate določen status v družbi, so vam naložene obveznosti. To je način obnašanja, oblika komunikacije in seveda slog oblačenja.
Toda način oblačenja ni odvisen le od vašega položaja v družbi. Oblačila odražajo stanje človekove duše, njegovo dojemanje realnosti. Ni zaman, da ko srečamo neznanca, smo pozorni na njegov videz in se takoj spomnimo pregovora: "Pozdravi te obleka, odpelje te pamet." Od prvih minut srečanja lahko zberete informacije o svojem sogovorniku. Na primer, malomarnost v oblačilih kaže na odsotnost ali sanjarjenje osebe, ki jih nosi. Toda strogost in največja urejenost kažeta na določeno konzervativnost lastnika takšne obleke. Toda pojdimo k fikciji.
Življenje in vsakdanje življenje plemičev prve polovice 19. stoletja ne opisujejo le zgodovinarji, ampak tudi pisci. Svet literarnih junakov je čudoviti svet »začaranih potepuhov«, kjer se ob gledanju izmišljenih likov učimo razumeti sebe in bolje razumeti druge.
Od vseh elementov predmetnega okolja je obleka najtesneje povezana s človekom. Naše predstave o plastičnem videzu ljudi daljne ali bližnje preteklosti oblikujejo slikarstvo, literatura ali gledališče, v katerih se kostum uresničuje kot umetniško izrazno sredstvo, podvrženo zakonitostim ene ali druge vrste umetnosti.
Poglavje 1. Modni trendi prve polovice 19. stoletja. Kostum kot sredstvo za karakterizacijo literarnega junaka
Uvod.
Med viri za preučevanje noše zavzema leposlovje posebno mesto. Le z omembo ali opisom oblačil v literarnem delu je mogoče odkriti skrite pomene predmeta, ki ne zanimajo komercialnih ali tehničnih priročnikov, ki so izginili pred leti, desetletji in celo stoletji.To je posledica tako posebnosti literarnega procesa v Rusiji kot stopnje proučenosti problematike, ki do zadnje četrtine dvajsetega stoletja ni presegla ideoloških usmeritev, ki so desetletja od državljanov in umetnikov zahtevale asketizem v vsakdanjem življenju. življenje.
Izposojanje modnih novosti in sledenje evropski modi v Rusiji nikoli ni bilo stvar slepega kopiranja dizajnov drugih ljudi. Ohranjanje imena oziroma sledenje kroju je vedno prilagajal kulturni kontekst, spreminjal notranje pomene izposojenih stvari. Tako je na primer modni vrvež v Moskvi ali Sankt Peterburgu postal znak poročenega statusa dame in ne znak tesnega poznavanja pariških novosti.
Plastičnost osebe, vključno z literarnim likom, je odvisna od značilnosti reza, lastnosti in kakovosti tkanine. Dame v vrvežu so sedele na robu stola ali fotelja, polnega kompleksnega dizajna pentlj, gub in volančkov, ter opazovale, kako se vlak namesti okoli njihovih nog. Vstajanje brez prevračanja lahkega sedeža je od gospe zahtevalo precej spretnosti in izurjenosti.
Moški, ki niso imeli možnosti naročiti fraka pri dobrem krojaču in iz dobrega blaga, so bili prisiljeni sedeti na stolu, da si pred plesom ne bi pomečkali repa. Da bi ohranili obliko svojih hlač (pantalonov), so, prisiljeni sedeti, postavili noge naprej in jih prekrižali - le tako se kolena niso iztegnila, streme (trak), ki drži hlače v napetem položaju, pa je postalo predmet posebne nege. IN likovna umetnost Preprosto je opaziti nenavaden način, ki ga je ujel umetnik. V literarnem besedilu srečamo drugačen način vizualizacije. Ne le avtorjev opis ali ocena poze, geste, gibanja, temveč tudi ime predmeta, zasnovano za zaznavo bralca - pisateljevega sodobnika, ki zlahka krmari po modni realnosti in zato ustrezno zaznava avtorjev odnos do resničnost, postane pomembna.
Moda je ogledalo časa. To je banalno, a resnično. Resnica je, da je po pokrivalu, prisotnosti ali odsotnosti čipke, dolžini in obliki krila ali fraka mogoče nezmotljivo določiti »čas« z vsemi njegovimi političnimi, filozofskimi, kulturnimi in drugimi trendi. Vsako obdobje ustvari svoj estetski ideal osebe, svoje standarde lepote, izražene v slikarstvu in arhitekturi, vključno z oblikovanjem kostuma (sorazmerja, podrobnosti, material, barva, frizure, ličila, dodatki).
Zelo modno 19. stoletje lahko razdelimo na tri obdobja:
- 1800-1825 "Obdobje imperija"
- 1830-1860 "Doba romantike"
- 1870-1900 "doba kapitalizma"
1.1 Moda "dobe imperija" in njen odsev v literaturi (na primeru romana L.N. Tolstoja "Vojna in mir")
Politiki so pogosto postali kreatorji mode;
V Franciji so v obdobju Prvega imperija Napoleonovi privrženci nosili naglavne klobuke, tako kot on. Tisti, ki so pokazali antinapoleonska čustva, so začeli nositi cilinder. Želja po izražanju republikanskih prepričanj in načel v noši je vodila v posnemanje oblačil starih Grkov in Rimljanov.
Glavni slogi tega obdobja so:Klasicizem, Empire.
Antika je bila uresničena v ženskih oblekah z visokim pasom brez steznika,pretežno bele, z globokimi izrezi, sandale so nosili z zavezami okoli meč.V modi je bila rimska pričeska z obroči okoli glave in kratkimi kodri.Rokavice so bile sestavni del imperijske mode; dolge rokavice so nosile oblačila s kratkimi rokavi, ki so pokrivale roko do komolca, včasih pa tudi nad komolcem.
Moška obleka - frak s trojnim ovratnikom in klobukom. Cesar Napoleon je poskušal svojemu dvoru dodati šik, zato je oblikovalcem slovesnosti naročil, naj razvijejo dvorna oblačila. Na podlagi primerov španskih dvornih oblačil 17. in 18. stoletja so razvili razkošne kostume za dvorne svečanosti.
Ženske so se spet vrnile k svilenim oblekam, vezenim z zlatom in srebrom, z dolgimi vlaki, dragim tiaram in ogrlicam, širokim čipkam in ovratnikom Stuart, moški pa k velikim španskim naborkom, ozkim baretkam ali tokovom, okrašenim s perjem, hlačam do kolen, svilenim nogavicam in dolge široke pelerine s podaljšanim ovratnikom. To je bil res »cesarski sijaj«.
Ruska družba v romanu L.N. Tolstoja "Vojna in mir" je predstavljena prav v tem "starodavnem" obdobju.Ustvarjalna zgodovina dela nosi sledi številnih urejanj, popravkov in iskanj tiste prave besede, ki kot rezultat trdega dela krona visoko spretnost in popolnost.Eden najzanimivejših in najpomembnejših problemov sodobne literarne kritike je preučevanje umetniškega detajla, ki ima posebno vlogo ne le pri upodobitvi določenega lika, temveč tudi v samem zapletu dela in v izrazu. avtorjeva pozicija. V večini literarna dela avtor podaja portrete svojih junakov. To še posebej velja za roman. Portret je lahko stisnjen in dovolj razširjen, statičen in dinamičen, lomljen, skupinski, obstajajo portreti-impresije in portreti-replike. Pri upodabljanju tega ali onega junaka si avtor praviloma prizadeva prenesti njegov videz: obraz, vedenje. Seveda vse te značilnosti ustrezajo človekovi starosti, socialnemu statusu, njegovemu notranjemu svetu in njegovemu značaju.
Ne smemo pa misliti, da je portret opis samo videza (obraza, postave) lika. Portret vključuje tudi kostum. Potrditev tega bomo našli s sklicevanjem na literarni enciklopedični slovar: »portret v literaturi je podoba junakovega videza (obrazne poteze, številke, drže, izrazi obraza, geste, oblačila) kot eno od sredstev za njegovo karakterizacijo. ”
Pri ustvarjanju podobe junaka lahko avtor poudari značilnosti kostuma na portretu. To tehniko je uporabil L.N. Tolstoj v romanu "Vojna in mir", ko je upodabljal princa Kuragina. Bralec Vasilija Kuragina prvič vidi v salonu Ane Pavlovne Šerer: "princ, ki je vstopil, se je oglasil v dvorski izvezeni uniformi, v nogavicah, čevljih in zvezdah, s svetlim izrazom na ploskem obrazu." Opis je zgrajen tako, da se pred nami najprej pojavi naslov in kostum, nato pa obraz, torej oseba sama. To postane bistveno pomembno za razumevanje slike.
Pierre Bezukhov je eden izmed Tolstojevih najljubših junakov. Med potekom zgodbe se podoba tega junaka bistveno spremeni, kar je posledica njegovega duhovnega iskanja, iskanja smisla življenja, nekaterih njegovih najvišjih, trajnih idealov. Ko smo prvič srečali Bezukhova v salonu Ane Pavlovne Sherer in se z njim ločili v epilogu romana, vidimo dve popolnoma različni osebi. "Masiven, debel mladenič s postriženo glavo, očali, lahkimi hlačami v modi tistega časa, z visokim volančkom in rjavim frakom" - tako se Pierre pojavi zvečer na začetku romana. Videz Bezukhova skoraj ne kaže na to, da je izjemen človek, temveč vzbuja nasmeh okoli njega. »Poleg tega je bil raztresen. Ko je vstal, je namesto klobuka zgrabil trikotni klobuk z generalovim perjem in ga držal ter vlekel za perje, dokler ga general ni prosil, naj ga vrne.« V tem salonu visoke družbe je Pierre tujec. Njegov »inteligenten in hkrati plašen, pozoren in naraven videz« nima mesta med »mehaničnimi« gosti »delavnice« Ane Pavlovne.
Podoba Pierra Bezukhova se razvija skozi roman. In to je zlahka izraženo z njegovim videzom: "... v svileni obleki" - med poroko s Helen Kuragino, "... v dobro nošeni obleki ..." - ta element kaže, da je zakon vodil do slepa ulica, "... v kočijaškem kaftanu" - označuje zbliževanje Pierra z ljudmi.
Na začetku romana je Pierre Bezukhov na večeru z A. P. Schererjem oblečen »po modi tistega časa«. Tukaj se drži plemenitega bontona. Postopoma se njegov odnos do posvetne družbe spreminja. Obstaja prezir do posvetnih konvencij.
Tako se z opisom oblačilnih elementov izrazi okus dobe, poudarijo se individualne značilnosti junaka, njegov družbeni status in razkrije njegov značaj.
»... je vstala z enakim nespremenljivim nasmehom prelepe ženske, s katero je vstopila v dnevno sobo. Rahlo šumeča s svojo belo balonko, okrašeno s plišem in krznom, in sijoča v belini svojih ramen, sijaju las in diamantov se je sprehajala med poslavljajočimi se moškimi ...« - tako opisuje Helen Kuragina. Je zelo lepa, kar nadomesti njeno notranjo lepoto, ki ji popolnoma manjka. Na portretu Tolstoj izpostavi njena marmorna ramena in nasmeh, ki se nikoli ne spremeni. Že pri opisu njenega oblačenja vse kaže na to, da je hladna in kipna.
L. N. Tolstoj je v glavni junakinji romana Nataši Rostovi utelesil svoj ideal ženske. Je živahno, čustveno dekle, katere naravni šarm je v nasprotju s hladno lepoto družbenih dam, predvsem Helen Kuragina. »Črnooka, z velikimi usti, grdo, a živahno dekle, z otroško odprtimi rameni, ki so se, ko so se skrčila, premikala v stezniku od hitrega teka, s črnimi kodri, spetimi nazaj, tankimi golimi rokami in majhnimi nogami v čipki. hlače in odprti čevlji ...«
Na koncu romana vidimo Natašo, mamo velike družine. In spet smo presenečeni. Navsezadnje Natasha ni več podobna očarljivi in igrivi deklici, ki smo jo srečali na začetku dela. Zdaj za Natašo ni nič pomembnejšega od njenih otrok in moža Pierra. Nima drugih interesov, zabava in brezdelje sta ji tuja. Natasha je izgubila svojo lepoto, milost in eleganco. Nosi preprosta in neurejena oblačila. In to je sploh ne moti. »Na njenem obrazu ni bilo, kot prej, tistega neprenehoma gorečega ognja oživljanja, ki je sestavljal njen čar. Nataši ni bilo mar za manire in obleko, opustila je petje. Razmršena, v domači halji, se je Natasha tako pogreznila, da so njeni kostumi, njena pričeska, njene neumestne besede postale običajen predmet šale za vse njene ljubljene.”
Posebej zanimivi so kostumi v zgodovinski romani. Dejstvo je, da mora avtor v delih tega žanra reproducirati značilnosti življenja pretekle dobe, kar pomeni, da se vse podrobnosti lomijo skozi prizmo avtorjevega dojemanja te dobe in, kar je najpomembneje, odvisno od stopnje zavesti pisca o določenem zgodovinskem obdobju.
Po vojni leta 1812 se je v državah protifrancoske koalicije pojavila težnja po razvoju narodne noše. Toda že v letih 1820-1825. Francija spet začenja narekovati žensko modo.
1.2. Moda obdobja romantike (na primeru romana A. S. Puškina "Eugene Onegin")
Po dvajsetih letih so bili proporci prvih let stoletja dokončno izgnani iz mode; pri moški modi so detajli skrbno dodelani in izpiljeni, spremenjena je oblika klobukov, širina in dolžina hlač. V letih 1820-1829 so se lahke hlače začele nositi s frakom ali suknjičem - iz rumenkaste nanke, iz belega piqueja z barvnimi črtami, iz blaga, polkrna ali žameta; za jahanje - tesne pajkice ali pajkice. Slednji so najpogostejši med vojaki in dandyji.
Kravate so se nosile v volanu, bele, črne in predvsem kariraste; slednji je prišel v modo tako v moških kot ženskih oblačilih kot poklon strasti do Byrona.
Literatura romantike je polna galerije ženskih portretov, vendar je le Puškinov genij uspel združiti romantiko z realizmom, ustvariti čisto podobo, nedosegljiv ideal v literaturi in življenju.
Za široko zajetje Puškinovega sodobnega življenja, za globino problemov, razkritih v romanu, je veliki ruski kritik V. G. Belinsky imenoval roman "Eugene Onegin" enciklopedijo ruskega življenja in izrazito ljudsko delo.
V romanu so prikazani vsi predstavniki ruskega naroda: od dandyja visoke družbe do podložne kmečke ženske.
Takrat, tako kot danes, tako ženske kot moški posvetna družba sledil modi. Moda je bila v vsem, tako v opremi kot v oblačilih. Oblačila tistega časa so se od sodobnih razlikovala tako po videzu kot po imenu.
Na primer, bolivar - moški klobuk z zelo širokim robom, vrsta cilindra. (Onegin gre v širokem bolivarju na bulevar ...).
Boa – ženski široki naramni šal iz krzna ali perja. (Vesel je, če ima ona puhastega boa na ramenih).
Telovnik - kratka moška obleka brez ovratnika in rokavov, čez katero je oblečen frak ali frak (Tukaj se zdi, da kicoši razkazujejo svojo predrznost, telovnik...).
Lorgnette - optično steklo z ročajem, običajno zložljivo, pritrjeno na okvir. (Dvojni lorgnet poševno pokaže na škatle neznanih dam ...).
Podložena jakna – ženska topla jakna brez rokavov z naborki v pasu. (Sivolasa ženska z ruto na glavi, starka v dolgi podloženi jakni ...).
Šlafor - domača oblačila, prostorna halja, dolga, brez zapenjalk, s širokim ovojem, prepasana z vrvico z resicami. (In na koncu prenovila haljo in kapo na vato.).
Ovčji plašč - krzneni plašč z dolgimi krajci, običajno gol, nepokrit s tkanino (Kočijaš sedi na tramu v ovčjem plašču, v rdečem pasu..).
kapa - žensko pokrivalo, ki pokriva lase in je speto pod brado (teta princesa Elena ima še vedno isto kapo iz tila...)
Že od otroštva vemo, da Puškinov Evgenij Onjegin ni samo bral Adama Smitha in razmišljal o lepoti njegovih nohtov, ampak je bil tudi oblečen kot pravi dandy:
Frizura po zadnji modi;
Kako dandy London je oblečen ...
Kdo so ti dandyji, ki so jih posnemali ne le v zasneženem Sankt Peterburgu, ampak po vsej Evropi? Zakaj je ta beseda še vedno sinonim za moško eleganco? Da bi to izvedeli, se preselimo v Anglijo ob koncu 18. stoletja – takrat je London postal prava prestolnica mode.
Da, mimogrede, morda imate naravno vprašanje: "Od kod ta beseda - dandy?" Izkazalo se je, da nihče ne more dati natančnega odgovora. Obstaja mnenje, da je francoskega izvora - iz "dandin" (majhen zvonec, to je vetrovka, podležnik) nas napotuje na škotski "jack-a-dandy" (dobesedno "). čeden fant«).
Y. Lotman piše: "Dandizem, ki izvira iz Anglije, je vključeval nacionalno nasprotovanje francoski modi, kar je povzročilo nasilno ogorčenje med angleškimi domoljubi ob koncu 18. stoletja." To je pompozno v sovjetskem slogu, vendar je pravilno!
Od istega Lotmana beremo: "To (dandizem) je bilo usmerjeno v ekstravaganco vedenja in romantični kult individualizma." No, ekstravaganca je bila vedno vrlina pravega Britanca, sploh v 18. stoletju!
S pojavom novih oblik oblačenja ali spremembami mode so se pojavile z njo povezane šege in navade. Tako so krznene plašče, karike, redingote, ogrinjala in palice puščali na hodniku, klobuke in rokavice so odnesli v sobe, nato pa, ko so se usedli na stol, klobuk položili zraven sebe na tla in v rokavice položili rokavice. to.
Vsak mesec revije iz vseh držav, vključno z Rusijo, ne le posebej modne, ampak tudi literarne, objavljajo modne slike, nasvete, opise toalet, modelov tkanin, običajev in vsega, kar je podvrženo spremembam v vetrovni modi. Tako piše moskovski Telegraph.
»Oblačila in kočije zdaj kažejo, kateri stranki v literaturi kdo pripada. Romantiki jahajo v landauletih, ki jih vlečejo različni konji; obožujejo barve, na primer vijolične brezrokavnike, ruske hlače, barvne klobuke. Romantične dame nosijo peisanske klobuke, barvne trakove, tri zapestnice na eni roki in se okrasijo s tujimi rožami. Njihove kočije so družinski berlinski ali trisedežni kabriolet, črni konji, temne obleke, kravate, preprosto narejene iz tankega kambrika z diamantno iglo. Klasične dame ne prenesejo raznolikosti v svojih oblačilih, rože, ki jih nosijo, pa so vrtnice, lilije in druge klasične rože.”
V nadaljevanju pogovora o ženskih oblekah je treba opozoriti, da že v dvajsetih letih v ženskih oblekah ni ostalo nič od gladkih linij in mehkobe tkanin z začetka stoletja. Prozorne tkanine so bile izdelane na debelem pokrovu; moiré, taffeta, žamet, grosgrain, kašmir, ki se precej tesno prilegajo sprednjemu delu telesa, zbrani v majhnih gubah na hrbtu in tvorijo stožčasto krilo, ki se spušča navzdol od gostega steznika, prekritega s kostmi. Rokavi, robovi in manšete postanejo predmet skrbne pozornosti obrtnic in krojačev; okrašeni so z aplikacijami, vezeninami, apliciranim okrasjem, rožicami, pletenicami, rob pa je obšit z rolo - valjčkom, v katerega je všita vata. Ta način, da daste krilu določen volumen, ne da bi se zatekli k spodnjim plaščem, je izjemno domiseln in priročen. To moramo obžalovati v moderna gledališča Popolnoma so pozabili na to tehniko, ki daje največji učinek ob porabi minimalnega denarja. Valj poravna rob in ga drži na spoštljivi razdalji od nog. Noge, obute v ozke čevlje, so še vedno vidne izpod obleke in šele do 40. leta bodo izginile, šele leta 1914 se bodo znova pojavile.
Ne, moda ni ustvarila pristnega, idealnega v najboljšem smislu videz ženske v obdobju romantike. Niti Puškinova Tatjana niti Stendhalova Gospa Renal ji nista bili vzor. Moda je površna, povprečna ekstrakcija. Moda ustvarja ideal s pretiravanjem in poudarjanjem določenih lastnosti in atributov, da bi pridobila simpatije in ugajala javnosti.
»Modna junakinja« 20. in 30. let je zasanjana. Njena zasanjanost in zamišljenost ji dajeta bledico v obraz in pogled - otopelost. Glava, nagnjena na eno stran, je okrašena s tesnimi kodri. Lahke tkanine njenih oblek so okrašene s šopki in venci rož. Obožuje ogrinjala "Werther" (junak Goethejevega klasičnega romana), kape "Charlotte" in ovratnike "Mary Stuart". To je portret, ki ga lahko dobi umetnik, ki se obrne le na modne ilustracije. In tudi statičen portret, naj bo še tako psihološki, ne more zagotoviti popolnega vpogleda v podobe oddaljenega časa. Le literarni viri v vsej svoji raznolikosti pomagajo umetniku postati očividec in pisec vsakdanjega življenja daljnih obdobij.
Literatura romantike, obrnjena k zgodovini in orientalski eksotiki, je modi dala razlog za nova imena in izume ekstravagantnih oblik pletenic in naglavnih trakov, naslovljenih na Byrona, baretke, pomaknjene na eno stran, pa so spominjale na slavo Rafaela in Leonarda.
Klobuki in ogrinjala so prejeli zgodovinska imena: »... imenujejo se španski tokovi,« je poročal moskovski Telegraph, »ki imajo na vrhu zlato špansko mrežo, okras pa je rajska ptica ... Turški tokovi so običajno izdelani. iz blaga z zlato in srebrno mrežico ali žametnih kvadratov ...« Že samo ime "tok" govori o sklicevanju na 16. stoletje, ko so ti klobuki, nošeni pod kotom, sedeli na glavi z lahkimi "kroglami". Poletne bombažne tkanine so uradno prišle v uporabo šele v 19. stoletju. »...Vroči čas je prisilil dame, da so nosile poletne bele obleke iz perkala, bluze iz muslina, organdina in platna ... na sprehodih in po vaseh so modne dame pogosto videti v oblekah iz muslina, jaconneja in kambrika, modre in roza barve. ... Poleg teh oblek se nosi še kanza iz belega muslina ...« Obilica tankih tkanin je privedla celo do tega, da so čez obleke nosili prozorne palčnike, prišite na kanzo ali na steznik obleke ( belo ali barvno). Klobuki, kapuca in karavan so dopolnili romantičen videz.
Morda kot postrevolucionarna reakcija in zaradi omejevanja vpliva žensk v politiki (in tudi po zaslugi del nemškega filozofa Schopenhauerja, ki je verjel, da morajo biti moški razumni, ženske pa čustvene), je razlika med moškimi in ženskami oblačila so postala maksimalna. Ženske obleke so v dobi neoklasicizma postajale vse bolj romantične, moške obleke pa vse bolj utilitarne.
Tudi moška oblačila so samozavestno krenila po svoji poti – proti dolgočasni monotoniji. Čeprav so modne revije prikazovale dandyjevsko prefinjenost, so moški, po katerih so se zgledovali, ohranili preprost slog. Na primer, oblikovalec trendov v Veliki Britaniji, George Brummel, je nosil izključno črne obleke z belimi srajcami - kar se je presenetljivo razlikovalo od mode preteklih stoletij. Skinny hlače so iz modne novosti prešle v vsakodnevno nošenje moških iz višjega sloja.
Razlika med spoloma je v tem obdobju v modi dosegla absurdne višine. Moški so nosili črna, oprijeta oblačila, ki so spominjala na dimnike tovarn, ki so zrasle v času takratne industrijske revolucije (ta primerjava je nastala že v tistih letih). In hkrati so se ženske obleke še naprej šibile z volančki, okraski in spodnjimi suknjiči ter se spreminjale v nekakšno poročno torto.
1.3. Moda 30-40 let 19. stoletja (na podlagi del N.V. Gogola "Nevsky Prospekt", "Mrtve duše")
Ženske modne obleke so v 1830-ih in 1840-ih postajale vse bolj zapletene in nepraktične. Vse linije ženskih oblačil in klobukov so planile navzdol, skromno pa so bile tudi oči žensk na slikah. Povečan obseg kril, podprt s krinolinami (takrat spodnjimi suknjiči iz konjske žime) in spodnjimi suknjiči, je otežil oblačila in otežil gibanje. Tesni stezniki so zategnili pas, vendar za razliko od prejšnjih stoletij niso podpirali hrbta.
To je čas trpečih junakinj sester Brontë (da o samih trpečih sestrah Brontë niti ne govorimo). Ženske so se v svojih oblekah in družbi počutile tako nelagodno in omejeno, da so se v tem času ženske začele zbirati in govoriti o svoji volilni pravici, potrebi po reformi oblačenja ter pravici do izobrazbe in poklica.
Tako je moda prek detajlov, dodatkov, barve in oblike kostuma ohranila stik z najmočnejšim gibanjem v umetnosti tega obdobja – z romantiko. Treba je poudariti, da je bilo stranišče – proces oblačenja, česanja las, priprave na ples – tako zapleteno, da je samo po sebi predstavljalo eno najbolj značilnih značilnosti svojega časa.
Trideseta leta v zgodovini mode zaznamujejo enega izmed zanimivih, čeprav do neke mere ženstvenih izumov kostumografov. V razvoju silhuete je za ta leta značilen pretiran volumen rokavov. Že v letih 22-23 so se rokavi zapirali in začeli povečevati prostornino ter se zožiti navzdol. "Nekako sta podobna dvema balonoma, tako da bi se gospa nenadoma dvignila v zrak, če je moški ne bi podpiral ..." Ogromni rokavi, od znotraj podprti s posebno tkanino iz tarlatana (rokavi so se imenovali gigot - šunka), so se spuščali z ramena in poudarjali njegov naklon in krhkost vratu. Pas, ki se je končno pogreznil na svoje naravno mesto, je postal krhek in tanek, »nič debelejši od vratu steklenice, ko bi jih srečal, bi se spoštljivo odmaknil, da te ne bi nekako nehote porinil z nevljudnim komolcem; plahost in strah bosta prevzela vaše srce, da nekako tudi vaše neprevidno dihanje ne bo zlomilo najlepšega dela narave in umetnosti ...« (N. V. Gogolj. »Nevski prospekt«).
Gogol se je zelo zanimal za kostume, zbiral informacije o modnih novicah, o njih spraševal prijatelje in sorodnike ter seveda prebiral modne rubrike v revijah. Znanje, ki ga je pridobil, je odražal v zgodbi Nevski prospekt.
Iz pestre množice Gogoljevo pero izbere nekaj podrobnosti kostuma ali portreta in v njih se z neverjetno svetlostjo odraža celoten Sankt Peterburg. Tukaj so »edini zalizci, podani z izjemno in neverjetno umetnostjo pod kravato«, tukaj so »čudoviti brki, ki jih je nemogoče upodobiti z nobenim peresom, brez čopiča«, tukaj so pasovi, o katerih niti sanjali niste: tanki, ozki pasovi, ki niso debelejši od vratu steklenice,« in tukaj so »damski rokavi«, ki izgledajo kot »dva balona«, pa tudi »kicoški frak z najboljšim borom« ali »kravata, ki navduši presenečenje«. V tej hrupni, pestri množici Gogol premeteno razloči navade in manire ljudi vseh stanov in naslovov, bogatih in revnih, plemenitih in neutemeljenih. Na več straneh je pisatelj uspel pokazati "fiziologijo" vseh družbenih dejavnikov peterburške družbe.
»... Eden prikazuje kicoški suknjič z najboljšim bobrom, drugi - lep grški nos, tretji ima odlične zalizce, četrti - par lepih oči in čudovit klobuk, peti - prstan s talismanom na kicoški mezinec, šesti - noga v očarljivem čevlju, sedmi - kravata, ki zbuja presenečenje, osmi - brki, ki potopijo v začudenje."
Ljudje, ki se ves dan na stotine sprehajajo po Nevskem prospektu, so nosilci najrazličnejših značajev. »Ustvarjalec! Kakšne čudne like srečaš na Nevskem prospektu!«
Ovratnice, šali, kravate, čipke in pentlje so okrasili tanek steznik s svojo lokacijo (od rame do sredine pasu), s čimer so poudarili vitkost figure. Njihove roke so imele polne retikulov in sakami (vrečk), brez katerih se niso pojavile v gledališču ali na ulici (v vrečkah so prinašale bonbone in stekleničke dišeče soli). V mrazu so bile roke skrite v mufih iz blaga in krzna. Redingote so poleti najpogosteje nosili čez obleke. »Vse, kar srečaš na Nevskem prospektu, je polno spodobnosti: moški v dolgih frakih, z rokami v žepih, dame v roza, belih in bledo modrih satenastih suknjičih in klobukih ...«
Avtor uporablja ironično patetiko, ki prikazuje laž Nevskega prospekta, šivoto plat življenja, ki se skriva za njegovim ceremonialnim videzom, njegovo tragično plat, razkriva praznino notranjega sveta tistih, ki hodijo po njem, njihovo hinavščino. To poudarja dejstvo, da namesto ljudi nastopajo podrobnosti njihovega videza ali oblačil.
Modni festoni v pogovoru med preprosto prijetno damo in v vseh pogledih prijetno damo iz "Mrtvih duš"; opis shemisette iz Tarasa Bulbe; kroj fraka "s pasom na hrbtu" policista z "Nevskega prospekta", ki sovpada z revijalnimi publikacijami ne le v ritmu pripovedi, temveč tudi v podrobnostih opisa modnega ali dolgotrajnega -modni detajli, ki jih je preoblikoval pisateljski genij.
"The Inspector General" in "Dead Souls" kar prosita, da ju igrajo v kostumih iz 30. let. Moda za široke rokave je omogočila diverzifikacijo njihovih stilov. Nad rokavi, na pobočju ramen, so bile okrepljene epolete - krila, obrobljena s pletenico, čipko, zobci, trakovi in loki, katerih konci so se križali na prsih. Širok pas ji je oklepal tanek pas; v uličnih straniščih in redingotah so imeli pasovi ovalno kovinsko zaponko. Bujne pričeske, podprte s pentljami, so doma pokrivali s kapami (da se kodri ne vidijo), na ulici pa s klobuki z drobno krono in velikimi krajci, okrašenimi z nojevim perjem, rožami in trakovi. Ženske so čez rob klobuka pogosto nosile dolgo tančico, ki so jo spustile naprej čez obraz in steznik. Za zapletene plesne pričeske in obleke se je nosila kapuca s ogrinjalom. Kapuco je držala kitova kost, bila je trdna in kot kovček skrbno ohranjala frizersko umetnost.
S kitovo kostjo so bili obrobljeni tudi pokrovi za gledališče in žoge. Ta pelerina, prešita z vato, podložena z labodjim puhom in prekrita s satenom, je zaščitila pred mrazom, ne da bi pokvarila kompleksno obliko ogromnih rokavov. Poleti so bile obleke prekrite s čipkastimi mantilami, obrobljenimi s svilenimi resami; lahko so tudi iz tafta. Poleg tega so bili v uporabi mantilloni. »... Videti so kot mantile in rute, narejene iz pu de sua (lahke svile), obrobljene s čipko; zadaj so konci narejeni le za pet ali šest prstov daljši od pasu; na ramenih niso tako široki kot mantile; pas je veliko bolj reven ...« (»Literarni dodatki k Ruskemu invalidu«).
Salopi (krzneni plašči), pelerine s krznom in poleti dežni plašči - to ni popoln seznam vikend oblek.
Noge so bile obute v ozke čevlje z ravnim podplatom, večinoma iz konfekcijske tkanine - čevlje z zavezami okoli stopala, gležnjarje z vezalkami na zunanji strani stopala, tople čevlje s krznom na vrhu lahkih plesnih copat.
V vsakem modnem obdobju postane del kostuma ali njegov detajl predmet posebne nege in pozornosti. V tridesetih letih prejšnjega stoletja so bili rokavi posebna skrb. Nožni rokav je sestavljen iz dveh delov ali rokavov: spodnji je ozek, zgornji je širok, dvošiven, kot etui, ki pokriva ozek rokav. Na spodnji rokav so od ramena do komolca pripeti poškrobljeni volančki ali kar je zdaj lažje penasti trakovi, ki bodo zgornjemu rokavu dali obliko krogle. Samo ne pozabite, da je rokav prišit pod linijo ramen. To daje ramenom poševno in lepo obliko.
Enako je treba reči o kroju krila. Krilo je krojeno iz 3 ali 5 plošč (od začetka stoletja do 40-ih). Sprednja plošča je ravna, gladka, spredaj raztegnjena in le ob straneh rahlo nabrana. Stranski šivi so poševni in segajo za hrbet. Zadnji del krila je sestavljen iz štirih simetričnih vložkov s stranskimi šivi in šivom na sredini hrbta. Tako krojeno krilo ohrani svojo obliko in hkrati ohrani modno silhueto.
Moskovski Telegraph je pisal o raznolikosti modnih materialov. Vsak mesec je objavil velike reportaže o tkaninah, vzorcih na njih in modnih barvah: »...perzijski chintz, njegovi vzorci in stili so v modi! Enako lahko rečemo za indijski taffeta (foulard). Taft je prekrit s kompleksnimi vzorci: kumare s črtami na belem in svetlo rumenem ozadju, na modrem in v barvi listov trepetlike... Vzorci so v črtah, rozetah in pikah... Prav tako ni samski dandy, ki nima obleke iz perzijskega chinca ali vsaj muslina ali drugega blaga, samo s perzijskim vzorcem. Bolj ali manj elegantni klobuki in obleke so izdelani iz muslina; jutranje halje in napol obleke iz perzijskega chinca.«
Gogoljeva dela so odražala vidike obdobja, katerega sodobnik je bil. Realizem N.V. Gogola se je pokazal v prikazu človeka, vseh vidikov njegovega notranjega sveta. Risanje slik vsakdanjega življenja, podrobno opisovanje portretov svojih junakov, N. V. Gogol si je prizadeval za celovit prikaz življenja, morale in značaja osebe. Ne zadnja podrobnost pri razkrivanju podobe lika je njegova obleka (toaleta). V sistemu sredstev, ki ustvarjajo podobo lika, je pomemben elementnjegov portret. To doseže Gogol z uvedbo številnih svetlih podrobnosti ali poudarjanjem ene značilne podrobnosti. Podrobnosti oblačil ne označujejo toliko videza junaka, kot govorijo o njegovem značaju, navadah in obnašanju.
Na splošno ima motiv preoblačenja pomembno funkcijo: preoblačenje se identificira s spremembo bistva človeka. Vsakič, ko se Čičikov pojavi v novih oblačilih, se pojavi iluzoren občutek, da te osebe ne pozna; vsakič, ko postane nova lastnost njegovega značaja odprta in vidna, čeprav ta oseba vedno ostaja skrivnost.
Obleka ni le nekakšen okras za junaka, ampak do neke mere tudi pametna tehnika za predvidevanje dogajanja v pesmi. Pozoren bralec bo zagotovo opazil, da je bil, preden se je Čičikov zrušil na balu, njegov plašč na velikih medvedih, ki jih je šel kupiti. mrtve duše, se nenadoma spremeni v medveda, pokritega z rjavim blagom. Ali pa še en primer, povezan s pripravami na ples in tehniko predvidevanja dogodkov z manjšimi detajli: Čičikovljev sloviti frak v barvi brusnice z lesketanjem je "tolčen" na lesenem obešalniku. Poleg te podrobnosti propad Čičikove kariere napoveduje tudi plašč, ki je zamenjal medvedji krzneni plašč. Omeniti velja tudi, da je po zaključku Čičikovove "dejavnosti" proces oblačenja prenehal biti skrivnosten in slovesen - vse je začel početi hitro, brez skrbi in nekdanjega užitka.
Na podlagi načela stopnjevanja Gogolj zgradi celo galerijo podob veleposestnikov: eden je slabši od drugega. To načelo se nadaljuje tudi v načinu oblačenja.
Ko je prišel v mesto, je Čičikov najprej obiskal Manilova. Manilov ga je srečal v "zelenem plašču šalotke". Ta človek je imel vsega preveč, v vsem se čuti manira.
Škatla. Bila je zelo neurejena. "Vstopila je gostiteljica, starejša ženska, ki je nosila nekakšno spalno kapo, na hitro nadeto, s flanelo okoli vratu ..." Ženske imajo rade lepe nove stvari, Korobočka pa nosi raztrgane, stare in površne stvari. Rešuje in s tem dokazuje izgubo ženskega načela;
Sobakevič. Ko ga je Čičikov pogledal, se je zdel kot medved. »Frak, ki ga je nosil, je bil povsem medvedje barve, rokavi so bili dolgi, hlače so bile dolge ...« Barva, oblika, vsi detajli oblačila so spominjali na zelo naravnega medveda. To govori o škrti duši, kljub temu, da je imel denar.
In končno, Plyushkin je meja moralnega padca. Obžaluje, da je svoje bogastvo zapravil ne le za druge, ampak tudi zase. Ne kosi in se oblači v strgana oblačila. Ta človek je bogat, a hodi v cunjah. Takoj se razkrijejo vse značajske lastnosti - škrtost duše, sebičnost, gospodarnost. V čem je Pljuškin spoznal Čičikova: »iz česa je bila njegova obleka: rokavi in zgornji zavihki so bili tako mastni in bleščeči, da so izgledali kot jufta, takšna, ki gre na škornje; zadaj so namesto dveh bingljala štiri nadstropja, iz katerih je v kosmih prihajala vata. Okoli vratu je imel tudi nekaj zavezanega, česar se ni dalo razbrati: nogavico, povoj ali trebuh, kravate pa ne.« Karkoli na vratu, samo kravate ne. Težko si je sploh predstavljati, da je pred njim velik posestnik. Ko ga nagovorijo, Čičikov o Pljuškinu govori kot o figuri. Sploh ne more določiti spola, »ali je moški ali ženska«. To ni določeno BITJE, čeprav ima Pljuškin največ duš.
Oblačila posestnikov so v nasprotju z oblačili navadnih ljudi - kmetov. Takoj, ko je Čičikov prispel v mesto, nam naproti priteče gostilniški služabnik, »ves visok in v dolgem jeans plašču s hrbtom skoraj na samem zatilju«. Frak je bil običajno oblačilo tistega časa, a kako nenavadno je bil krojen. Hrbet "skoraj na zadnjem delu glave" kaže na popolno pomanjkanje okusa in sposobnosti oblačenja. Čeprav je taverniški služabnik dobil to veščino? Tu je še en primer: "Petruška je hodil naokoli v nekoliko širokem rjavem suknjiču z gospodarjevega ramena", vendar ne označuje toliko želje po modi kot razmerja med gospodarjem in služabnikom. In tudi ta primer nakazuje, da so služabniki urejenejši od svojih gospodarjev.
Prišli smo do glavnega junaka tega dela. Poglejmo samega Pavla Ivanoviča Čičikova: plašč na velikih medvedih, srajčna prednica ... Srajčna prednica je moden detajl toalete. Čičikov nosi bleščeč frak v barvi brusnice. Svetlo, nepričakovano, drzno! Njegov celoten kostum kot da pravi: pod navidezno rutino in preprostostjo se skriva izvirna, izjemna osebnost. Ko pride Čičikov pokrajinsko mesto NN, nihče se ne ozira nanj, v njem ni nič, kar bi lahko bilo zanimivo. Čas teče in on sleče svoj plašč, svojo nevidnost in pred našimi očmi se razkrije nepozaben prizor - frak v barvi brusnice z iskrico ali Čičikova prava osebnost - svetla, izjemna, edinstvena.
Če ste pozorni, vsi posestniki, h katerim pride Čičikov, hodijo doma. Halja simbolizira mir, gosposko življenje, na račun dela drugih ljudi. Zaupanje, da bodo podložniki namesto njih opravili vse delo. Koristne dejavnosti teh lastnikov zemljišč ni. Spomnimo se Manilova. Vsa njegova načrtovana dejanja ostanejo v sanjah. Mislil bo, razmišljal in pozabil. Če ni aktivnosti, potem ni želje po življenju, po idealu, ni koristi. Tako je VSE IN VSE v stanju mirovanja, v stanju stagnacije. Njihovo življenje stoji.
Barva oblačil igra pomembno vlogo. Manilov zeleni suknjič kaže, da je ta oseba duhovno zaprta, z nizkimi cilji. Frak Sobakevič. In spet dolgočasna barva - rjava. Pljuškin. Oblačila neznane barve, tako kot on sam. V bistvu so barve oblačil monotone - mračne, dolgočasne. To pomeni, da vsi ljudje živijo dolgočasno, prazno življenje. Le Čičikov se je odlikoval tako, da se je pred nami pojavil v fraku barve brusnice, njegov šal je bil večbarven in svetel. Toda barve so še vedno nekoliko zamolkle.
Torej ti ljudje, če jim lahko tako rečemo, nimajo želje po izboljšanju svojega življenja. Od njih ni nič koristnega, nihče jih ne potrebuje. Mrtvi so, njihove duše so že zdavnaj mrtve, nimajo smisla.
Tako je povezava med človekom in materialnim okoljem v delu N. V. Gogolja zelo pomembna, kar omogoča govoriti o edinstveni izvirnosti njegovega značilnosti portreta. Edinstvenost Gogoljevega junaka je v tem, da so njegovi zunanji atributi neločljivi od njegovih osebnih lastnosti. Materialno okolje lahko signalizira tudi psihološko stanje junaka. Nekateri raziskovalci so menili, da je avtorjeva uporaba tehnike »materialnega nereda« posledica dejstva, da likov v pesmi ni mogoče povezati z odnosi, ki temeljijo na ljubezni, kot je bilo najpogosteje v romanih. Treba jih je bilo razkriti v drugih povezavah, na primer gospodarskih, ki so omogočile združevanje teh tako različnih in hkrati tako blizu drug drugemu ljudi.
Tukaj velja spomniti, da je N.V. Gogoljeve "Mrtve duše", črni fraki "zbrani in razmetani" so plapolali po dvorani kot "muhe nad rafiniranim sladkorjem". Gogol je odkrito ironičen, vendar ne omalovažuje razreda, temveč tip človeka, ki je obsojen na pomanjkanje trdnosti videza zaradi pomanjkanja poklicev in odgovornosti. V njegovi zgodbi "Nos" se pojavi "bogata livreja", ki gleda v sobo.
Če so dvajseta pustila vtis umirjenosti in zadržanosti v noši, so bila trideseta, nasprotno, utelešenje gibanja, milosti in optimizma. Če bi modo lahko zaznamovali občutki, ki se porajajo ob pogledu na njena dela, potem bi bila 30. leta vesela in lahkomiselna, ženske pa bi predstavljale »celo morje moljev ...«, ki »valovi kot sijoč oblak nad črnimi moškimi hrošči " Gogoljev neverjetno natančen in figurativen prikaz modne množice na Nevskem prospektu! Ni zaman, da najbolj elegantne, pristne in realistične modne ilustracije padejo na to obdobje. Gavarnijeve modne slike, objavljene ne le v francoskih revijah, ampak tudi reproducirane v ruski "Govoricah", so eden najboljših dokumentov kostuma 30-ih. Deveriine ilustracije, ruski portreti in številne ilustrativne publikacije predstavljajo bogato zbirko kostumiranih podob.
Sprememba mode v 40. letih 19. stoletja in ustvarjanje novega estetskega ideala je potekala, kot vedno, v neposredni odvisnosti od vseh manifestacij družbenega življenja. Ogromen uspeh Dickensovih romanov, na straneh katerih je naselil portrete krhkih in nežnih žensk, ki ganljivo gledajo na svet z ogromnimi očmi, je v glavah bralcev oblikoval sentimentalno lepo podobo. In romani George Sand, ki so okupirali um s problemom ženske svobode, in zgodbe Turgenjeva so prisilili družbo, da z novimi očmi pogleda na človeško žensko, na njen duhovni in moralni značaj. Odprtje železniške komunikacije med državami, parniške komunikacije med novim in starim svetom ter izum telegrafa so na najboljši možen način pripomogli k hitri izmenjavi javnega mnenja, pospešenemu tempu proizvodnje in trgovine ter posledično širjenje mode in razvoj njenih praktičnih vidikov. Ženski boj za enakopravnost, ki je prerasel v mednarodno gibanje, je posledično pripomogel k poenostavitvi in strogim nošam ter približevanju nekaterim praktičnim oblikam moških oblačil.
Lahkotnost in "veselost" silhuete 30-ih je zamenjala krhka in nežna oblika obleke 40-ih. Gone so ogromni rokavi, bujne pentlje in lahkomiselne pričeske; lasje so počesani na sredini, zglajeni s krtačo in se v kodrih spuščajo na obeh straneh obraza. Tanek vrat in poševna, nizko spuščena ramena se gladko končajo v ozkem rokavu. Pas je obdan z dolgim, gracioznim steznikom in pada kot steblo na konico krila, mehki šali padajo na ozka ramena, klobuki kibitke pa prekrivajo ohlapen profil.
Hkrati se emancipacija izraža v "enakopravnosti" kostumov: ženske na obeh celinah začenjajo poskuse reform, iščejo pravico do nošenja hlač enako kot moški, kar povzroča bes in burne napade reakcionarnega tiska. Pisateljica Aurora Dudevant, ki si je nadela moški literarni psevdonim George Sand, se je uradno pojavila v moški toaleti, ki jo je opazovalec Literarne priloge podrobneje opisal: »... Njen kostim so bile rdeče hlače iz kašmirja; široko obleko iz temnega žameta in grški fes, vezen z zlatom. Ležala je na kavču, oblečenem v rdeči maroko, in njena drobna stopala, ki so visela čez razkošno preprogo, so se igrala s kitajskimi čevlji, ki jih je obuvala in sezuvala. Paquitoska je kadila v rokah, ki jih je kadila z neverjetno milostjo ...«
Jahanje in amazonka sta postala obvezna v določenih družbenih krogih. Ta kostum je bil običajno obdarjen z elementi moških oblačil od klobukov do suknjičev. Bravure s pogumom, streljanje s pištolo, jahanje in kajenje so bili manifestacije »modne« svobode.
Ženske noše zahtevajo obvezen steznik ali steznik obleke, kjer so v šive vstavljene kosti. Samo z zategovanjem prsi in pasu je mogoče doseči ganljivo ženstvenost, ki je potrebna za izvajalke vlog junakinj Dickensa, Turgenjeva, Dostojevskega ("Krotek")
V gledališki praksi je za silhueto 40-ih igralka pogosto prisiljena nositi več spodnjih suknjičev iz kaliko z veliko volančki. Je težek in otežuje nemoteno premikanje. Sedaj se lahko zadovoljite z rešilno penasto gumo, tako da iz nje na spodnji plašč prišijete več valjev. Pravzaprav so imele pristne spodnjice iz štiridesetih let prejšnjega stoletja našitih več vrst prešitega rouleauja, ki je dajal želeni učinek, ne da bi bil glomazen.
Kar zadeva moško modo, ta, kot že omenjeno, v svojih silhuetnih oblikah ni zaostajala za žensko: fraki in fraki, ki so postali moška uniforma, so izgubili pufe na rokavih, visoke stoječe ovratnike in pridobili videz, ki je trajal. do konca brez večjih sprememb. Pri moških oblekah je prevladovala črna barva, frake te barve smo nosili s temnimi, gladkimi ali karirastimi hlačami, barvne frake pa s svetlimi, gladkimi in barvitimi karirastimi hlačami. Pri brezrokavnikih, pa tudi pri kravatah in robčkih, je kraljeval karirasti vzorec.
Na splošno se od tega časa raznolikost v moških oblačilih šteje za znak slabega okusa in vsa večbarvnost je dana ženskim oblekam. Turgenjev, ki je bil velik estet, je za svoje obiske nosil moder frak z zlatimi gumbi v obliki levjih glav, sive kariraste hlače, bel telovnik in barvno kravato.
Nujni atributi, brez katerih si dobro oblečenega moškega ni mogoče zamisliti, so bile tanke palice z okroglo glavo, debel bambus in lesene, "Balzac" palice. Med sprehodom so bile roke, ki niso bile zasedene s palico in niso podpirale dame, dane v žepe plašča, plašča ali za hrbet. To je zelo pomembno vedeti, saj ima igralec pogosto "odvečne" roke in ne samo, da ne ve, kam bi jih dal, ampak gledalca vsako minuto spomni, da jih ima.
Tudi z dobrim vidom je bilo potrebno imeti zložljiv lorgnet - zlat, bronast ali želvovinast. Nosili so ga na verižici okoli vratu in ga dali za vratni izrez telovnika ali v vodoraven žep na hlačah tik pod pasom (na primer na plesu z oprijetimi hlačami), pritrdili pa so ga tudi na gumb na fraku. V začetku leta 1840 je v modo prišel monokl - pravokoten kos stekla v želvovinem ali bronastem okvirju. Nosi se tudi na vrvici ali verižici, pritrjeni na zgornji gumb fraka ali fraka. Z uporabo monokla se je razvila tudi modna gesta rokovanja z njim: treba je bilo znati dvigniti obrvni rob in »sprejeti kozarec«, nato pa z neprevidnim gibom kozarec vreči iz očesa ...
Leta 1847 se je pojavil pince-nez - "dvojni lorgnet z vzmetjo, ki stisne nos." Obstajala so že očala s kovinskimi ali rožnatimi okvirji.
V tem času prihajajo v modo denarnice iz perl (to je vezene s perlicami), modre z vzorci in verižice za ure. Ure so nosile na verižicah v žepih telovnika. Konce kravate so na prsih zapičili z bucikami z biserom, kamejo ali dragim kamnom na koncu. Zadnja »svoboda« so bili gumbi na srajcah in telovnikih, ki so bili bodisi iz pravega nakita bodisi iz lažnih biserov, zlata in diamantov. To je bilo vse, kar so moškim dovoljevali nositi splošno sprejeti običaji. Zdaj se lahko razlike v oblačilih odražajo v ekscentričnosti ali v manifestaciji konzervativnega okusa (staromodna kapa na glavi, deželni arhaluk, priljubljena Madžarka ali uniforma upokojenega vojaka). Moški outfiti postanejo črno ozadje za pestro in raznoliko oblečeno množico žensk.
Sklepi o prvem poglavju.
V obdobju 1800-1825 je mogoče razlikovati več obdobij. Obdobje - 1800-1815, čas francoskega konzulata in imperija, doba neoklasicizma. 1815-1825 - pozno obdobje neoklasicizma, ki postopoma prehaja v romantični slog. Oblačila v tem obdobju so doživela pomembne spremembe. Družbene spremembe so se odražale v spremembah oblačenja.
Psevdo-grški slog se je izkazal za najbolj priljubljenega do začetka 19. stoletja, vendar do leta 1825 od grškega modela v modi ni ostalo nič. Izjemen vidik mode 19. stoletja je, da je bila njena glavna sfera vpliva ženski kostum. In v stoletju je doživel številne spremembe.
Tudi moške obleke so se v tem obdobju zožile, začele so se odmikati od ženske mode in izgubile skoraj vse dekorativni elementi, čipke, svetle barve - vse te podrobnosti so začele dojemati kot "iracionalne" in značilne samo za ženske. Ta sprememba je do sredine 19. stoletja počasi, a zanesljivo spremenila moška oblačila v monotono črno uniformo.
Če govorimo o odsevu mode v literaturi 19. stoletja, potem obleka postane eno od sredstev umetniške značilnosti literarnega junaka, ki je v tem, da pisatelj z opisom oblačil, torej z opisom gibov, kretenj in vedenja, razkrije tipičen značaj svojih junakov in izrazi svoj ideološki odnos do njih.
V kulturi katerega koli naroda ima noša ključno vlogo. Oblačila in dodatki dajejo ljudem ogromno informacij, nosijo spomin na preteklost in določajo človekovo mesto v svetu s socialno-kulturnega vidika. V tem pogledu kostuma v literaturi ni mogoče obravnavati kot nekega običajnega detajla v portretu. Kostum kot sestavni del portreta lahko postane zelo pomemben detajl v umetniškem delu. Ta vidik je v literarni kritiki malo raziskan.
Poglavje 2. Zgodovina evropske mode druge polovice 19. stoletja in njen odsev v literaturi.
Uvod.
Sredi 19. stoletja so na razkošnem dvoru cesarja Napoleona III. in njegove žene Evgenije. nov slog, ki je v veliki meri prevzela tradicijo rokokoja (1750-1770). Zato ga pogosto imenujejo "drugi rokoko".
Glavni dogodek v razvoju oblačil v tem obdobju in sploh nasploh je bil izum šivalnega stroja. Prve vzorce tega mehanizma so razvili Britanci že v 18. stoletju, vendar je Američan Isaac Merritt Singer prejel patent za šivalni stroj izboljšane zasnove šele leta 1851. Tako se je začela doba množične proizvodnje oblačil. Naslednji korak v razvoju mode je bil nastanek modnih hiš. Leta 1857 je Anglež Charles Worth v Parizu odprl prvo modno hišo v zgodovini.
Tako moška kot ženska oblačila so postala bolj zapletena v kroju, s širjenjem knjig krojev in novih principov krojenja. Dizajn moških oblek, čeprav na videz preprost, je postal opazno bolj zapleten, s podlogami in zapletenimi strukturami, ki olajšajo gibanje in se prilagodijo obrisom človeškega telesa.
Začela se je močna konkurenca med proizvajalci oblačil, razni detajli, volančki in gube so se začeli uporabljati kot konkurenčna prednost. Tako so ženska oblačila postajala vedno bolj okrašena.
Druga posledica tega razvoja je bila, da so oblačila revnih ljudi postala boljša, saj so stare cunje nadomestila poceni oblačila množične proizvodnje. Srednji razred Privoščila sem si lahko tudi nekaj več kot preprosta nova oblačila in postala tudi aktivna potrošnica mode.
Ženska podoba tega časa nam je dobro znana iz podobe Vivien Leigh v slavnem filmu " Gone with the Wind" Silhueto obleke so določili naravni volumen pasu, nizka linija ramen in ogromno krilo.
1.1. Zgodovina mode 50-ih let 19. stoletja.
V zgodnjih petdesetih letih 19. stoletja so ženske nosile več spodnjih suknjičev (včasih do šest), da bi svojim postavam dodale volumen. Lahko si predstavljamo, s kakšnim veseljem so odvrgli vse to breme, ko se je okoli leta 1850 pojavila krinolina - oblika v obliki širokega krila na obročih, ki so med seboj povezani s trakovi. Crinoline je bil še posebej lahek v primerjavi s prejšnjimi analogi.
Hlače, ki so se spuščale do gležnjev in so se zapenjale z elastiko, so kot širok čipkast volan padale čez nogo. Takšna krila in hlače so v času Hucka Finna in Toma Sawyerja nosile vse ženske (ne glede na starost). Kariraste tkanine, iz katerih so bile takrat narejene obleke, in snežno bele hlače s čipkastimi volančki so zelo lep pridih v komedijski predstavi (na primer v igrah Ostrovskega v 50-60-ih letih 19. stoletja).
Gladko razdeljeni lasje in na zatilju speta kitka so spremenili tudi obliko klobuka, ki je dobil videz in ime kibitka: krona je bila povezana s krajcem. Klobuki so bili okrašeni s cvetjem in so precej elegantno uokvirjali mlade obraze. Vrhnjih oblačil je postalo še posebej veliko, saj so sprehodi (v vozičku, peš, po trgih, bulvarjih, po večernih in dnevnih ulicah, da ne omenjamo obiskov in nakupov) postali skoraj obvezen ritual mestnih prebivalcev. Ženske so se na ulici pojavljale tudi poleti v zaprtih oblekah, z rokavicami ali palčniki (čipkaste rokavice brez prstov) na rokah, ki so jih nosile tudi doma (pri sprejemu gostov), vedno s klobukom in žametnim ogrinjalom ali z šal iz muslina, kašmirja, čipke ali mantile iz svile, tafta, žameta, volne.
Od 50. let 19. stoletja je Ostrovski začel pisati. Njegova drama »Ne sedi v lastne sani« in njegova kasnejša »Poslednja žrtev«, pa tudi igre »Stričeve sanje« Dostojevskega, »Mesec dni na deželi« Turgenjeva in ustrezna dramaturgija Zahod, dramatizacije Dickensa - "Klub Pickwick", "Mala Dorrit" lahko postanejo zanimive s temi kostumi.
V nedokončani zgodbi F.M. Netočka Nezvanova (1849) Dostojevskega omenja plereze, ki vam omogočajo, da si predstavljate nadaljnji razvoj Zaplet: "Nekega jutra so me oblekli v čisto, tanko platno, mi oblekli črno volneno obleko z belimi pelerinami, na katere sem gledal z nekaj nerazumevanja, me počesali in me odpeljali iz zgornjih prostorov navzdol v princesine sobe." Samo plemkinje so imele pravico nositi plereze, žalne črte na oblekah. Njihovo število in širino je določala človekova razredna pripadnost, junakinjino »nerazumevanje« pa pomeni, da je družina princa, ki je dal v zavetje deklici, vedela za njen pravi izvor in za njeno »tanko, čisto perilo« in »črno volneno obleko«. z belimi plerezami« so bili popolno presenečenje.
V 50. letih 19. stoletja so bile starostne barve že precej trdno zasidrane v modnih pravilih: vijolična, modra, temno zelena, temno rdeča in seveda črni toni za starejše ter veliko bele, modre in roza za mlade. Rumena barva ni bila zelo cenjena, vendar na splošno barvna shema Predstava je vedno na vesti in razumevanju umetnika, ki izbere paleto kostumov glede na razpoloženje predstave in njen splošni kolorit. Zato nima smisla pisati o posebno modni ali priljubljeni barvni shemi gledališkega kostuma, razen posebnih »barvnih« let, kot je bilo v času francoske revolucije in klasicizma ter bo na začetku 20. stoletja v slogu art nouveau.
Razmeroma udobna oblika oblek iz 40. let 20. stoletja je ostala nespremenjena deset let, dokler ni število spodnjih suknjičev postalo preveč obremenjujoče. Potem se je moda spet obrnila v zgodovino in iz skrinje iz 18. stoletja je bilo odstranjeno krilo z obroči - pannier; je prišla v uporabo. In kako se je kostum takoj spremenil! Ni zaman, da se to obdobje in naslednja 60. leta imenujejo drugi rokoko. Krila so kljub ogromni velikosti (2,5-3 m) postala lahka in se je zdelo, da se vrtijo okoli pasu. Majhen steznik se je končal z peplumom. V ramenih ozki rokavi so se navzdol razširili, izpod njih pa so se pokazale čipkaste manšete, volančki iz tila ali drugi napihnjen rokav. Kljub velikemu in zajetnemu volumnu so bile obleke lahke in "lebdele" pred svojimi lastniki. Zdelo se je, da ženske, oblečene v krinolino, lebdijo ali drsijo po tleh.
Ko se je bilo treba usesti, so roke z znano kretnjo spustile obroč krinoline naprej in jo s tem dvignile od zadaj, gospa pa je sedla bočno na stol, fotelj ali kavč. V tem obdobju so se začeli uporabljati nizki stolčki, na katerih je priročno sedeti in jih v celoti pokriti s krilom. Kljub takojšnjemu odzivu tiska, posmehovanju krinoline, primerjanju z aeronavtskim aparatom, s kokošjo kletko in še marsičem, kljub toku karikatur in vrsti vsakdanjih nevšečnosti, ki so se pojavljale, je ta moda trajala več kot petnajst let.
Velika krila so bila okrašena z volani - gladkimi zobmi, prepognjenimi in nabranimi. Njihov okras je postal glavna tema moda, široke obrobe tkanine pa so prekrite z odličnimi motivi cvetličnih girland in šopkov. Bogastvo barvnih kombinacij, podobe rastlinskih oblik in celic, kombinacija tehnik tkanja in obsežni tisk vzorcev blaga za krila ustvarjajo neprimerljivo obilje dekorativne raznolikosti.
Značilna je socialna razlika v vzorcih, barvah in kvaliteti blaga na oblekah. Na primer, obleke aristokracije in navadnih ljudi so odlikovale skromnost barv in zadržanost vzorcev, čeprav so bile tkanine prvih bogate s teksturo in finostjo tkanih vzorcev. Trgovci so imeli najraje svetle barve in šelesteče tkanine iz tafta z značilno kombinacijo črt in karo s šopki rož. Kašmir, taft, canauce, chanzhan, moiré, rep - tkanine, ki obstajajo še danes - so izgledale odlično na elastičnih krinolinah.
Obleke so bile vezene s kitko, kitko, čipko, vzorčastimi trakovi in žametnimi obrobami. Proizvajalci tkanin so bili zelo zadovoljni - volani so pojedli ogromno tkanin (vsaka obleka je zahtevala vsaj ducat aršinov materiala).
Kostumi tega časa so vedno privlačili umetnike; o njihovi ljubeči upodobitvi v ruskem žanrskem slikarstvu pričajo platna Perova, Pukireva, Nevreva, Makovskega, Fedotova in drugih.
Če je oblika obleke, oziroma njena silhueta in razmerja, ostala nespremenjena že dolgo časa, potem so bila imena in slogi oblačil podvrženi napadu domišljije in aktivnemu delu krojačev in šivilj. »Modrarji slavnih hiš marljivo preučujejo starodavne slike ... vse značilno v kroju oblek Špancev, Italijanov, Švicarjev, Arabcev, Turkov, Benečank; francoske dobe Ludvik XIII, XIV, XV, Frančišek I. in II., Henrik V. - vse je združeno v obleki dandyja ... V bistvu je vse oblečeno v skladu s sodobnimi zahtevami: polnost in dolžina obleke, posrečena kombinacija barv. , eleganca kroja...” (Revija "Modna trgovina")
Moda zadnja leta 19. stoletje, ko se je rodil in začel prevladovati slog Art Nouveau, je bil v marsičem podoben modi prvega desetletja 20. stoletja: ukrivljene silhuete, podoba ženske nimfe. Ta čas nosi pečat pretiranega in včasih neokusnega olepševanja, ko je obdobje krinolin iz sredine stoletja zamenjalo obdobje vrveža. Tournure (francosko) - krilo z okvirjem, puhasto zadaj. Krilo, postavljeno na ta okvir, se je zadaj veličastno dvignilo.
Kako je izgledala dama v drugi polovici 19. stoletja?Njeni lasje so oblikovani v dolge kodre, ki jih dopolnjujejo šinjoni. Na glavi je eleganten klobuk s trakovi in drugimi obrobami, potisnjen nazaj na zadnji del glave. Gospa je oblečena v razkošno obleko z visokim ovratnikom z gubami in volančki, ki je tesno zapeta v pasu. Krilo obleke, pod katerim se skriva nabor, je okrašeno z najrazličnejšimi dodatki iz čipke, žameta, rož in trakov, nabranih v nabor. V modi so tudi razne malenkosti: dragoceni obeski za ključe, medaljoni, zapestnice, zlate čipke vrhunskega dela. Mnogi esteti so menili, da je ta moda preobremenjena, vulgarna in neokusna. Vendar je vrvež obstajal do konca 19. stoletja.
1.2. Modni trendi 60. let 19. stoletja (na primeru romana I. S. Turgenjeva "Očetje in sinovi")
V zgodnjih 60. letih 19. stoletja je krinolina z vso svojo privlačnostjo za krojače in modne ženske pod vplivom življenjskih okoliščin doživela konstruktivne spremembe. Težko se je premikal po ulici, zavzel veliko prostora v gledališču, na stopnišču hiše. V Rusiji je bil celo izdan odlok o prepovedi obiskovanja cerkvenih obredov v krinolinah in oblekah iz tafta. Ob veliki množici ljudi, v množici, so bili lahko vnetljivi taft in ogromna krila odlična hrana za ogenj. Krinolina je spremenila obliko. Obroči so se spremenili iz okroglih v ovalne in so bili postavljeni okoli telesa pod kotom. To je bilo doseženo z zaporednim pritrjevanjem obročev različnih dolžin s trakovi. Spredaj so bili trakovi precej krajši. Zahvaljujoč temu se je silhueta krila in steznika bistveno spremenila, profilna figura pa je postala podobna trikotniku, katerega večja stran je bila predstavljena z linijo hrbta in krila. Spremenjen je tudi kroj. Dolžina steznika spredaj ni segala do pasu, zadaj pa se je gladko spuščala do njega. Krilo je bilo ustrezno odrezano; odvečna dolžina je prosto ležala na zadnjih obročih. Krilo bi lahko imelo gube namesto volančkov. Število žogic je doseglo dve ali tri. Silhueta je postala lažja in bolj graciozna. Oblika takšne obleke je zelo dobro prikazana na sliki Perova "Prihod guvernante".
Moda iz šestdesetih let je graciozna in bolj dramatična. Če so kostumi iz 50. let dobri za komedijo, potem so toalete iz 60. let primernejše za dramske predstave. Kostumi tega časa niso tako delovno intenzivni za delo, vendar zahtevajo večjo skrbnost pri izvedbi forme. Ne bojte se iskati nove oblike. Ne pozabite, da nova linija kostuma, nova silhueta pomaga igralcu hitro in natančno vstopiti v vlogo, ustvariti nov gibalni vzorec, pridobiti nove geste - na splošno obogatiti njegovo ustvarjalno paleto.
Progresivni del družbe v evropskih državah in Rusiji je nasprotoval modi kot obliki manifestacije buržoaznega zatiranja in družbene neenakosti. Nihilizem evropske inteligence se je kazal v bojkotu mode, v želji po preprostosti in udobju oblačil. Aktivno 19. stoletje je v obleki nujno zahtevalo tako pomembne lastnosti, kot sta udobje in preprostost, pri čemer je bilo to iskano le v oblačilih delovnih ljudi - delavcev, kmetov, obrtnikov. Tako se je zgodilo, da so pariški pisatelji in umetniki nosili bluze in suknjiče bretonskih kmetov.
V Rusiji so slovanofili pod vodstvom Aksakova promovirali celotno paleto ruskih kmečkih oblačil v modernizirani, urbani različici. Poglejte portret Shishmareva (delo O. Kiprenskega). Mladenič je upodobljen v široki, prostorni srajci.
Literarni portreti navadnih ljudi so pomembni zaradi njihovega odnosa do videza, naklonjenosti preprostosti, spoštovanja do oblačil ljudi in manifestacije zanikanja konvencij "svetlobe": Bazarov v romanu Turgenjeva "Očetje in sinovi".
Glavni lik delaEvgenij Bazarov ne sprejema podobe Pavla Petroviča in ga imenuje "nesrečnež", ki je "bolj usmiljenja vreden kot posmeha". Kirsanov je vstopil v življenje po uhojeni poti, Bazarov pa meni: "Vsak človek se mora izobraževati ...".
Že ob prvem srečanju med Bazarovom in Pavlom Petrovičem Kirsanovom se je pojavila antipatija. Oba sta bila vznemirjena zaradi videza drug drugega. Bazarov, predstavnik nove generacije, je nosil dolge lase in zalizce. Njegova oblačila so bila ohlapna: dolgo ogrinjalo z resicami. V nasprotju s tem se Kirsanov drži konzervativnega stila oblačenja. "Oblečen v temno angleško obleko, modno nizko kravato in lakaste gležnjarje," Pavel Petrovič ni mogel pomagati, da ne bi povzročil ironičnega nasmeha Bazarova. Mladenič je menil, da v vasi ni vredno porabiti toliko truda in časa za svoj videz: "No, kariero bi nadaljeval v Sankt Peterburgu, saj ima takšno skladišče." Že po zunanjih razlikah lahko sklepamo, kako daleč so ti ljudje drug od drugega. Seveda sta bila prepričanja Bazarova in Kirsanova neposredno nasprotna. Vendar pa nobene življenjske pozicije junakov ne moremo vzeti za ideal. Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti.
V romanu F.M. Dostojevskega "Zločin in kazen" (1866) je eden od manjši liki drugemu razloži, kaj pomeni obleči se »po reviji«: »Risanje, to pomeni. Moški spol se vedno bolj piše v bekešah, na ženskem oddelku pa takšni, brat, suflerji, daj mi vse in premalo.”
V čast vodji osvobodilnega gibanja v Italiji Garibaldiju so ženske nosile ohlapne bluze - garibaldije, istoimenske kravate in ohlapne plašče, kot so moške karike. Ženska moda si izposoja elemente moških oblačil postaja pravilo. Tako obvezni komplet kostumov vključuje oprijeto jakno - kozak, ki so ga nosile ženske iz družin z različnimi dohodki. Lahko je gladka, okrašena z galoni, pletenicami, vrvicami, gumbi, žametom in vezenjem. Krilo in kozak postaneta oblika poslovnega oblačila. In od takrat naprej je obleka (suknjič in krilo) dobila pomen poslovne in ulične obvezne toalete. Hišna obleka je bila skromna, zaprta, z dolgimi rokavi, iz gladkih ali fino vzorčastih tkanin, črtastih tkanin in drobnega karo.
Razvoj železniškega in vodnega prometa je omogočil razmeroma enostaven način prevoza. Popotniki so bili opremljeni s posebnimi oblačili: beduinskimi pelerinami in burnusi, izvezenimi v orientalskem slogu in s kapucami, mantilami, odejami, šali, redingoti in potovalnimi plašči. Potovalni karirasti plašči so prišli v modo po vzpostavitvi redne parne povezave med Ameriko in Evropo. Enostavnost in svoboda, ki prevladujeta v ameriških oblačilih, sta vplivali na oblikovanje uličnih čevljev v evropski modi.
Veliki slamniki z rahlo spuščenimi krajci spredaj (a la Garibaldi) so krasili gladko počesane glave in jih ščitili pred dežjem in soncem (porjavelost bo postala osvajanje 20. stoletja). Plesne obleke so odlikovale ogromne krinoline in majhen steznik, ki je pustil gole roke, ramena, prsi in hrbet. Krilo je postalo predmet mojstrske spretnosti krojačev in dekoraterjev. Na njegovi obsežni površini so bili drapirani til in gaza, podprti z girlandami in šopki rož, volani iz tafta, satena in trakovi. Ogromna velikost plesnih oblek je prisilila sodobnike, da so ženske primerjali z lebdečimi oblaki.
1.3. Zgodovina mode 70-80 let 19. stoletja (na primeru romana L.N. Tolstoja "Anna Karenina"
Od leta 1877 do sredine 80-ih se je moda ponovno spremenila. V dekoraciji prostorov se pojavijo draperije. Draperije in zavese so sestavljene s težkimi gubami in izbori, obrobljene z resami in agramantom ter vezene s stebri. Pohištvo je tudi zastrto: stoli, fotelji in zofe. To je do neke mere vplivalo na kostume. Do leta 1880 se je ženska figura, tesno ovita v tkanino in drapirana, pojavila v obliki, ki so jo sodobniki imenovali "sirena": tanek pas, potegnjen v steznik do samih bokov, gladko prehaja od zadaj v drapirani vlak *, ki spominja na rep morske deklice. Ženska figura se je prvič v zgodovini kostuma pojavila v vsej lepoti svojih naravnih linij in razmerij. Steznik je samo pomagal doseči ideal popolne lepote trupa, obleka, ki se je tesno prilegala telesu, je dopolnjevala njegovo skulpturo, poslušno sledila njegovim oblinam in gibanju. Na splošno je bila to najuspešnejša stvaritev iz celotnega arzenala kostumov, ki jih je imela moda na voljo v več stoletjih.
Ta kostum je bil kot dovršenost oblike tudi popoln izraz bistva ženske v glavah meščanskega sveta. Lepo telo kot vrednota, ki jo ima ženska kot predmet trgovanja, je dobilo najizrazitejšo lupino, reklamno lupino, znaksko lupino. Morda si zato Larise iz »Dote« ne predstavljamo v kostumu drugačne oblike. "Volkovi in ovce" Ostrovskega, "Dragi prijatelj" Maupassanta, "Poklic gospe Warren" Shawa.
Ana Karenina - glavni lik V modo tega obdobja je bil odet tudi roman L.N. Tolstoja. Skozi oblačila in videz junakinje lahko razberemo njeno razpoloženje, notranja doživetja v trenutku srečanja z Vronskim.
Barva obleke, ki spremlja junakinjo, je zelo pomembna. Navsezadnje je barva obleke podobna barvi človekovih čustev. "Oblečena v belo obleko s široko vezenino je (Anna) sedela v kotu terase za rožami in ga ni slišala." Ta na videz nepomemben opis oblačil nam lahko zelo natančno in jasno razkrije vsa doživetja in razmišljanja, ki jih je takrat doživljala Anna.
Na koncu tega srečanja pove Vronskemu, da od njega pričakuje otroka. Nosečnost je velik dogodek v življenju ženske. In seveda je velika sreča, če je otrok od ljubljene osebe. Odpre se ji nekaj novega, čistega, svetlega. Z eno besedo nekaj svetega. In te misli imajo lahko samo eno barvo - najčistejšo in najlažjo - belo. To je bila barva obleke, ki jo je nosila Anna.
Čutila je srečo, toda to srečo je zasenčila negotovost, ki jo je Anna videla v svoji prihodnosti. To je v njeni glavi povzročilo kaos misli, občutkov in izkušenj. In to simbolizira kaotično vezenje po celotni obleki, veliko šivanje.
Pisatelj posveča veliko pozornosti podrobnostim. Lastnost srečno najdenega detajla je, da lahko nemudoma vzbudi učinkovit občutek, kot da bi zaobšel celotno zaporedno logično verigo opisa, in bralca prisili, da podzavestno, bliskovito hitro, začuti vse vmesne stopnje znanja lika.
Analiza opisa oblačil junakov v romanih L.N. Tolstoja potrjuje pisateljevo misel, da »v umetnosti ni mogoče zanemariti nobene podrobnosti, saj lahko včasih kakšen napol odtrgan gumb osvetli določeno plat življenja določene osebe«.
Tako je v opisu Ane Karenine: "Na njeni glavi, v njenih črnih laseh, brez primesi, je bil majhen venec mačeh in enako na črnem traku pasu med belimi čipkami." Takšne precej majhne podrobnosti v oblačilih junaka omogočajo bralcu, da ustvari prvi in dokaj natančen vtis o junaku.
Obleka je bila črna. In tiste majhne rožice in čipke so bile lep dodatek k obleki. Ni jih bilo veliko in niso bile obešene po celem outfitu. To pomeni, da je imela Anna okus, vedela je, kdaj se mora ustaviti, razumela je, da je veliko število okraskov na obleki ne bo okrasilo. V očeh drugih bo videti smešna.
Ta epizoda nam lahko pokaže tudi kakšno stran Anninega značaja. Bila je malo spogledljiva. Če bi bila samo v črni obleki, bi še vedno izgledala prozaično in nezanimivo. Toda obleka je bila izvrstno okrašena. In to dejstvo kaže, da je Anna cenila njeno lepoto in jo je pokazala. Želela je biti všeč. Kot lahko vidite, v besedilo ni treba vključiti popolnega in podrobnega opisa kostuma, da bi jasno razumeli osebnost lika.
Vronski in Anna začneta živeti skupaj v Sankt Peterburgu. S tem se začne boleče, težko obdobje njunega skupnega življenja. Anna želi iti na bal in tako Tolstoj opisuje njeno obleko: »Anna je bila že oblečena v lahko obleko iz svile in žameta, ki jo je sešila v Parizu, z odprtimi prsmi in z belimi dragimi čipkami na glavi, uokvirjanje njenega obraza in še posebej laskavo razkazovanje njene živahne lepote.«
Annina situacija je bila grozna. Ves svet se je obrnil stran od nje, vsi so jo zaničevali. Tega so se zavedali vsi: ona in Vronski. A o tem si niso upali govoriti na glas. Seveda sta bila oba zaskrbljena, še posebej Anna. Toda svoje izkušnje in težke misli je skušala skriti za svojim svetlim, lepim videzom. V gledališče je hodila, saj je dobro vedela, da bo tam srečala veliko svojih znancev in nekdanjih prijateljev. Junakinja je razumela, kako je zdaj obravnavana v družbi. Vso negativnost, ki jo je pričakovala v gledališču, je nameravala izzvati s svojo lepoto, z elegantno, lepo obleko. Z eno besedo, s svojim svetlim, privlačnim videzom. Ta epizoda kaže na njeno trdnost. Tudi v tako nezavidljivem položaju je Anna še naprej izgledala brezhibno in vse presenetila s svojo lepoto.
Opisa v romanu praktično ni videz Vronski. Toda povsod so pripombe, da se Vronski oblači s pomočjo služabnikov. Na primer: »Vronski si s pomočjo lakaja obleči uniformo«, »To ni tvoja stvar,« je rekel sobarju, »pojdimo lakaja pospraviti in mi pripravi frak«, »Lakaj sezul svoj topel škorenj.” Vse te podrobnosti, da se Vronski ne oblači sam, ampak s pomočjo tretje osebe, nam lahko povedo o junakovi nesamostojnosti, o njegovi nezmožnosti prilagajanja življenju.
Vronski je odpeljal Ano in jo naredil praktično za svojo ženo. Zaljubila se je vanj in se odrekla vsemu, kar ji je bilo drago v življenju. »Konec je. Nimam ničesar razen tebe. Zapomni si to." Anna je svojemu ljubljenemu dala vsega sebe. Vendar ni mogel storiti enako. Ni mogel zavrniti posvetne družbe, tako kot ona. Vronskega je dolgočasilo in bremenilo brezdelje. In to ni moglo pomagati, da ne bi tehtalo Ane. Začel jo je zapuščati, hoditi k prijateljem, zaradi česar je bila ljubosumna na druge ženske. To je tisto, kar je uničilo Anno. Vronski je moral prevzeti ogromno odgovornost, ko je snubil Ano. A na to ni bil pripravljen. Zato ni mogel prenesti težav, ki so padle na njegova ramena.
Kot veste, se je Vronski zaljubil v Anno. Njuna povezanost je bila zanj že tako težko breme, ki se ga ni mogel rešiti. Živela sta skupaj in Vronski jo je začel pogosto zapuščati, da bi obiskal svoje prijatelje. V besedilu je majhna podrobnost, ki opisuje vrnitev Vronskega domov: "Sedel je na stolu, lakaj pa mu je sezuval topel škorenj." Topel škorenj je nekaj udobnega in mehkega, torej tam, kjer je bil Vronski do tistega trenutka – s prijatelji, z ljudmi, ki jih je imel rad, v vesela družba. Sezuti ta topel škorenj pomeni znajti se na mrazu, izgubiti udobje, kar se mu je zgodilo, ko se je vrnil domov. Doma so ga čakali škandali, prizori ljubosumja, zamere in nerazumevanje.
Annina smrt je ubila Vronskega. Ubil svojo dušo. Takole ga vidi Sergej Ivanovič, Levinov brat, na postaji: "Vronski je v svojem dolgem plašču in spuščenem klobuku, z rokami v žepih, hodil kot žival v kletki." Spuščen klobuk mu je skrival obraz in oči. Oči, kot vemo, so ogledalo duše. Toda junakova duša je mrtva, ostali so le neznosna žalost, kesanje in neznosna bolečina. Vse to je bilo izraženo v njegovih očeh. In jih je skril, ni hotel pokazati ljudem. Roke v žepih, dolg plašč - vse to govori, da se je zdelo, da Vronski skriva svoje telo, kot da bi se izogibal vsem. Ostal je sam, sam s svojo žalostjo. In nihče mu ne more pomagati.
Ob odhodu v srbsko vojno, za katero je mama rekla, da mu jo je poslal Bog, je dejal: »Kot orodje sem lahko dober za vse. Toda kot oseba sem razvalina.”
Tolstojev talent ni samo večplasten, je velik, je neizmeren. In to vidimo v vsem, česar se je pisatelj lotil. In tudi majhne podrobnosti, opisane kot po naključju, dobijo v njegovih delih ogromen pomen.
1.4. Modni trendi poznega 19. stoletja.
Skromnost in preprostost v nošah razsvetljene inteligence in pisarniških uslužbencev poznega 19. stoletja sta bili v nasprotju z bogastvom tkanin in obrob v meščanskih toaletah, ki so kostumom odstranile spolne prizvoke, nato pa sta eleganca in gracioznost postali izrazni plati mode. . Zadržani v dekoraciji, tesno zaprti, strogi v silhueti so kostumi razkrivali drugačen videz, ustvarjali drugačen vtis (»tujec« Kramskega in »Amazonka« Nesterova).
Do leta 1890 so štrleče nastavke zamenjali z ravnimi okroglimi blazinicami, ki so pokrivale zadnjico. Nova linija silhuete je zahtevala pretirano obliko bokov: dolg steznik, ki je dvignil prsni koš, je tesno potegnil pas, okroglost bokov je bila začrtana pod ohlapnimi repi razširjenega krila. Čim bolj strma je bila ta linija, tem boljša je bila številka. Širokih rokavov gigot, ki smo jih videli že v 30-ih letih, so se vrnile v modo Draperije niso bile kam pristajati in so za nekaj časa zapustile modo. Naraščajoče revolucionarno gibanje je prisililo buržoazijo, da je v vsakdanjem življenju in na ulici pokazala maksimalno demokratičnost in se ni reklamirala z dragimi stranišči. Hkrati moda ni mogla več zanemariti vpliva športa in aktivnega življenjskega sloga, kar pojasnjuje željo po preprostosti in udobju oblike, ki je bila še posebej izrazita pri vrhnjih oblačilih.
Zato sta bili ulica in množica takrat precej monotoni. Bluze in krila s širokim pasom, suknjiči iz blaga in plašči moškega kroja z velikimi reverji in ovratniki postajajo modne ženske uniforme. Tudi čolnarski klobuki, ki so jih moški nosili poleti (z ravnim vencem in ravnimi robovi), so se preselili k ženskam. Opustili jih niso niti pozimi, slamo so zamenjali s svilo in klobučevino. Moški plašči s krili so se uveljavili tudi v ženski modi v obliki plaščev in kratkih jaken z ogrinjali.
Bele obleke iz muslina s preprostimi pasovi poleti, laneni plašči in jakne, kostimi iz glavnika, strojno izdelane čipkaste pelerine in suknjiči - to so preprosta oblačila, ki jih nosijo liki iz Češnjevega vrta in Galeba Čehova. morda imajo.
Tako ženska kot moška noša poznega 19. stoletja je v zavesti umetnika in kroja včasih zreducirana na eno preprosto obliko in preprosto formulo izdelave. Steznik v pasu in dolgo krilo - v ženski obleki, frak, v izrezu katerega kuka pentlja, tradicionalna v vseh igrah - za moške. Takšen površen odnos do kostuma ne oropa samo predstave, avtorja, časa in gledališča samega, da umetnika in igralcev niti ne omenjamo, ampak zmanjšuje kulturo dekorativne umetnosti nasploh.
Poenostavitev je iskanje novih načinov reprodukcije avtentičnega kostuma, iskanje novih tekstur, naprednejše in enostavnejše tehnologije, nikakor pa ne poenostavitev same forme. Lahko opustite pravo okornost izdelave kostuma iz 70. let in uporabite penasto gumo, plastične plošče, štrleče tkanine iz umetnih vlaken na preprostejše načine z manj truda in stroškov, da dosežete želeni učinek.
Na koncu nekaj besed o moških oblekah. Zadnjih 30 let 19. stoletja in prvih 10 let 20. stoletja je bilo v moških oblačilih malo sprememb. Moška obleka že dolgo ni več zgolj dekorativnega pomena. Samo umetnost krojača po osebnem naročilu se je nenehno izboljševala, enotnost oblik pa je omogočila polnjenje konfekcijskih trgovin, ki so mestnim ljudem dobavljale poceni oblačila. "Zdaj se gospod od rokodelca razlikuje po krojaški umetnosti in ceni tkanine" - te besede angleškega opazovalca so resnične, saj sta kroj in oblika moških oblačil za vse meščane postala enaka: vsi imajo fraki, hlače enake širine in dolžine, vsi imajo plašče. So pa seveda obstajale nekatere oblike oblačil, na primer frak, ki jih delavci nikoli niso nosili, čeprav tega ni prepovedoval noben zakon.
Spremembe v moški modi so se začele meriti v centimetrih, spremembah v položaju ramenskega šiva in številu gumbov. Zato so manšete na hlačah, katerih pojav v modi 80. let dolguje trendsetterju princu Walesu (med odhodom iz hiše v močnem dežju je zavihal svoje predolge hlače), že dojemali kot dogodek. Pri delu z moško obleko se morate vedno spomniti na kroj - ozek hrbet s tremi šivi in ramenske šive, ki segajo daleč v hrbet. Ta kroj je dal poševnim ramenom določeno oprijetost, torej vse tisto, kar tako ostro loči staro jakno od moderne.
Če slavnostno oblačilo postane črn frak, uradno oblačilo črn frak in značilne črtaste hlače, potem se v vsakdanjem življenju nosijo kratki fraki (predhodniki suknjičev) ter žametni in sukneni suknjiči, obšiti z barvnim kitom. Posebno prednost imajo domače jakne z vrvicami (na primer v "Treh sestrah", "Stricu Vanji" Čehova itd.).
Monotonost oblačil skriva dokaj velika izbira klobukov. Večerni cilindri - visoki iz temne sijoče svile in cilindri iz barvnega blaga za na ulico; klobuki, ki so jih nosili tako aristokrati kot uradniki; čolnar - slamnik, ki je prišel v modo v 80. letih 19. stoletja in je iz nje izstopil šele v 30. letih 20. stoletja; kape iz blaga in krzna; kape, ki so postale last športnikov 80. let in so se vse do danes naselile v moški garderobi. In veliko podrobnosti: grelniki za noge na škornjih, beli dušilci, palice, dežniki. Tudi frizure so se stabilizirale. Dolge lase, ki so jih nosili že v 70. letih (pričeske Dobroljubova, Černiševskega), so zamenjali kratki odbitki, ki se razlikujejo po lokaciji ločitve. Dandyji so si lase česali na sredino, inteligentni ljudje pa so jih strigli na kratko in počesali navzgor. Pri izbiri frizur in dolžine las so prevladovali čisto individualni okusi. Skupinske fotografije se zdijo presenetljive po svojih značilnostih, ki dajejo priložnost za analizo. Bodite pozorni na portrete pisateljev, delavcev, ljubiteljev dramske umetnosti, uslužbencev zavodov itd. Umetnik ne more sanjati o boljšem materialu za ličenje, tip in kostum.
Do konca stoletja se je industrijska proizvodnja oblačil hitro razvijala. Moda prestopa meje razreda in postopoma sega v druge sloje, še vedno je daleč od besede »masa«, ne pa več »kasta«.
Industrijski razvoj poenostavlja tehnologijo izdelave oblačil in bogati ponudbo tkanin in materialov.
V tem bogastvu tkanin in zaključkov se je aktivno razvil eklekticizem: izposojen umetniški slogi, ljudski elementi, orientalski motivi so aktivno sobivali drug z drugim. Proti koncu stoletja je končno prišlo do standardizacije moških oblek. Leta 1871 je angleško podjetje Brown, Davis & C izdelalo prvo srajco s polnimi gumbi. Do takrat so si ljudje srajce natikali in slačili čez glavo, čeprav je do takrat srajca že dolgo veljala za element vrhnjih oblačil. Do 18. stoletja. srajco so nosili pod vrhnjo obleko, tako da je bil viden le njen ovratnik, zato je srajca najprej veljala za spodnje perilo. Do konca devetnajstega stoletja. bela srajca je bila utelešenje elegance. Samo oseba, ki ima sredstva za pogosto pranje in dovolj srajc za redno menjavo, si lahko kupi bele srajce. In ker se je čistost bele srajce med kakršnim koli delom neizogibno izgubila, jo je lahko nosil le gospod, torej plemič. Črtaste srajce so prišle v modo šele proti koncu 19. stoletja. in bilo je obdobje boja, preden so se uveljavili kot element poslovne obleke. Vzorčaste srajce že od nekdaj vzbujajo sum, da so bile nošene zaradi želje po prikrivanju pomanjkljive čistoče.
Oblačila prenehajo biti ekskluzivna umetnina. Od 70. let prejšnjega stoletja. V Franciji se pojavijo modne hiše. Couturiers ustvarjajo modele oblačil, ki jih nato aktivno posnemajo množice. Leta 1900 je bil na mednarodni razstavi ustvarjen modni paviljon, kjer so manekenke predstavile modele oblačil.
Sklepi o drugem poglavju.
V 1870-ih in 80-ih letih so silhuete postale bolj naravne. Pojavile so se obleke princes silhuet, ki so poudarile postavo. Krila in rokavi so postali ožji, linije bolj ravne. Zaradi tega so stezniki postali daljši in trši. V 1880-ih so v modo prišle vrveže - blazinice iz konjske žime ali gube blaga, ki so zadnji strani kril dodale volumen. Do konca desetletja so vrveži šli iz mode. Lase so nosili privzdignjene in zbrane v vozel; včasih so iz pričeske spustili en koder, ki je padal na ramo.
V osemdesetih letih 19. stoletja so nekatere ženske začele nositi in promovirati preprostejša oblačila, znana kot "umetniške" obleke. Te obleke so bile veliko bolj ohlapne in niso zahtevale steznika.
Konec stoletja so začeli nositi klobuke s širokimi krajci, za neformalne priložnosti pa tudi preproste slamnike. Krila so segala do tal in imela celo vlak. Pas je ostal ozek, kar je zahtevalo steznik.
V devetdesetih letih 19. stoletja so v modo prišli zelo napihnjeni rokavi, imenovani "ovčji pršut". Dnevne obleke so imele visok stoječ ovratnik. Tudi v ženskih dnevnih oblačilih so se pojavila krila, srajce in suknjiči, ki so spominjali na strogo moško modo.
Do konca 19. stoletja so se spremembe v modnih silhuetah začele pojavljati pogosteje. Zahvaljujoč širjenju papirnatih vzorcev in izdajanju modnih revij so mnoge ženske same šivale obleke.
V začetku 20. stoletja se je hitrost sprememb v ženski modi, zahvaljujoč rastoči modni industriji in razvoju množičnih medijev, še povečala.
Zaključek.
Moda je neke vrste barometer, pokazatelj življenjskega sloga in idealov. In ta barometer je najbolj jasno uresničen v oblačilih. Politiki se spreminjajo, pojavljajo se novi trendi - spreminja se kostum. Družba se »oblači« s spreminjanjem načina razmišljanja. V vseh obdobjih obstoja razredne družbe je bila noša sredstvo izražanja družbene pripadnosti, znak privilegijev enega sloja nad drugim. Obleka je embalaža človeka. Rezultat je sinhrona menjava generacij, življenjskih in modnih stilov.
Za kulturo tega stoletja je značilna večslojnost, boj različnih smeri. To je stoletje vzponov in padcev, prelomnica v zavesti in kulturi človeštva; stoletja, ki je ločevalo tradicijo klasične in moderne dobe. Načelo realizma se uveljavlja v kulturi, ideologiji in filozofiji. Od mitologije in religioznega pogleda na svet se je družba usmerila k utilitarnemu razmišljanju in ekonomski pridobitvi.
Ta sprememba se je odražala v oblačilih. Stoletje se je začelo s čudovito privlačnostjo grške in rimske kulture, z nerealističnimi, precej gledališkimi kostumi, končalo pa s pragmatizmom. Do začetka 20. stoletja so oblačila postala tako udobna, da je bilo v njih mogoče delati in se hitro premikati. To je bilo potovanje, ki je trajalo sto let, potovanje od točke »iluzije« do točke »resničnosti«. Še več, skozi celotno stoletje se je ohranil en splošni trend: Francija je postala trendsetter ženske mode; žensko bitje se dojema kot čustveno, v nasprotju z racionalno moško obleko, katere trendsetter je bila Anglija.
Zgodovinske literarne »omare« so bile bogate z različnimi oblikami, teksturami in barvnimi odtenki. Seveda pisateljeve literarne zasluge niso omejene na opise sarafanov, smokingov ali krinolin. S pomočjo takšne umetniške podrobnosti, kot je kostum, pisatelj karakterizira lik.
Posledično umetniška podrobnost pomaga pisatelju prodreti globlje v psihologijo junaka, bralcu pa pomaga videti spreminjajoče se stanje in razpoloženje lika.
Vendar leposlovje kljub pomembnosti vira za preučevanje kostuma ne izključuje uporabe drugih materialov za razumevanje skritih pomenov davno minulih stvari.
Ne glede na to, kako se spremeni človekova predstava o sebi ali pisateljeva o njegovih junakih, je najučinkovitejši način za vizualizacijo notranjega sveta in mesta v družbi obleka. Čehovljev nasvet nadobudnemu pisatelju ostaja v veljavi: »Da bi poudarili revščino prosilke, ni treba izgubljati veliko besed, ni treba govoriti o njenem usmiljenem, nesrečnem videzu, ampak povejte le v mimogrede, da je nosila rdeč šal.«
Ta ista ugotovitev Čehova pojasnjuje bistvo noše v literaturi; mimogrede omenjeno ime oblačila pomeni ves svet, poln strasti, veselja ali žalosti, upov in želja.
20. stoletje bo postalo povsem nova stran v zgodovini mode. Kostum z začetka in konca stoletja, postavite jih enega ob drugega – to so ljudje z različnih planetov. Čas človeka pospeši in spremeni do nerazpoznavnosti. In na koncu bi rad omenil en splošni trend v modnih oblačilih katerega koli stoletja: bolj kot sta ekonomija in politika, bolj razkošne so obleke; bolj kompleksna, manj tkanine se uporablja za obleko in bolj primitivna je njena oblika .
Aplikacija.
Galerija evropske mode 19. stoletja.
pred 1815 (obdobje cesarstva): 1815-25 (Obdobje obnove):
1825-30 (bidermajer): 1840-60 (Drugi rokoko)
1870-80 (Turnir):1890 (moda poznega 19. stoletja):
1800-1820: 1820-1840:
konec 19. stoletja:
Slovar mode 19. stoletja.
SATIN je vrsta svilene gladke sijoče tkanine. // prid. saten, oh, oh.("The Station Agent")
ANGLEŠKA OBLEKA - kot posplošen koncept - poslovni stil oblačil, stroge oblike in barve. Nastala je v 18. stoletju kot protiutež francoski versajski modi v moških oblačilih. Francozi so nosili svilene kaftane in kratke kilote. Britanci so kot vsakodnevno obleko predlagali praktično jahalno obleko. Sestavljen je bil iz suknenega fraka, čez katerega je bil oblečen jahalni plašč, ozkih hlač in škornjev z manšetami. Pod vplivom nove moške obleke se je spremenila tudi ženska obleka: že v 80. letih prejšnjega stoletja so ženske začele nositi obleko, ki so jo poimenovali angleška. Sestavljen je bil iz ravnega krila (z naborkom ali brez) in podloženega suknjiča z ovratnikom in reverji. Umirjeno, običajno skromno obarvano blago s črtami ali karo, ki so ga uporabljali za takšne – ženske in moške – obleke, so kasneje začeli imenovati obleke. Običajno so ga šivali krojači, specializirani za moška oblačila. Izkazalo se je, da je angleška obleka primerna za replikacijo, hitro so jo obvladali prvi proizvajalci konfekcije.
BAYKA - volnasta bombažna tkanina // prid. bajkovy, -aya, -oe. Flanelasti suknjič je tesno zapet suknjič iz volnaste bombažne tkanine.Gavrila Gavrilovič v kapo in flanelastem suknjiču, Praskovya Petrovna v halji.("Blizzard")
ŽAMET - gosta svilena tkanina z mehkim, gladkim in gostim šumom. // prid. žametno, o, o.Veliko jih je v Petrogradu, mladih deklet, danes v satenu in žametu, jutri pa, glej, pometajo ulico s krčmarsko obleko.("The Station Agent")
BOA je dolg ozek šal iz ptičjega perja ali krzna. Eden od modnih dodatkov za žensko nošo, ki je prišel v modo v drugi polovici 19. stoletja. Šal je dobil ime po latinskem imenu družine kraljevih boas - boa.
BLONDINKE. Zlata svilena čipka. Pojavili so se v 18. stoletju v Franciji in takoj postali priljubljena vrsta dekoracije za ženske obleke, klobuke itd. Blondinke so bile zelo drage in so bile uporabljene za okrasitev le najbolj elegantnih oblek: plesnih in poročnih oblek. Svilnat sijaj čipke in njen zapleten vzorec sta obleki dajala posebno zračnost. V 18. stoletju so čipko izdelovali ročno in niti pojav klekljarskega stroja je ni pocenil. Dve stoletji (XVIII in XIX) blondinke niso izstopile iz mode in postale kanoničen dodatek k vsakemu razkošnemu stranišču.
ČEZ ŠKORNJE - visoki škornji: v 18. stoletju z manšetami zgoraj, nad koleni; v 19. stoletju //Kosi svetlozelenega in rdečega blaga in starega platna so viseli tu in tam na njem, kakor na drogu, in kosti njegovih nog so tolkle v velikih škornjih kakor pesti v možnarjih.("Pogrebnik")
Kravata, ki je prišla v modo, je za vedno ostala eden najbolj elegantnih detajlov moške obleke.
Beseda "kravata" izhaja iz nemške besede halstuch, to je ovratni rob. Nekateri modni raziskovalci verjamejo, da se je ovratni rob prvič pojavil v starem Rimu kot nujen dodatek k noši legionarjev, ki jih ščiti pred mrazom. Po dolgem obdobju popolne pozabe se je ovratna ruta v 17. stoletju znova pojavila v Franciji, najprej v vojski – kot povsem okrasni kos. Od takrat ovratni rob (kravata) ni nikoli zapustil moške garderobe in se spreminjal glede na okuse vsakega obdobja. V 18. stoletju so vlogo kravate opravljali različni jaboti iz čipke, pa tudi majhni šali, pogosto iz muslina ali čipke. Ta moda je bila priljubljena dve stoletji (od 1640 do 1840). Potem so ženske začele nositi naborke: izposoja katere koli podrobnosti moške obleke je bila vedno priložnost za dokazovanje ekstravagance okusa.
Prihod francoske revolucije in imenika sta revolucionirala modo. Revolucionarji so nosili črne kravate in široke šale iz belega blaga.
Do začetka 19. stoletja je kravata skupaj s telovnikom postala najbolj vpadljiv in eleganten pridih v moški obleki. To je bilo razloženo z dejstvom, da je splošni trend moške mode gravitiral k preprostosti silhuet in lakoničnosti. barvni razpon. Priročnost in enostavnost reza, strogost barvne kombinacije moška obleka je zahtevala privlačen dodatek. To vlogo je igrala kravata. Moški so pripisovali velik pomen ne samo tkanini za kravato, ampak tudi umetnosti zavezovanja. Znano je, da je bilo v 19. stoletju več učbenikov, ki so podrobno opisovali vse zapletenosti te umetnosti. Avtor enega od učbenikov je super francoski pisatelj Honore de Balzac.
sploh znani ljudje(pisatelji, glasbeniki) so si radi izmislili različne kravate, ki so prejele imena ustvarjalcev in so včasih ostale dolgo v modi. Kravato "a la Byron" je odlikovala elegantna malomarnost, ki je poudarjala romantično ponosen položaj glave velikega pesnika. Barva kravate je bila koralna. Kravata "a la Walter Scott" je bila izdelana iz karirastih tkanin.
Do 60. let 19. stoletja so kravato zavezovali kot šal, nato pa so v modo prišle toge kravate z relativno širokim vozlom, katerih konci so bili skriti v vratnem izrezu telovnika. Trde kravate so izdelovali iz debele svile ali volne. Kravate tipa šal so zahtevale bolj prožne tkanine - folard, mehko svilo, kašmir.
JABO je odstranljiv čipkast okras na prsih, ki lahko dopolni bluzo ali obleko. Ženske so si jo sposodile iz moške mode v 19. stoletju in od takrat je niso izgubile izpred oči.
JOPICA - precej dolga, pogosto ravna jakna brez ovratnika ali reverjev. Ime je dobila po Lordu Cardiganu, ki jo je v modo uvedel na začetku 19. stoletja, v moderni modi pa je prisotna že od 60. let prejšnjega stoletja.
VEST je potomec kamizola, ki so ga nosili čez srajco pod jopico. Ko se je kamisol pojavil, in to v 17. stoletju, je še imel rokave, a jih je zelo kmalu izgubil, čeprav je še vedno ostal dolg. Ob koncu 18. stoletja se je kamisol skrajšal, po čemer so ga začeli imenovati telovnik. Praktično nikoli ni šel iz mode, že dolgo se je preselil iz moške obleke v žensko. Dobro se prilega vsem obstoječim slogom, je šivan in pleten ter sestavljen iz krzna. Lahko je v vseh oblikah jakne, seveda brez rokavov. Torej, obstaja jopica, telovnik iz bluze in telovnik Spencer. Pri pleteninah je pestrost še večja, saj je brezrokavnik tudi dovzeten za oblike, ki jih prevzame pulover. Seveda brez rokavov.
- KAPUCA – capote (iz francoščine) – ogrinjalo z obleko, vojaški plašč.
- Bonnet – capotta (iz italijanščine) – podolgovat ženski plašč.Maša se je zavila v šal, si nadela toplo kapuco, vzela škatlo v roke in odšla na zadnjo verando.
- Bonnet – capotto (iz italijanščine) – plašč, plašč.
- Bonet - ženska ali moška vrhnja oblačila brez prereza v pasu.
- Kapuca je žensko ali dekliško pokrivalo za ulico. V uporabo je prišel od 19. stoletja in je imel obliko precej globoke, obraz pokrivajoče košare z zavezami, obrobljene z volančki in krznom.
- Bonnet, -a, m. Ženska domača obleka širokega kroja, s prešivom, dolgimi širokimi rokavi, obrobljena z naborki, umetnimi rožami, vezeninami, čipkami, trakovi. Kapuco so nosili čez jutranje, belo krilo. V pokrovu je bilo mogoče sprejemati goste "doma", torej neuradno.
KRINOLINA. Sprva - gosta, trda tkanina iz konjske žime. Začeli so ga uporabljati v 18. stoletju za izdelavo trdnih vojaških ovratnic. Kmalu je krinolina postala nepogrešljiva v ženskih toaletah, saj brez nje ni bilo mogoče ustvariti puhaste, zaobljene silhuete krila. Voluminozne krinoline so upodobljene na portretih dvornih dam kraljice Marie Antoinette. Kasneje je ime "krinolina" pomenilo širok okvir iz kovine, vrbovih palic in kitove kosti. Okvir je bil oblečen pod krilo; še posebej priljubljena je bila sredi 19. stoletja. Izum okvirja je nekoliko spremenil obliko krinoline - postala je ovalna. Do leta 1867 je krinolina za vedno izginila iz mode.
MANTILLA. Prvotno je bil detajl nacionalne španske noše: čudovita čipkasta pelerina, ki je pokrivala glavo, ramena in prsi. V začetku 19. stoletja je mantilla postala priljubljen kostumski atribut med modnimi navdušenkami po vsej Evropi – kot dodatek poletnim ali plesnim oblekam. Sredi 19. stoletja se je pojavila mantilla, imenovana "isabella" - iz črne čipke, s podolgovatim hrbtom. Najdražje so bile blond mantile – narejene iz najboljše svilene čipke.
SKLOPKA. Njegov prototip je nastal med vplivom burgundske mode v Franciji, sprva kot podaljšek rokavov za zaščito rok pred mrazom. Okrogli krzneni muf se je prvič pojavil v Benetkah v 16. stoletju. Že takrat je muf veljal za modni dodatek izključno za plemiško obleko. Moški so do francoske revolucije nosili mufe tako kot ženske. V ženski modi se je sklopka obdržala do nedavnega.
CAMIZONE - kos oblačila, ki se zdaj redko uporablja, dolg telovnik brez rokavov, kratka jakna, pulover, jakna, zahodna ženska jakna. //Slekli smo uniforme, ostali samo v kamizolih in potegnili meče.("Kapitanova hči")
NORFOLK - lovska jakna, dolga, do bokov, dve globoki gubi na hrbtu, v pasu všit pas. Veliki sprednji žepi z naborki in zavihki. Norfolk so nosili s tričetrtin dolgimi hlačami. Jakna je dobila ime po lordu, ki jo je predstavil v svoji garderobi. Jakna Norfolk je bila izjemno priljubljena ob koncu 19. stoletja, poznana pa je tudi v sodobni modi – njene značilnosti najdemo v športnih oblačilih in oblačilih za prosti čas.
PLAŠČ - oblačila za ulico - se je pojavil že dolgo nazaj in je doživel veliko sprememb. Na primer, v srednjem veku je bila pravokotne, polkrožne ali okrogle oblike z luknjo za glavo, ki je bila narejena spredaj ali na rami. Prednike sodobnega plašča lahko štejemo tudi za takšne vrste vrhnjih oblačil, kot so burnus (med beduini), toga (med starimi Rimljani), gorski (burgundska moda v Franciji, 16. stoletje), ogrinjala, ogrinjala in ogrinjala.
V 90. letih 18. stoletja se je v Angliji pojavil plašč a la Spencer, zelo podoben sodobnemu, a le kratek, ki pokriva le zgornji del telesa. Ta plašč je dobil ime po lordu Spencerju, slavnem oblikovalcu modnih trendov, z veseljem pa so ga pozdravile predvsem plemenite dame. Moški so plašč praviloma nosili le čez temno moder frak in je kmalu izginil iz njihove omare. Plašč se je v svoji običajni obliki pojavil v 40. letih 19. stoletja.
Do sredine 19. stoletja je plašč postal priljubljena vrsta vrhnjih oblačil moških in žensk različnih slojev prebivalstva. Nekaj časa - v 50-ih letih - je bil namesto plašča uporabljen plašč, v drugi polovici 19. stoletja pa je plašč trdno zasedel svoje mesto na obsežnem seznamu modnih oblačil.
REDINGOT se je pojavil sredi 18. stoletja v Angliji, najprej kot kostum za jahanje, nato pa so ga začeli nositi kot vrhnjo obleko tako moški kot ženske. Dejstvo je, da so evropsko modo v tistem času določali okusi visoke družbe Meglenega Albiona. Poleg redingota so se v drugih evropskih državah takoj začele uporabljati številne vrste oblek, hlač, dežnih plaščev, klobukov, ki so jih izumili londonski dandi.
Jakna je bila križanec med frakom in plaščem, zaradi česar je bila primerna za potovanje v slabem vremenu. Konec 18. stoletja so redingote vključili v kroj ženskih in otroških oblačil. V Nemčiji je bil priljubljen predvsem med mladimi pesniki. Zlasti je znano, da ga je ljubil Goethe. V glavah modnih navdušencev je redingote postal utelešenje romantičnega sloga. Moške redingote so izdelovali iz blaga temnih globokih tonov. Podrobnosti - gumbi, žepi, ovratniki - so bili spremenjeni v skladu s splošno usmeritvijo v modi. Ženske in otroške redingote so izdelovali iz žameta, satena ali svile, obrobljene s krznom. Redingote so ostale modna vrsta oblačil do 40. let 19. stoletja. V 20. stoletju se je znova razplamtel val zanimanja zanjo.
SPENCER. Ženska in moška vrhnja oblačila so kratka in praviloma izolirana jakna z dolgimi rokavi. Oblačila je konec 18. stoletja v modo uvedel Lord Spencer. Dosegli smo različne različice zgodovinskih anekdot, ki pripovedujejo, kako se je pojavil Spencer.
Lord Spencer, ko je pomotoma zaspal blizu kamina, je zažgal repove svojega fraka. Ko je to ugotovil, jih je strgal in se znašel v jakni. Lord Spencer se je lotil izdelave nove toalete in dosegel svoj cilj, pri čemer je za osnovo modela vzel zgornjo polovico fraka. Spencer se je razvil v tradicionalna pohodna oblačila. Postopoma so ga moški prenehali nositi, za razliko od žensk, ki so se zaljubile v Spencer, saj je učinkovito objel postavo. Rokavi suknjiča so bili podvrženi spremembam kroja; Tako so bili v 10. in 20. letih 19. stoletja modni majhni napihnjenci na ramenih. Spencer je bil šivan predvsem iz žameta in blaga. V Rusiji so nekatere vrste ženskih vrhnjih oblačil kratke dolžine pogosto napačno imenovali spencer.
KRPA - volnena ali polvolnena tkanina z gladkim šumom. //"Ostanki svetlozelenega in rdečega blaga in starega platna so viseli tu in tam na njem, kot na drogu, in kosti nog so udarjale v velikih vrhovih, kot pesti v možnarjih."("Pogrebnik")
FURTUK - ime izhaja iz francoske besede surtout - povrh vsega. Torej ni težko sklepati, da gre za vrhnja oblačila.
Sprva je bil frak namenjen pohodu in je za razliko od fraka imel robove. V Rusiji v 19. stoletju so ljudje na uradnem sprejemu nosili frak, na obisk pa ste lahko prišli v fraku. Malo kasneje je postalo spodobno nositi frak samo med najbližjimi ljudmi, na obiskih, plesih in večerjah pa se je moral pojaviti v fraku. V 40. letih 19. stoletja so frak pogosto zmotno imenovali plašč. Do sredine 19. stoletja so se repi frock plašča skrajšali in je spominjal na sodoben suknjič z elegantnimi reverji. Froker se je spreminjal v skladu z modo, kar je vplivalo predvsem na kroj rokavov in dolžino.
TOK - prevedeno iz francoščine kot "kapa brez roba". Nastal je v 18. stoletju - tok so takrat nosili moški in ženske. Moški so stoletje pozneje to pokrivalo prepustili ženskam in od takrat je ostalo v ženskih omarah. Najpogosteje je tok narejen iz klobučevine - ta klobuk ni za ostre zime, včasih pa se zanj uporablja krzno minka ali astrahana, glavna stvar je, da krzno ni puhasto.
Trioglati klobuk - klobuk z okroglimi robovi, dvignjenimi na treh straneh, ki so ga uporabljali v 17.-19. sestavni del vojske in mornarice, pa tudi med civilnimi uradniki. //Ko smo se približali komandantovi hiši, smo na mestu videli približno dvajset starih invalidov z dolgimi pletenicami in trikotnimi klobuki.("Kapitanova hči")
TUNIKA je bila tako moško kot žensko spodnje perilo v starem Rimu.
V 19. stoletju v Rusiji je bila tunika ženska obleka posebnega kroja po starodavnih vzorcih. Ta moda je prejela razširjena v krogu družabnih dam po zaslugi francoskega umetnika E. Vigée-Lebruna, slavnega portretista. Tkanine za tunike so bile izbrane najlažje, včasih prosojne, najpogosteje bele - muslin, muslin, kambrik in druge. Pod tuniko je bila oblečena lahkotna obleka. Kroj tunike je nujno vključeval eleganten pas pod prsmi. Da bi dosegle večjo podobnost z modo Rimljank, so družbene dame svojo garderobo dopolnjevale s čevlji brez pete, kot so sandali, pričeske in nakit po starinskih vzorcih.
TURBAN. Moško in žensko pokrivalo. Beseda je izposojena iz perzijskega jezika in pomeni material, iz katerega so bile izdelane tančice. V 17. stoletju je turban, ki je šel iz mode, postal spektakularen del gledališkega kostuma. Druga pojavnost turbana v evropski modi (konec 18. stoletja) je povezana z Napoleonovo egipčansko kampanjo (1788–92) in oživitvijo zanimanja za Vzhod.
FASHIONS - zvonasto ogrodje iz vejic, trstičja ali kitove kosti, ki daje obliko ženski obleki. V 19. stoletju so bili pogosti. //Rokavi ... so štrleli kot cev Madame de Pompadour ...("Kmečka mladenka")
FRAK - neke vrste svečani suknjič z zarezo spredaj in dolgimi ozkimi repi zadaj. // prid. frak, -aja, -oh.Pojav oficirja v teh krajih je bil zanj pravo zmagoslavje, ljubica v fraku pa se je v njegovi soseščini slabo počutila("Blizzard")
REZALNIK. Širok ovratnik iz škrobane tkanine ali čipke, ki tesno pokriva vrat. Moda je nastala v 16. stoletju v Španiji med aristokrati. V začetku 19. stoletja se je v ženskih garderobah ponovno pojavil posodobljeni rezkar v obliki majhnega, elegantnega, puhastega ovratnika.
CAP - enotno pokrivalo z nizko krono, trakom in vizirjem.
ROBA - sobno, domače, široko oblačilo orientalskega kroja. //Vstopil sem v biljardnico in zagledal visokega gospoda okoli petintridesetih, z dolgimi črnimi brki, v domači halji, s palico v roki in pipo v zobeh.("Kapitanova hči")
CILINDER - moško pokrivalo - je bil nujen del moške dvorske toalete. Okrasili so jo s perjem, trakovi in zaponkami. Cilinder so v Angliji obudili malo pred francosko revolucijo kot obvezen dodatek k fraku. Barva cilindra se je nenehno spreminjala in se odzivala na muhe muhaste mode.
ŠAL - velik pleten ali tkan šal.Pester šal. Vrzi šal.// pomanjševalnica šal, -i, f. // prid. šal, -aja, -oh.Maša se je zavila v šal in si nadela toplo kapuco ...("Blizzard")
SHEMIZETTE – beseda v našem času zveni skrivnostno. Nekoč je bil to detajl ženske obleke - vložek, prednji del srajce ali eleganten ogrinjalo, ki je okrasilo obleko.
Shemisettes so bile še posebej priljubljene v 19. stoletju. Silhueta ženskih oblek se je nenehno spreminjala, a kemisete so vedno ostale v modi, saj so dopolnjevale tako vsakodnevno kot plesno obleko in obleki dajale še zadnji romantični pridih. Kemisete so izdelovali iz različnih čipk, vezenih s svilo, včasih okrašenih z dragimi kamni ali spretno izdelanimi rožami, odvisno od premoženja lastnika.
ŠLAFROK (haljo) iz njem. uštar - ogrinjalo, ki se je prvotno uporabljalo za spanje, pogosto iz žameta ali svile.
Reference:
1. Andreeva A.Yu., Bogomolov G.I. Zgodovina kostuma. Epoha. Slog. Moda. Od Stari Egipt do..."Založba Paritet.yu 2008
2. I. V. Blokhina "Svetovna zgodovina kostuma, mode in sloga" Založba Harvest, 2007.
3. Dudnikova G.I. “Zgodovina kostuma”, Rostov na Donu, Založba “Phoenix”, 2001.
5. Kaminskaya N. "Zgodovina kostuma" Založba "Lahka industrija", 1977
6. Leontjev K.N. »O romanih gr. L.N. Tolstoj: analiza, slog in trend. Kritična študija" Založba "Librocom", 2012.
7. R.G.Volgin »Vojna in mir. Glavna vsebina. Analiza besedila. Literarna kritika"Založba "Direct-Media", 2007
8. Nabokov V. “Komentar k romanu “Eugene Onegin””Založba: St. Petersburg, "Art" - Nabokov Foundation, 1999
9. Popova S.N., "Zgodovina mode, kostuma in sloga" Založba AST., 2012.
10. Romanovskaya M.B. "Zgodovina kostumov in spolne teme mode",Založba: Sankt Peterburg "Aletheya" 2010
11. Dal V.I. Razlagalni slovar živega ruskega jezika. M., Založba "Ruski jezik - mediji", 2007.
12. Ivanova T.F. Nov pravopisni slovar ruskega jezika. Izgovorjava. Poudarek. Slovnične oblike. Približno 40.000. Založba "Ruski jezik - mediji", M., 2004.
13. Tihonov A.N. Obsežen slovar ruskega jezika, 3. izdaja, Založba "Ruski jezik - mediji", M., 2007.
14. Ushakov D.N. Veliki razlagalni slovar sodobnega ruskega jezika - 180.000 str. in fraze. Založba "Alta - Print", M., 2007.
